Чем лучше утеплить завалинку в деревянном доме?

«Валенки» для дома. Часть 1

Строительные конструкции в нижней части дома в первую очередь нуждаются в утеплении. Почему «валенки»? Близкое по звучанию слово «завалинка» обозначает ту часть конструкции дома, которою наши деды даже в те далекие времена всегда стремились утеплить, в отличии, например, от остальных конструкций дома, вопрос утепления которых решался на основе личных пристрастий: кто утеплял, кто нет. Далее, представьте себе человека, которого укутали в два тулупа, одели в теплую шапку, но оставили в летних туфлях и выставили на мороз? Результат известен.

Поскольку в следующих статьях речь пойдет об утеплении фундамента, цоколя, пола (по грунту), отмосток, то для смысловой связи этого цикла статей я объединил их общим названием.

Общие замечания по утеплению фундамента

В зависимости от исходных условий, например, от того, ведется ли новое строительство или же это процесс утепление фундамента существующего дома, решение проблемы может быть разным. При новом строительстве устройство фундамента и утепление фундамента обычно происходят одновременно. Утепление фундамента существующего дома более проблематично. Многое зависит от типа фундамента, его конкретной реализации и других факторов. Последний, немаловажный момент, который необходимо учесть — тип, параметры и особенности грунта и место расположения дома на местности (низина, равнина, на возвышенности, уклон) и т. п.

Учет особенностей грунта

Для моего региона проживания срез грунта примерно такой (пишу по памяти, за неточность прошу извинить):

1. Плодородный слой (чернозем) — примерно 40-45 см
2. Суглинок (смесь глины и земли) — примерно до 1,5 м
3. Обычная глина — примерно до глубины 1, 5-2,4 м
4. Синяя глина — примерно на глубине 2,4-2,8 м (глубже не копал).

Чтобы узнать, какой грунт в вашей местности, можно откопать шурф или воспользоваться справочной литературой. Лучше проделать и то, и другое.

Исходя из параметров и характеристик грунта, а также из расположения дома на местности, принимают основные решения по типу, устройству и утеплению фундамента, организации отвода вод и т. д. Для моего случая: тип грунта — суглинок, пучинистый, глубина промерзания до 190 см. Дом расположен на ровной поверхности. Исходя из этого, при устройстве ленточного фундамента его глубину нужно закладывать и утеплять ниже глубины промерзания, либо использовать более экономичный вариант, устраивая мелкозаглубленный фундамент.

Основные понятия

В связи с тем, что в моем случае имело место как устройство и утепление фундамента с нуля (при новом строительстве), так и утепление уже существующей (старой части) дома, то для понимания особенностей выполнения работ в том или ином случае дадим несколько определений.

Фундамент дома — опорная конструкция в нижней части дома, расположенная в грунте под несущими стенами дома.

Мелкозаглубленный фундамент — специальная конструкция фундамента, предусматривающая его устройство на небольшой глубине (выше глубины промерзания грунта) и принятия ряда дополнительных мер по обеспечению его надежной эксплуатации.

Цоколь — часть конструкции фундамента, расположенная выше уровня земли.

Высота существующей забирки — 90 см, толщина — 50 см. Дополнительно, с внутренней стороны подполья, по периметру были устроены внутренние завалинки (смесь опилок со шлаком) толщиной примерно около метра. Над проблемой «валенок» для дома я задумался, когда столкнулся с тем фактом, что в старой части деревянного дома, несмотря на достаточно добротные и теплые конструкции забирки и внутренних завалинок, полы в доме зимой были все же холодными.

Возник вопрос, почему? И что делать, чтобы исправить эту ситуацию?

Устройство и утепление мелкозаглубленного фундамента

Для того чтобы понять почему, что и как я делал, рассмотрим упрощенную схему, представленную на рисунке ниже, применительно к устройству и утеплению мелкозаглубленного фундамента.

