Что положить между фундаментом и брусом?

Укладка бруса на фундамент

Уложенный первый ряд бруса

Как класть брус на фундамент при возведении из него дома, бани либо другой постройки? Существуют различные варианты закрепления. Важным моментом является гидроизоляция основания. Защита от воды нужна, чтобы нижние венцы не сгнили. Если перепады фундаментного уровня превышают 1 см, то предварительно выравнивают опорную поверхность. Соблюдение технологии проведения монтажных работ позволяет получить качественный результат – долговечное строение.

Способы крепления брусьев первого ряда

Нижний венец из бруса для сруба либо каркасно-щитового строения требует замены чаще всего, поэтому укладку выполняют так, чтобы можно легко было провести ремонт.

Схема закрепления анкером

Для соединения брусьев с фундаментом используют следующие материалы:

Встречается, что строители не закрепляют к основанию первый венец из бруса. Из-за значительного веса постройки они полагают, что смещения воздвигнутой конструкции не произойдет.

Шпильки закладывают во время заливки основания бетоном. При этом их запас по высоте берут такой, чтобы первый ряд бруса можно было затянуть с помощью гаек без проблем. Для закрепления пиломатериала в нем сверлят отверстия под шпильки.

На винтовых сваях с П-образными либо пластинчатыми оголовками, расположенные снизу венцы тоже можно поменять, если они израсходуют свой ресурс.

Анкерное, жесткое закрепление не позволяет ремонтировать конструкцию в дальнейшем.

Для фиксации уложенных брусьев друг с другом применяют также металлические уголки, скобы, гвозди (включая и деревянные). Данный крепежи используются совместно со стыковкой по пазам.

Изоляция основания

Перед тем как положить первый венец, проводят выравнивание верхней фундаментной поверхности уже при наличии сантиметрового отклонения ее уровня от горизонтальной плоскости. После в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный материал.

Гидроизоляция фундамента под нижними брусьями постройки

Верхняя поверхность основания должна быть без уклона, перепадов, идеально выровненной. Проверяют это лазерным или водяным, либо строительным уровнем. Выравнивание часто выполняют цементно-песчаным раствором. Им же можно заделывать зазор, если имеется между нижним венцом и фундаментной поверхностью. В последнее время для этих целей применяют главным образом строительную пену. Ее излишки после затвердевания срезают ножом. Заделанный участок в конце работ закрывают декоративной планкой либо отливами.

В качестве влагоизоляционного покрытия часто применяют рубероид одновременно со стеклоизолом. Материалы улаживают на основание так, чтобы они выступали за его края примерно на 0,25 м. Рекомендуется делать гидроизоляционное покрытие из двух слоев. Между ними кладут доски. По углам рубероид или другой используемый материал укладывают внахлест.

Класть первый венец нужно обязательно сверху на гидроизоляцию. Это связано с тем, что через монолитное основание с почвы поступает к пиломатериалу капиллярная влага. Дерево быстро при этом сгнивает и постройке требуется ремонт.

Работа бензопилой

Подготовительный этап

Предварительный этап перед укладкой первого венца из бруса на фундамент заключается в подготовке материала и инструмента.

Все нужное для работы представлено в таблице далее.

№Инструменты и приспособленияМатериалы

1	большая киянка, рулетка, угольник, маркер	деревянный брус
2	лестницы или козлы	анкера, скобы, гайки с шайбами, нагели, шпильки, гвозди, металлические уголки
3	уровни разных систем (водяной, лазерный)	антисептические составы
4	гаечные ключи, рубанок	монтажная пена

Деревянные изделия должны соответствовать таким критериям:

• быть без сучков, а также без зазубрин;
• поверхность бруса должна быть ровной;
• для работы нужно использовать пиломатериал из сердцевины деревьев, который не отдает оттенком синевы.

Предпочтение рекомендуется отдавать пиломатериалу с большим количеством годовых колец.

Для брусового дома высота ленточного основания над поверхностью грунта должна быть минимум полметра. Достраивание часто выполняют кирпичом.

Материал для 1 ряда можно обработать отработанным маслом, а остальной – антисептическими составами.

Весь пиломатериал перед началом строительства рекомендуется проверить на наличие мелких дефектов, пометив эти стороны. Ими брус расположат вверх либо вниз. Стороны с выпуклостями должны быть боковыми.

Обрабатывать брусья следует тщательно, чтобы не пропустить никакого участка. Иначе он послужит источником распространения гнилостного процесса. Качеству выбираемого материала принадлежит первостепенное значение в обеспечении долговечности постройки.

Технология укладки бруса на различных видах фундамента

Укладку бруса на фундамент выполняют с его закреплением либо без него. Если производится стыковка элементов конструкции с замками, то в случае необходимости демонтажа весь процесс демонтажа сильно усложняется.

Фиксация брусьев на сваях

Стыковку брусьев в углах выполняют следующими основными способами:

• в полдерева с шипом, когда на одном брусе срезают верхнюю его половину (длиной по ширине стыкуемых пиломатериалов), а на другом – нижнюю;
• в лапу, при этом вырезанные стыковочные части бревен соединяются без включения их торцевых частей.

Последний вариант получил наибольшее практическое распространение. На фотографии ниже представлены, кроме основных, редко встречающиеся способы соединений брусьев без остатка и с ним.

Варианты стыковки брусьев между собой

Последовательность действий, показывающая как правильно класть брус можно на ленточное либо плитное основание, следующая:

• определяют ровность ленты или плиты;
• при необходимости выравнивают их поверхности;
• выбирают оптимальный способ стыковки пиломатериала;
• меньшим диаметром, чем у используемых шпилек, сверлят отверстия в брусьях;
• бетонируют анкера;
• укладывают нижние венцы;
• фиксируют их гайками, подложив предварительно под них шайбы;
• с помощью гвоздей соединяют углы конструкции;
• проверяют уровень уложенного ряда;
• рубанком срезают неровности.

Если при проведении заливки основания, были предусмотрены крепления под нижний брус, вмурованные в бетон, то это значительно облегчает весь процесс, ускоряя его. При этом шпильки вставляют в еще не застывший раствор на треть их длины через каждые 50 см. Минимальное количество болтов (креплений) для каждого венца должно равняться двум. Пиломатериал предварительно подготавливают, просверлив отверстия нужного диаметра с требуемым шагом. Гайки сильно не затягивают, чтобы избежать их перекоса.

Для закрепления венцов на сваи монтируют оголовки (например, п-образного вида), в которых предусмотрены по бокам отверстия под крепления. Предварительно опоры покрывают рубероидом (2-3 слоя). Брусья монтируют в пазы, соединяя выбранным способом в углах. Соединяют их с опорами при помощи шпилек либо винтов.

Если высоты свай незначительно отличаются, то выпиливают в требуемых местах брус.

Технология накладного монтажа предполагает отсутствие закрепления пиломатериалов к основанию. Весь процесс укладки выполняется аналогично варианту, предполагающему жесткую фиксацию, только без применения крепежей.

Венцы должны соединяться обязательно под углом 90 градусов. Иначе будут проблемы с дальнейшим возведением постройки. Если соблюдать технологию, проверяя геометрию возводимой конструкции, то вероятность деформации постройки со временем сведется к минимуму.

Процесс монтажа первого ряда бруса показан в видеоролике ниже.

Различные способы укладки первого венца из бруса на основание имеют своих сторонников и противников. Однозначное мнение по данному вопросу отсутствует. Большинство специалистов рекомендует обязательно закреплять первый ряд из-за возможности подвижек фундамента. Жесткое крепление примет на себя перемещения. Только при больших нагрузках обвязка способна сдвинуться, вырвав анкер. Надежное закрепление придаст устойчивость построенной конструкции.

Источник: http://kakfundament.ru/ustrojstvo/ukladka-pervogo-venca-iz-brusa-na-fundament

Что положить между фундаментом и брусом

При строительстве дома из бруса немаловажным является вопрос, как правильно класть брус на фундамент. Именно из бруса начинается возведение самой конструкции здания. Он же является переходом между конструкцией фундамента к конструкции стен.

Перед тем, как крепить брус, следует хорошо ознакомиться с основными рекомендациями, принципами и правилами, о которых расскажем ниже.

Особенности и нюансы

Крепление бруса на фундамент – дело не такое уж и сложное, когда точно знаешь все нюансы и шаги. Но все же нужно понимать всю природу процессов, которые вам следует выполнить, а также как именно происходит крепление бруса между собой.