Итак, рассмотрим самый простой вариант: мелкозаглубленный фундамент с утеплением только самого фундамента (подошвы и боковых поверхностей):

1. Из точки Q1 (граница соприкосновения фундамента с наружным грунтом) проведем окружность с радиусом, равным глубине промерзания грунта 1, 9 м. Окружность показана красным пунктиром. Из рисунка видно, что, несмотря на утепление самого фундамента, грунт будет промерзать как под самим фундаментом, так и (с учетом радиуса промерзания грунта) внутри самого помещения. То есть эффективность теплоизоляции только самого мелко заглубленного фундамента достаточно низкая.
2. Для того чтобы исключить передачу холода через грунт внутрь здания, необходимо утеплить либо всю внутреннюю площадь здания (утепление пола по грунту), либо участок по периметру фундамента изнутри здания на ширину примерно 1,5 м (для моего случая — не менее 1,3 м).
3. Следующим эффективным и достаточно экономичным решением является устройство теплых отмосток. С учетом того, что отмостки делать нужно в любом случае, то затраты на утепление отмосток уже не являются столь обременительными. Как видно из рисунка, мы сдвигаем наружную границу промерзания грунта от фундамента здания примерно на 1 м (размер плит утеплителя). Зона промерзания грунта от точки Q2 показана окружностью, синим пунктиром. В этом случае, помимо повышения эффективности утепления (зона промерзания грунта не достает до грунта под самим строением), мы еще и улучшаем условия эксплуатации самого фундамента.

Некоторые выводы:

1. Даже «избыточное» утепление фундамента не обеспечит качественную теплоизоляцию дома
2. Более грамотным решением является устройство комплексной теплоизоляции всех нижних строительных конструкций дома: фундамента, цоколя (забирки), полов по грунту и отмосток.
3. Практическая реализация идеи

Утепление нижних строительных конструкций при новом строительстве

Поскольку статей в сети по поводу устройства мелкозаглубленного фундамента, утепления пола по грунту и отмосток имеется немало, то буду обращать внимание только на те особенности, которые характерны для выполнения работ в моем случае. Устройство и утепление фундамента показано на примере пристроя к дому, описанному в предыдущей статье «Как правильно утеплить стены дома».

Особенности устройства котлована под фундамент

После разметки контура будущего фундамента строения отрывается котлован. Поскольку изначально планировалось утепление пола по грунту, то при необходимости следует выбрать грунт по всей внутренней площади строения на толщину слоя предполагаемого утепления пола. На фото ниже стрелкой под номером 1 показана выборка грунта внутри строения для будущего утепления. Стрелками под номером 2 показана траншея для устройства самого фундамента.

https://www.youtube.com/watch?v=MLAf3PXsD8g

Фактические размеры сделал следующие: глубина выборки грунта для последующего утепления пола — 0,4 м, глубина выборки грунта для устройства самого фундамента — 1 м.

В траншею под фундамент послойно, слоями примерно по 10 см, насыпаем песок, увлажняем его из лейки и уплотняем трамбовкой, и так — каждый слой. Общая толщина песчаной подсыпки — 30 см, то есть не менее 3-х слоев. Песчаная подсыпка необходима для минимизации воздействий грунта на фундамент при пучении, характерного для суглинистых грунтов.

После выравнивания в горизонте и окончательной трамбовки песчаной подушки следует в обязательном порядке в траншею уложить пленку ПЭ с некоторым запасом по высоте. Это необходимо для того чтобы исключить ускоренный уход в грунт влаги из раствора и обеспечить нормальные условия для процесса твердения фундамента.

Попутно пленка служит гидроизоляцией для пенопласта от подсоса влаги из грунта.

В качестве утеплителя для фундамента и несъемной опалубки использовал листы пенопласта ПСБ-15, за исключением подошвы фундамента. Для утепления подошвы использовал листы Пеноплэкс (4×0,6×0,04) м. Сначала по дну укладывал листы Пеноплэкс, затем устанавливал листы ПСБ для временной фиксации использовал подручные средства, бутобетонный камень в нижней части, временные деревянные распорки вверху.

В нижней части фундамента стены траншеи являются естественной опалубкой, в цокольной (выступающей) части необходимо для опалубки использовать щиты. После установки и крепления опалубки в траншею укладывал бутовый камень и послойно проливал в меру густым цементно-песчаным раствором. В результате получился бутобетонный фундамент ленточного типа, мелкозаглубленный, с утеплением.

Выступающая часть фундамента, высотой около 30 см (цоколь), также утеплена пенопластом. Общий вид получившегося утепленного фундамента и цоколя показаны на фото ниже.