Если речь идет об укладке бруса, то мы подразумеваем, что будем в дальнейшем строить деревянный дом или баню. А для него проложенный первый брус – очень важный момент, можно сказать венец всего дела.

Важно также учесть тип фундамента, на который нужно ложить первый брус (первый венец). Чаще всего фундаменты делают:

• Деревянными;
• Железобетонными.Монтаж первого ряда бруса на фундамент

Первый вариант решения встречается редко. Он довольно дорогой и не всегда дает тот эффект, который нам требуется, хотя и имеет интересные свойства.

Железобетон же используется в абсолютном большинстве случаев. Вот только с железобетоном дерево между собой взаимодействует по-особенному.

Древесина, будучи все же более живыми и экологичным материалом, может изменять свою форму, немного изгибаться. Бетон же на внешние воздействия не реагирует никак.

Для этого нужны точные математические расчеты, чтобы стены были возведены ровно. Поэтому готовьтесь основательно и не торопитесь. Если сделаете все правильно, то совершите, первый и очень важный шаг на пути к своей мечте о постройке идеального дома.

Технология монтажа

Как вы сами понимаете, технология здесь не слишком сложная. Но нюансов в ней достаточно. Если говорить о том как крепить брус, или о конкретных этапах работы и описывать их сухим языком операций, то можно выделить следующие ступени:

1. Подготовка и обработка;
2. Монтаж гидроизоляции;
3. Монтаж бревен и их сцепление вместе между собой (закладывается первый венец);
4. Финишная заделка.

Все четыре этапа короткие, но очень важные. Причем каждый имеет свои особенности и ведется только в строгой последовательности. С древесиной лучше не шутить.

Разберемся же теперь с каждым этапом по отдельности.

Подготовка к укладке бруса

Если верить многим строителям – то это едва ли не самый главный и ответственный этап. А все потому, что древесина серьезно отличается от стандартных материалов на стройке. Например, того же бетона, кирпича или стали.

Дерево когда-то было живым. В нем могут до сих пор оставаться соки и небольшие пустоты. Оно постепенно высыхает, и процесс этот проходит в течение длительного времени. Иногда на него уходят годы.

Вот почему вам так необходимо заранее выбрать уже готовую к работе древесину. В особенности это касается брусков, что будут ложиться первым рядом (первый венец) на фундамент под баню или дом. Тут промахов быть не может, любая ошибка обернется серьезными проблемами в будущем.

Всяческие сколы, трещины и другие подобные неприятности на древесине тоже сразу же отсеивают бруски. Их конечно, можно использовать на баню, но не в первом ряду. Приберегите дерево такого качества для внутренних перегородок или стен на уровне повыше, когда влияние свойств конкретного бруса будет наблюдаться не так серьезно.

Однако подбор бруса на баню или для дома – не единственный подготовительный процесс. Выбрав куски нужных размеров, их еще надо обработать специальными защитными составами.

Имеются в виду составы типа антипирены (защищают дерево от возгораний, вернее, уменьшают вероятность взаимодействия с огнем), а также антисептики (защищают дерево от насекомых). Только после основательной обработки уже заранее отобранных образцов на баню или для дома, можно говорить, что подготовка завершена.

Вырезание пазов в брусе под фундамент

Часто бывает так, что на этапе планирования что-то упускают, а потом не знают, куда приделать тот или иной брусок, так как он попросту не подходит в нужном месте.

Гидроизоляция

Брус крепят к фундаменту, это так. Но немаловажную роль играет и защита его от влаги, которую бетон может вбирать и вбирает, причем довольно активно.

Как прикрепить брус к фундаменту под баню так, чтобы потом влага не попадала на него? Перед тем, как класть брус на основной фундамент, нужно выполнить гидроизоляцию фундамента, для этого хорошо подойдет рубероид. Гидроизоляция (рубероид) должна быть проложена в два слоя.

Рубероид – прекрасный рулонный изолятор, что используется практически повсеместно. Его вырезают лентами и стелят на фундамент с небольшим запасом. В итоге получается защищенная область.

Рубероид используют как минимум в два слоя. Между ними желательно положить подложку из мягкого геотекстиля или чего-то подобного. Функция подложки – рассеивание усилий от стены дома.

Ведь на рубероид в итоге будет давить огромная масса здания, рано или поздно под серьезным давлением он начнет разрушаться, что неизбежно скажется на качестве изоляции.

Также рубероид с обеих сторон промазывают битумной мастикой. Она способствует сцепке материалов вместе и еще сильнее улучшает гидроизоляцию.

Основные этапы укладки бруса

Чтобы ваша конструкция служила вам как можно дольше, следует сначала выложить рейки, которые предварительно обрабатывают антисептиком. Рейки кладут прямо на рубероид. Они немного повысят стоимость итоговой конструкции, но и пользы от них очень много.

Уже поверх реек кладут сам брус. Его надежно фиксируют и даже слегка трамбуют в правильном положении, с точки зрения ведущего инженера. Крепить на этом этапе что-либо болтами еще не нужно. Просто установите брус правильно, проверьте его положение.

Длинные деревянные нагели для бруса

Затем, если вы не сделали этого заранее, можете начать вырезать на краях брусков пазы для сцепки их вместе.

В первом случае вы срезаете часть целого бруса с одной стороны и другой, а затем втискиваете его в паз соседнего элемента, у которого заранее прорезано отверстие такого же размера.

Второй вариант более распространен и отличается только направлением среза.

Какой из них выбрать, решать вам. Каждому человеку будет удобно что-то одно. По эффективности и трудоемкости все решения практически одинаковы.

Однако крепление бруса не заканчивается в подгонке его по пазам. Нужно еще пользоваться нагелями.

На каждый элемент бруса необходимо ставить минимум два нагеля по краям. Но если стена длинная, то их количество рекомендуется увеличивать. Нагеля вы будете использовать и в дальнейшем.

Как закрепить деревянный брус к фундаменту максимально прочно? Для большей надежности брусья можно дополнительно закрепить посредством гвоздей или же скоб. Но лучше всего использовать для крепления анкерные болты.

Финальная отделка

Последний этап – это скорее проверка готовой работы. Нужно оценить результат, посмотреть, все ли ровно. Правильно ли выставлены бревна. Это тоже важный момент, ведь после завершения монтажа вряд ли кому-то захочется разбирать дом, из-за незамеченного перекоса на основании.

Какие-то мелкие неровности можно убрать с помощью электролобзика. Если неровности серьезные и выровнять их не удается, придется менять конкретный брус.

На этом же этапе заделываются все изъяны, заливаются пенкой стыки и т.д.

Источник: http://HomeBuild2.ru/fundament/kak-klast-brus-na-fund.html

Укладываем первый венец на фундамент

От того, насколько точно будет собран и установлен первый (или окладный) венец сруба или фахверка, а фундамент, например, из бетонных блоков, качественно изолирован от проникновения влаги, зависит вся дальнейшая «судьба» строения.

Говорят, что в стародавние времена срубы строили своими руками без фундамента, а окладной венец заворачивали в несколько слоев бересты и укладывали на землю.

Технология весьма сомнительная, ведь давно известно, что надежная фундаментная основа – залог прочности и долголетия любой постройки.

Окладной венец в каркасном строительстве

Каркасные или фахверковые дома пришли к нам из Европы и сразу же зарекомендовали себя с самых лучших сторон. Стены строения состоят из каркаса и заполнителя, в качестве которого используют газобетон, любые легкие блоки, стекло, кирпич и все что угодно. А вот для каркаса лучше всего подходит клееный брус. Он прочнее бруса из натурального дерева, не подвержен гниению, деформациям.

https://www.youtube.com/watch?v=hr_Y3edfXGM

Укладка первого ряда бруса

Первый венец из бруса сооружают в определенной последовательности:

• делается выравнивание верха основания под уровень, затем стелется рубероид не менее, чем в два слоя на битумную мастику; для большей уверенности необходимо уложить хотя бы один слой стеклоизола;
• далее, по гидроизоляции укладывается подложка из досок или реек небольшой толщины, пропитанных антисептическим составом; эта процедура выполняется для дополнительной защиты стен, она же препятствует соприкосновению нижнего бруса с фундаментом;
• проверка горизонтальности строительным уровнем;
• подготовка бруса для устройства первого венца фундамента: раскрой по продольным и поперечным размерам основания, обмазка пространства между брусьями разбавленной битумной мастикой для защиты от гниения и грибка;
• выполняется монтаж бруса по периметру фундамента со строгим соблюдением горизонтальности по уровню.