Так как для кладки стен нужно время, чтобы фундамент набрал необходимую прочность, займемся пока утеплением пола по грунту.

Утепление пола по грунту

Порядок выполнения данных работ следующий:

Грунт внутри помещения при необходимости выравнивается, уплотняется трамбовкой. Затем для гидроизоляции утеплителя укладывается пленка ПЭ если есть стыки, то с нахлестом не менее 10-15 см.

По уложенной пленке насыпается сухой керамзитовый гравий толщиной примерно 25 см.

Сверху по гравию сделал слой керамзитобетонной стяжки для укладки листов ПСБ, примерно 5-7 см толщиной. Далее уложил листы пенопласта по всей площади и сверху, опять сделал слой керамзитобетонной стяжки.
Особенности:

• Для керамзитобетонной стяжки использовал почти сухую (чуть увлажненную) смесь
• Для защиты пенопласта от механических повреждений и последующей внутренней отделки использовал листовой плоский шифер.

Ниже на фото показано утепление пола по грунту.

Стрелкой 1 обозначена свежеуложенная стяжка. Стрелкой 2 — уже высохшая стяжка. Стрелкой 3 показан брак в работе: из-за некачественного крепежа щитов опалубки при заливке фундамента щит, а вместе с ним и пенопласт, были смещены в сторону. Возможности исправить ошибку в процессе работы практически уже не было. Так что на надежное крепление щитов при заливке фундамента требует обратить особое внимание!

Завершающим этапом при устройстве утепленного пола по грунту и его подготовке к отделке плиткой стало устройство цементно-песчаной стяжки высотой примерно 3 см (показано на фото ниже).

Стяжка делается по маякам, выставленным в горизонте, и укладывается через одну полосу, после предварительной сушки снимаем маяки и оставшиеся пустоты от них, а пропущенные полосы заполняем стяжкой. В качестве маяков используются уже полосы отвердевшей стяжки.

В правой части фото видно выступающую по высоте утепленную часть цоколя. В этой части помещения сделан погреб для хранения продуктов. Поскольку в рамках статьи в деталях описать устройство и утепление погреба не представляется возможным, то отмечу лишь, что он также был выполнен с использованием утеплителя, чтобы не снизить качество утепления всего строения. На фото ниже показано устройство утепленной части фундамента, цоколя и полов по грунту, готовых для возведения стен.

Для более четкого изложения и восприятия материала особенности утепления фундамента существующего дома и утепления отмосток рассмотрим в следующей статье.

Источник: http://www.diy.ru/post/2842/

Устройство завалинки в деревянном доме

Все фото из статьи

Со временем практически каждое строение теряет свои эстетические и прочностные характеристики, особенно если в качестве основного материала при возведении использовалась древесина. Исправить ситуацию вполне реально, но на самом деле не так просто.

Необходимо осуществить ряд достаточно сложных операций, которые займут немало времени.

На фото демонстрируется ремонт многоквартирного дома из дерева.

Работа с основанием

Проводя полный ремонт деревянного дома своими руками, в первую очередь следует задуматься о фундаментной части.

Если есть какие-либо неровности, то необходимо приподнять обвязку при помощи домкрата, чтобы подложить бруски нужного размера.

В старом доме полностью переделать основание вряд ли удастся.

Наружная завалинка

Подобная конструкция в основном устраивается для защиты подпольного пространства от промерзания. Если она уже есть, но пришла в негодность, то следует осуществить работы по переделыванию данного сооружения.

Ремонт завалинки деревянного дома выполняется примерно по следующей схеме.

Основные элементы: А – облицовка, Б – обшивка, В – наполнитель.

1. Используемые пиломатериалы подготавливаются должным образом. Для проведения работ понадобятся бруски 50×50 мм и обрезные доски толщиной 25 мм. Все они должны быть обработаны защитными составами.
2. Старая конструкция аккуратно разбирается. При помощи гвоздодера отрываются доски, удерживающие насыпь, после чего удаляются несущие бруски. Старый наполнитель полностью или частично убирается.
3. Изготавливается деревянный каркас из брусков. Он крепится к опорным стойкам, которые должны быть выставлены в одной плоскости. Шаг между несущими элементами обычно составляет 40-50 см.
4. К поверхности конструкции прикручиваются или прибиваются обрезные доски, позволяющие сформировать подпорную стенку. В ходе данных мероприятий используются крепежи длиной не менее 70 мм.
5. Внутренняя часть сооружения заполняется наполнителем сыпучего типа. Наружная сторона боковой стенки обшивается облицовочными материалами или окрашивается.
6. Непосредственно над подобным теплоизоляционным барьером устанавливаются металлические отливы. При их соединении делается напуск около 5-10 см.

Внимание! В качестве наполнителя можно применять опилки, керамзит, песок и даже землю. С внутренней стороны в целях предотвращения контакта с поверхностью древесины укладывается гидроизоляция.

Внутренняя завалинка

Завалинка может быть устроена и изнутри.

При таком варианте работы ведутся по тому же принципу, однако меньшие требования предъявляются к эстетике.

В осуществлении отделки сооружения нет необходимости, так как данная конструкция будет находиться вне поля зрения.

Простейшая завалинка с внутренней стороны.

Операции со стенами

После завершения работ по улучшению теплоизоляции и внешнего вида можно приступать к мероприятиям по преображению боковых поверхностей.

Особое внимание следует уделить дополнительному утеплению, ведь оно не помешает в любом случае.

Однако перед подобными операциями нужно убедиться в надежности стен.

Мероприятия снаружи

Если советы по ремонту деревянного дома будут приняты во внимание, то особых сложностей при отделке наружной части строения не должно возникнуть.

В первую очередь требуется заменить испорченные элементы обшивки, удалить с окон и дверей наличники, а также убрать другие предметы, мешающие проведению работ.

Правильная укладка теплоизоляции на базе вспененного полиэтилена.

Из материалов для преображения наружных плоскостей из дерева потребуются следующие материалы.

• Вагонка будет выступать в качестве отделочного покрытия для фасада.
• Обрезная доска нужна для выравнивания стен и крепления отделочного материала.
• Вспененный полиэтилен толщиной не менее 5 мм необходим для устройства дополнительной теплоизоляции.
• Скобы, саморезы и финишные гвозди потребуются для фиксации материалов. Их цена невысока.
• С помощью антисептических составов будет осуществляться защита деревянных элементов.
• Лакокрасочное изделие поможет повысить эстетические характеристики покрытия.

Дополнение! Чтобы добиться положительного эффекта при проведении работ по окрашиванию, рекомендуется приобрести грунтовку и нанести ее до покрытия декоративно-защитным составом.

https://www..com/watch?v=MLAf3PXsD8g

Приготовив все необходимые материалы, каждый начинающий мастер должен понимать, что ремонт частного деревянного дома снаружи желательно производить в хорошую погоду, чтобы стены оставались максимально сухими. Тогда удастся избежать протекания гнилостных процессов внутри.

Базовые варианты фиксации панелей вагонки.

Основная инструкция по осуществлению мероприятий, связанных с утеплением и преображением стен, приводится ниже.

1. К боковым поверхностям крепится утеплитель на основе вспененного полиэтилена при помощи скоб или клеевого состава. Полотна теплоизоляционного материала соединяются без напуска. Стыки заделываются алюминиевым скотчем.
2. Непосредственно через утеплитель крепится обрешетка из досок. Сначала по уровню инсталлируются угловые элементы, после чего по натянутой леске выставляются промежуточные стойки с шагом 40 см. При необходимости под планки подкладываются куски древесины.
3. На подготовленную деревянную обрешетку набиваются панели вагонки. Крепление производится скрытым способом. Финишные гвозди вбиваются во внутреннюю часть самого паза. Внешние и внутренние углы закрываются с использованием шлифованных досок и декоративных реек.
4. На последнем этапе готовое покрытие обрабатывается лакокрасочным материалом любого цвета. В процессе нанесения может применяться малярная кисть или краскопульт. Валиком красить вагонку не совсем удобно.

Примерно так могут быть закрыты углы строения.

Примечание! При желании вместо вспененного полиэтилена можно использовать минеральную вату, но в таком случае придется устанавливать поперечные бруски 50 x50 мм и устраивать гидроизоляционный барьер.

Действия внутри

Когда строение будет преображено снаружи и утеплено, можно приступать к отделке боковых поверхностей в самом жилище.

Для проведения работ потребуются образные доски, плиты ОСП и обои.