Источник: https://stroypodskazka.com/chto-polozhit-mezhdu-fundamentom-i-brusom/

Как выполняется гидроизоляция нижних венцов

Один из главных недостатков деревянных строительных материалов – это высокая предрасположенность к гниению и уязвимость перед жучками-древоточцами. Поскольку данные процессы являются прямым следствием повышенной влажности древесины, то чаще всего такие повреждения возникают в нижней части стен, для которых не была проведена правильная гидроизоляция нижних венцов.

Необходимо отметить, что под влагоизоляцией нижних венцов понимается не только физико-химическая обработка строительных материалов, но и ряд конструктивных решений, в ходе которых может понадобиться небольшая модернизация фундамента.

В данном обзоре рассмотрено, что влияет на долговечность основания сруба, и какие существуют технологии по предотвращению его разрушения.

Что разрушает нижние венцы срубов

Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.

В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:

• капиллярная влага, поступающая со стороны фундамента;
• влажная атмосфера со стороны подвала;
• недостаток солнечного света, поскольку нижняя часть стены часто оказывается в теневой зоне;
• капельная влага и перепады температур с наружной стороны стен.

Поврежденные бревна

В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.

Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.

Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.

Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.

С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:

• насыщение древесины антисептическими составами, затрудняющими развитие микробиологических образований;
• снижение пропускной способности наружных капилляров брёвен, необходимое для стабилизации внутренней влажности древесины на допустимом уровне.

Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.

Специальная конструкция нижнего венца

Причина проблемы

Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

• изготовление двухуровневого фундамента;

Пример разноуровневого фундамента

• распиловка брёвен для создания плотной зоны контакта по всему периметру венца.

Второй способ, схематично

Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Прокладная доска

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

Форма кромки фундамента

Одной из причин начала гниения брёвен является накапливание влаги в зоне контакта сруба и фундамента. Наиболее интенсивно это происходит, если фундамент шире зоны контакта со срубом и создаётся своеобразная «полка» для захвата стекающей по стене воды.

Такого эффекта можно избежать, если кромку фундамента срезать под углом 450.

Гидроизоляция между фундаментом и срубом

Наиболее важным моментом, влияющим на долговечность нижних венцов в домах из бруса или брёвен, является правильная организация гидроизоляции между фундаментом и срубом.

Дело в том, что большинство популярных сейчас «каменных» строительных материалов, обладают неплохой капиллярной проводимостью, и если не принять меры по дополнительной гидроизоляции, нижний венец всегда будет влажным.

Отсечение влаги в данном случае реализуют с помощью укладки листов рубероида или через покрытие зоны контакта жидкой резиной.

Гидроизоляция из рубероида

Правильный первый венец

Защитный отлив

Отлив

В некоторых случаях имеет смысл над нижним венцом смонтировать дополнительные отливы, минимизирующие затекание влаги в первые межвенцовые швы.

На лицевых фасадах домов такое решение не всегда приемлемо по эстетическим соображениям, но на тыловых стенах, которые часто затенены или стоят впритык с хозяйственными постройками, подобная защита будет совсем не лишней.

Обратите внимание, что такие отливы желательно выполнить из максимально защищённого материала, поскольку работать ему придётся в условиях постоянной влажности.

Продушины в фундаменте

Чаще всего на строительных форумах можно встретить вопрос «Почему нижний венец влажный, если его гидроизоляция выполнена по всем правилам?».

Ответ, как правило, заключается в недостаточной площади продушин в фундаменте, из-за чего влажный воздух из подпола насыщает нижние брёвна влагой.

Отметим, что правильная вентиляция подпола или подвала более приоритетна, чем обработка брёвен влагозащитными средствами.

Химическая обработка

Огромное количество различных пропиток и мастик вызывают у начинающих строителей соблазн покрыть первые венцы бревенчатого или брусового дома густым закупоривающим слоем, полностью исключающим циркуляцию влаги.

Целесообразность такого действия весьма сомнительна, поскольку полная герметизация приведёт к обратному эффекту – бревно останется стабильно влажным и в результате превратится в отличный инкубатор для микробиологических субстанций.

Но что действительно стоит сделать из операций химической подготовки древесины к длительной эксплуатации – так это антисептическую обработку, минимизирующую риск биологического заражения древесины.