Дополнительно можно осуществить теплоизоляцию помещения вспененным полиэтиленом.

Элементы обрешетки устанавливаются по уровню. Сначала из досок изготавливается четыре угла, если помещение имеет форму прямоугольника или квадрата. После их инсталляции натягивается леска, по которой выставляются остальные стойки опорной конструкции.

Поверхности после обшивки древесными плитами.

После обшивки древесными плитами обычно выполняется оклеивание обоями, но в случае необходимости могут использоваться и другие облицовочные материалы.

Замена окон и дверей

При проведении восстановительных работ из проемов демонтируются старые дверные коробки и оконные блоки. Для этого необходимо снять подвесы или выкрутить саморезы, находящиеся в торцевой части. Остатки затвердевшей монтажной пены удаляются при помощи ножа.

Новые окна устанавливаются в проемы и выравниваются строго по уровню. Что касается крепления, то оно производится посредством металлических пластин.

При инсталляции дверных коробок в специальные отверстия вкручиваются болты. Пространство по периметру заполняется монтажной пеной.

Один из способов крепления оконного блока.

В качестве заключения

Любой начинающий мастер, благодаря вышеизложенной информации, сможет представить, как отремонтировать деревянный дом своими руками, не расходуя дополнительные средства на привлечение профессионалов.

Специальное видео в этой статье может стать дополнительным пособием.

Источник: https://rubankom.com/stroeniya/doma/603-remont-derevyannyh-domov

Как сделать и утеплить завалинку в деревянном доме?

Завалинка – традиционный атрибут русского деревенского дома сооружённого из натуральной древесины. В наши дни она не имеет такого значения как в древности и является в большей мере декоративным элементом, интересным с дизайнерской точки зрения.

Но, тем не менее, в сильные морозы такая конструкция способна защитить деревенский дом от промерзания. Грамотно сооружённая завалинка будет прекрасным дополнением к любым современным теплоизоляционным материалам, использовавшимся при строительстве жилого объекта.

Функциональное значение

Завалинка представляет собой специальную обсыпку, выполненную по периметру здания. Если применять для этого современные изоляционные материалы, потери тепла заметно снизятся.

Завалинка – дань традициям

Завалинка – дань традициям

Эту же конструкцию в летнее время можно использовать вместо скамьи – она украшает избы, выполненные в русском стиле, и является их функциональным элементом. Это некая дань традиции, способная добавить колоритности жилому строению.

Учитывая внимание хозяев к экологической чистоте жилых домов, интерес строителей к натуральной древесине увеличивается с каждым годом.

А для этого потребуется качественный и уютный дом.

Желательно возвести его из древесины, а затем оборудовать завалинкой, как делали наши далёкие предки. Она защитит здание от промерзания и поможет сохранить микроклимат внутри помещений в любое время года.

Немного о технологиях

Традиционно этот элемент изготавливался с помощью специального заграждения и земляной насыпи.

Иногда в качестве утеплителя использовали сено, которое закладывали в пространство между возведённой конструкцией и стеной.

Весной сено извлекали — оно шло на корм или подстилку домашнему скоту.

В наши дни в качестве засыпки можно использовать другие не менее дешёвые и экологически чистые материалы – например, опилки.

Утеплитель, помещённый в зазор конструкции, поможет уберечь здание в периоды сильных морозов. Фундамент останется сухим.

В результате всё строение не пострадает от разрушительного воздействия сырости.

Начальный этап монтажных работ

Начальный этап монтажных работ

Общие принципы:

1. Защитить необходимо всё здание. Для этого по периметру за исключением стены с дверью производится обкапывание – делается небольшая площадка, свободная от корневищ и травы.
2. Затем на подготовленных площадках делается заглубление на 5-6 сантиметров шириной до 40 сантиметров (это ширина будущей завалинки).
3. После чего в подготовленное основание, выполненное в виде заглубления, монтируется каркас из реек с обеспечением небольшого уклона по верхней части от стен наружу. Наклон необходим для стекания талой или дождевой воды (влага не должна просачиваться к фундаменту). Дополнительные крепления выполняются непосредственно к стенам.
4. Верхняя часть каркаса изготавливается из вертикальных реек, набитых на стены с шагом в один метр. На этом основании возводится продолжение каркаса.
5. Дно конструкции выкладывается с помощью досок. Всё, за исключением верхней части, также обшивается досками.
6. Полученный короб желательно обработать антикоррозионным составом, снижающим вероятность образования грибка и плесени.
7. Затем в короб насыпаются просушенные на солнце опилки. Можно использовать минеральную вату, но тогда теплоизоляция стен и фундамента обойдётся хозяевам дороже.
8. После чего короб закрывается одной доской (ширина 40 см) либо двумя досками, подогнанными таким образом, чтобы нижняя находилась одним краем под верхней. Делается это для облегчения стекания дождевой воды в сторону, противоположную дому.