Рекомендуем не экспериментировать с так называемыми «народными методами антисептической обработки (купорос, старое машинное масло и т.д.)», поскольку в этом случае всегда есть риск получить стабильный источник канцерогенов, излучающий их, кстати говоря, не только во внешнюю среду, но и в подпол.

Окуривание бревен

В любом строительном магазине сегодня можно приобрести недорогие антисептики, сертифицированные в государственных лабораториях и обладающих рядом дополнительных полезных качеств (например, практически все антисептики можно использовать как грунтовку перед покраской).

Из «древних» способов продления жизни нижним венцам сруба стоит упомянуть окуривание, заключающееся в обжиге брёвен в открытом огне.

Суть методики в том, что при обжиге наружного слоя бревна происходит закупоривание капиллярной сети древесины, через которую происходит опасное насыщение влагой. Но – что важно – в данном случае сохраняется эффект паропроницаемости, отсутствующий, кстати говоря, во многих полимерных герметиках.

Компания «Мастер Срубов» работает на строительных объектах в Москве и Московской области и оказывает услуги по сборке, ремонту и реставрации срубов в деревянных домах любой конструкции, включая восстановление нижних венцов. Уточнить детали сотрудничества и заказать расчёт сметы работы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным на странице «Контакты».

Источник: https://master-srubov.ru/sovety/kak-vypolnyaetsya-gidroizolyatsiya-nizhnih-ventsov

Баня своими руками. Сруб бани

eeni2008

Сруб бани своими руками может быть сделан как из бревен, так и из бруса. Почему я решил построить баню именно из бруса, написано в первой статье по данной теме Из чего строить баню. В данной статье я опишу технологию строительства сруба бани из бруса своими руками. 

Сразу хочу добавить, что сруб из бруса можно делать сразу на месте (на фундаменте), а вот сруб из бревен, лучше всего собрать первоначально на земле, так как осуществлять подгонку венцов на фундаменте будет трудно.

Гидроизоляция между фундаментом и срубом и разбраковка бруса

Прежде чем приступить к возведению сруба и устройству первого венца, нужно выполнить некоторые подготовительные работы:

• сделать гидроизоляцию между брусом первого венца (закладного бруса) и поверхностью фундамента;

• произвести сортировку бруса.

Устройство гидроизоляции

Гидроизоляция между фундаментом и брусом

• на поверхность цоколя фундамента нужно нанести слой расплавленного битума и поверх него уложить полосу рубероида;
• после того, как первый слой битума остыл, поверх первой полосы рубероида нанести еще один слой битума и снова уложить полосу рубероида;

• закладной брус после того, как будут сделаны врубы для соединения брусьев между собой, необходимо обработать антисептиком или же сделать пропитку из отработки машинного масла со стороны, которой брус будет прилегать на поверхность фундамента.

Разбраковка бруса

Разбраковка бруса после его длительного хранения, необходима для того, чтобы сруб состоял только из качественного материала. На что следует обратить внимание при разбраковке бруса, какой брус не должен попасть ни в один из венцов сруба:

Трещина в брусе для сруба

• в брусе не должно быть глубоких трещин, могут попадаться трещины, которые равняются половине толщины бруса, такой брус не рекомендуется брать в работу;

Грибок в древесине

• на торцах и поверхности бруса не должно быть явных признаков поражения структуры древесины гнилостными грибками (такие проявления могут выявляться в виде темно-синего цвета);

Червоточина в древесине

• следует обратить внимание на поверхность бруса – если видны следы присутствия жучков (червоточины) в брусе, в виде отверстий, которые углубляются к сердцевине бруса, то такой брус также не желателен в срубе;
• брус не должен быть «винтом», стороны бруса должны иметь как можно более ровную поверхность, в противном случае попадание такого бруса в один из венцов усложнит работу по возведению сруба, потребуется дополнительная работа по подгонке.

Но не стоит спешить пилить брус на дрова для будущей бани. Куда можно использовать такой брус и как:

• можно распустить брус на циркуляре на бруски для обрешетки;

• из такого бруса можно сделать рейки для забора или доску, например, для изготовления крыльца перед баней;

• такой брус можно использовать для строительства деревянной беседки (напилить брусков, реек, досок) или же для строительства теплицы.

Но тут следует обратить внимание на то, что если на материале (брусках, досках, рейках) полученных из данного бруса присутствуют червоточины, следы гнилостных образований, то такой материал необходимо отложить в сторону и использовать только на дрова. Для строительства такой материал лучше не использовать, чтобы не распространить жучков, гниль на строительный материал который не имеет подобных дефектов.

Примечание: чтобы избежать потерь строительных материалов следует еще при их заготовке обращать внимание на их состояние, так как в основном всех перечисленных дефектов, которые выявляются в процессе разбраковки, можно избежать и не переплачивать лишние деньги за покупку дополнительных материалов взамен тем, которые были отброшены при их разбраковке.

Виды торцевых врубок

Как уже говорилось в этом разделе, обрабатываем брусья первого венца антисептиками или отработкой машинного масла.

Для первого венца берется брус сечением 200х200 мм, в нем делаем торцевые врубки для соединения бруса между собой. Врубки могут иметь различную конфигурацию:

Торцевые соединения (врубки) брусьев – с остатком

А – простая чаша в полдерева, Б — в «курдюк», В — в «охряп».

Торцевые соединения (врубки) брусьев – без остатка

 А – на коренном шипе, В – на вставном шипе, Б – в полдерева на вставном шипе, Г – в лапу.

И это только небольшая часть примеров врубки брусьев. Я остановил свой выбор на варианте «Г – в лапу» врубки брусьев, он более прост, и такие врубки можно легко осуществить при помощи бензопилы.

Разметка бруса и готовая торцевая врубка

•  для того чтобы сделать разметку на брусе быстро и при этом, чтобы все врубки были одинаковыми, нужно сделать шаблоны, как показано на рисунке;
• по шаблонам сделать разметку на всех брусьях и после этого приступить к их выпиливанию при помощи бензопилы;
• в начале сделать поперечные ровные пропилы на половину толщины бруса, после того как поперечные пропилы сделаны, изменить угол установки шины и выпилить скосы.

Примечание: при таком способе подготовки брусьев к устройству сруба, важно чтобы все брусья были строго одной длины, чтобы в последствии не было затруднений при сборке.

Укладка брусьев первого венца (закладного бруса)

Укладку брусьев первого венца можно сделать так:

Укладка брусьев первого венца

• через 25-30 см разложить тонкие рейки (толщиной не более 15 мм и обработанные антисептиком) на поверхность фундамента, на них и положить первый венец;

Примечание: предназначение реек – рейки нужны для того, чтобы закладной брус не касался поверхности фундамента. Это увеличит срок службы брусьев закладного венца, потому что пространство между брусьями и поверхностью фундамент можно заполнить монтажной пеной, которая будет служить дополнительной гидроизоляцией, предохраняя брус от загнивания, а так как пена имеет пористую структуру (в застывшем виде), то брус получит своеобразную вентиляцию.

Проверка горизонтальности поверхности первого венца

• уложив брусья на фундамент необходимо, перед тем как их соединить, проверить горизонтальность поверхности первого венца при помощи строительного уровня;
• когда горизонтальность достигнута, то пространство между фундаментом и первым венцом можно заполнить монтажной пеной.

Укладка второго и последующих брусьев

После того как закладной (первый) венец готов можно приступать к возведению сруба из брусьев с сечением 150х150 мм, с подготовленными торцевыми врубками.

Примечание: закладной венец закреплять не нужно, когда баня будет полностью построена, то вес бани послужит гарантом устойчивости бани на фундаменте. Так что лишняя работа по креплению закладного венца не потребуется, да и при необходимости замены нижних венцов эту работу проще сделать, если закладной венец сруба не закреплен.

Схема укладки межвенцового утеплителя и соединение венцов сруба

• на поверхность бруса готового венца необходимо положить межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох), укладку уплотнителя провести по всей поверхности брусьев готового венца;

Межвенцовый утеплитель — мох

Примечание: если в качестве межвенцового утеплителя применяется пакля или мох, то такой уплотнитель нужно равномерно разложить по поверхности брусьев с выпуском за край брусьев примерно по 10 см с каждого края, это нужно для последующей конопатки, которая уплотнит паклю или мох и между венцов.