Источник: https://betfundament.com/ustroystvo-zavalinki-v-derevyannom-dome/

Как утеплить деревянный дом снаружи. 7 этапов

Если вы еще думаете, утеплять дом снаружи своими руками или нет, отбрасывайте последние сомнения: утеплять нужно, каким бы ни было у вас отопление, и даже если оно отсутствует. Действительно насущным является другой вопрос: как правильно утеплить деревянный дом? Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи? Как быть с новым домом?

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи. Так вы не лишаете свой дом полезных сантиметров внутреннего пространства, а самое главное – выносите наружу точку росы, что является залогом того, что в доме не будет места сырости, грибкам, плесени и прочим неприятностям. Сохранение тепла будет  не только в помещениях, защищены от холода будут и сами конструкции, тогда как от внутреннего утепления деревянных строений такого эффекта не получится, будет потеря тепла, наружные стены будут постоянно испытывать перепады температуры и влажности.

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи

Можно не сомневаться, что утепление деревянных домов – тема хорошо изученная и широко представленная в сети, ведь именно такие дома у нас возводят издавна, поэтому можно найти и материалы, и способы как традиционные, так и современные.

Прежде чем узнать как утеплить деревянный дом снаружи, стоит поговорить о выборе правильного материала в качестве утеплителя.
[flat_ab id=”33″]

• Материалы для наружного утепления домов
• Ход действий
• Завалинка

Материалы для наружного утепления домов

Для наружного утепления деревянного дома чаще всего используют плиты (маты) минваты или каменной ваты.

Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

• Не горит;
• Не нравится грызунам.

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии.  Так, понадобится 2 слоя пленки:
[flat_ab id=”34″]

1. Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
2. Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

Вентилируемый фасад эффективно отведет влагу от утеплителя.

Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его эксплуатации будет значительно дольше, чем если бы фасад не вентилировался или чем если бы дом не утеплялся.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

1. Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток.
2. На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем.
3. Прибейте на пленку обрешетку, выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции.
4. Теперь самое время уложить утеплитель, делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних. Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности!
5. Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем.
6. Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона.
7. Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Источник: https://uteplix.com/obyekty/derevyannyj-dom/kak-uteplyat-derevyannyj-dom-snaruzhi-protsess-po-shagam.html

Как утеплить завалинку в деревянном доме — Все об утеплении и энергоэффективности

Комфорт и уют в доме возможен только если зимой в нем тепло, а летом прохладно. Для достижения максимального сохранения тепла необходимо осуществлять утепление дома. Наиболее эффективным и безопасным способом считается наружная защита деревянного строения от проникновения холода.

Что утепляют снаружи

Наружное утепление включает в себя монтаж утеплителя на фасад, крышу и, по необходимости, на цоколь и фундамент. В зависимости от вида выбранного утеплителя намечается план работ не только по утеплению, но и по наружной обшивке дома.

Для деревянных конструкций важную роль играет пароизоляция и гидроизоляция, поэтому работы по утеплению напрямую перекликаются с работами по изоляции от влаги. Дерево — пористый материал, который впитывает влагу и быстро портится под ее воздействием.

Утепление дома снаружи не только сохранит тепло внутри строения, но еще и защитит дом от вредных внешних воздействий окружающей среды.

Преимущества наружного утепления перед внутренним

Внутреннее утепление забирает часть свободной площади. Кроме того, утепляется только внутренне пространство, а деревянный фасад остается подверженным перепаду влажности и температур, что приводит к промерзанию в морозный период и к гниению дерева в теплое время года.

Точка росы при внутреннем утеплении смещается внутрь деревянной конструкции.

Учитывают и полную экологичность деревянного сруба, благодаря чему внутри помещений создается особый оздоравливающий микроклимат. При внутреннем утеплении экологический баланс будет нарушен, так как ни пенопласт, ни минеральная вата не являются на 100% экологически безвредными.

Чем лучше утеплить фасад деревянного дома снаружи?

Рынок строительных и отделочных материалов предлагает застройщикам широкий выбор утеплителей. Наиболее часто используемыми являются:

• минеральная вата или стекловата;
• пенопласт и все полимерные материалы на его основе (пенополистирол, пенополиуретан и другие);
• джут, пенька, войлок, пакля;
• сыпучие утеплители для засыпных конструкций, такие как керамзит или опилки.

Среди редко используемых можно отметить утепление камышом, хотя раньше этот метод был востребованным наряду со строением мазанок (камышово-глиняных домов).

Минеральная вата

Самый распространенный материал для утепления фасадов деревянных домов. Существует несколько разновидностей этого утеплителя, такие как базальтовая вата, эковата и стекловата, с небольшими нюансами в достоинствах и недостатках.

Материал состоит из волокон, скрепленных синтетической основой.

Базальтовая вата отличается особой технологией производства, она изготавливается из стекловолокна, получаемого из базальтово-габбаровой породы. По характеристикам практически идентична минеральному аналогу.

В стекловату добавляют переработанное и измельченное до состояния порошка стекло и кварцевый песок, а эковата состоит из антисептика (20%) и высококачественной целлюлозы (80%). Последний вид минеральной ваты отличается высокой экологической безопасностью и допускается к утеплению любых помещений как снаружи, так и внутри.

Преимущества минеральной ваты:

• отрицательная горючесть, что важно для деревянного дома;
• низкий коэффициент теплопроводности, благодаря чему зимой в доме будет тепло, а летом прохладно;
• неприятная структура для грызунов и пауков — минеральная вата содержит формальдегид, отталкивающий крыс и мышей своим запахом и свойствами;
• легкость монтажа, в последние годы производители выпускают не рулонные тюки, а маты удобного размера;
• экологическая чистота;
• защита от возникновения грибов и плесени на деревянном фасаде;
• долговечность -вата не гниет и не портится;
• доступная стоимость.

Цена на листы минеральной ваты варьируется в пределах 100-300 рублей за квадратный метр при толщине утеплителя 50 мм. Стоимость зависит от названия торговой марки и качества продукта.

https://www..com/watch?v=MLAf3PXsD8g

К недостаткам можно отнести содержание в материале формальдегида, хотя и в допустимых по ТУ количествах, и свойство впитывать влагу.

Особенности монтажа при утеплении деревянного дома минеральной ватой

Утеплитель из минеральной ваты действует по принципу губки и впитывает любую влагу. Из-за увлажнения теряются теплоизоляционные качества материала. Поэтому при утеплении фасада необходимо соблюдать правильную технологию монтажа.

К дереву по всему периметру крепится пароизоляция, затем устанавливается обрешетка. Между брусьями обрешетки плотно распределяется минеральная вата. Далее все закрывается слоем гидроизоляции, на которую монтируется еще одна обрешетка под лицевой отделочный материал.

Такой способ утепления и обшивки называется вентилируемый фасад и является самым популярным в средних и северных широтах.

См. также:

• Утепление деревянного дома минватой снаружи.

Пенопласт и его производные

Широко используется для утепления деревянных фасадов пенопропилен, пенопласт и самый современный полимер — пеноплекс. Пенопласт обладает низким коэффициентом теплопроводности и по стоимости является самым бюджетным вариантом утеплителя.

В последние годы современные технологии позволили создать новый полимерный продукт на основе пенопласта методом его вспенивания. Пеноплекс, он же вспененный полистирол, намного легче и тоньше, он удобен для работы и обладает даже лучшими теплоизоляционными свойствами, чем пенопласт.

На фото — листы пеноплекса

Основными преимуществами этого утеплителя являются:

• хорошие теплоизоляционные качества;
• материал не подвержен гниению, и даже отсыревший сохраняет свои свойства как утеплитель;
• не горючий;
• легкий, поэтому удобно монтируется.

Источник: https://myecoteplo.com/kak-uteplit-zavalinku-v-derevyannom-dome/