Соединение брусьев при помощи нагелей и штырей

• после того как брусья уложены, получен второй венец, его необходимо скрепить при помощи деревянных нагелей или же с помощью металлических штырей через разгрузочные отверстия (диаметр отверстий должен равняться диаметру штыря, для того, чтобы обеспечить прочное соединение). По такому же принципу делаем третий венец и последующие венцы.

Примечание: разгрузочные отверстия, лучше всего просверлить заранее, это позволит избежать наматывания на сверло межвенцового утеплителя.

Важно! Верхние два венца сруба скреплять не нужно, так как после того, как сруб устоится и даст усадку, потребуется выполнить укладку потолочных балок, для этого потребуется снять два верхних венца.

Устройство дверных и оконных проемов в срубе

При возведении сруба нужно учесть то, что потребуется установить еще окна и двери и для этого необходимо оставить проемы. Можно выбрать один из вариантов:

• первый вариант: установить дверную и оконную коробку после окончания работы по возведению сруба;

• второй вариант: установить дверную и оконную коробки одновременно с возведением сруба.

Установка дверной и оконной коробки после возведения сруба

Для того чтобы сделать проемы под дверную и оконную коробку, после того как сруб будет готов, необходимо оставить небольшой промежуток между брусьями в месте, где в последствии будет сделан проем. Это можно сделать так:

Устройство дверного проема после возведения сруба

Если взять в расчет, что высота дверной коробки будет 195 см, то значит в 13-том венце сруба (отсчет берется от второго венца) необходимо оставить проем в венце требуемого размера (при ширине дверной коробки 90 см, ширина проема составит – 95 см).

Устройство оконного према в готовом срубе

Для окна можно взять такие размеры (оконная коробка 80х100 см) – если окно будет установлено на высоте 100 см от пола и его высота будет 100 см, то отсчет ведется от 7 венца сруба, то в 13 венце делается проем.

После того как потребуется сделать дверной или оконный проем, то его можно выпилить при помощи бензопилы, сделав разметку относительно оставленного проема в одном из венцов сруба (разметка на рисунках выделена красными линиями).

Установка дверной коробки и оконного одновременно с возведением сруба

Торцевые врубки на брусьях

Этот вариант более трудоемкий по сравнению с первым, потому что необходимо сделать торцевые врубки на брусьях, со стороны торцов которыми они будут устанавливаться в паз дверной и оконной коробок.

Я выбрал первый вариант. Почему?

• сруб должен выстояться («перезимовать» — сруб из бруса, как минимум 6-7 месяцев), так как под тяжестью межвенцевой утеплитель — уплотнится, а сам брус еще даст усушку. При этих двух факторах сруб даст усадку на 6-10 см, а если вставлены окна и двери, то тогда усадка сруба будет неравномерной, а оконный или дверной блок может перекосить;

• если оконная коробка или дверная придут в негодность, то во втором варианте ремонт будет более трудоемкий по сравнению с первым вариантом установки оконных и дверных коробок.

Подробнее про установку окон и дверей можно прочитать в статье Каркасный дом своими руками. Обшивка стен и утепление каркасного дома.

И так, сруб готов. Настилаем поверх сруба доски толщиной 40-50 мм, сверху можно укрыть рубероидом или шифером, и оставляем сруб «зимовать».

Примечание: паклю или мох, если они использовались в качестве межвенцевого утеплителя, оставляем на период усадки бруса свисать из-под венцов – конопатку производить лучше всего после того, как сруб устоится в течении 6-7 месяцев минимум.

Конопатка сруба бани

Когда сруб дал усадку, можно приступать к конопатке. Для этого потребуется:

• конопатка (деревянная или металлическая).

Металлическая конопатка

Если нет готовой конопатки, то ее можно сделать самому, эта работа займет буквально 15-20 минут.

Необходимый инструмент:

Доска для конопатки

• для изготовления конопатки берется доска толщиной 25 мм и длиной 35-40 см и шириной около 18 см (можно использовать обрезок доски, желательно обстроганной с двух сторон);

Деревянная конопатка

• на поверхности подготовленной доски необходимо нарисовать эскиз конопатки и по его контуру вырезать конопатку с помощь электрического лобзика (рабочая часть конопатки должна быть в виде конуса);
• рабочую часть конопатки нужно сделать в виде клина (при помощи топора), это необходимо для того, чтобы было легче проталкивать паклю между венцами бруса.

Конопатка сруба бани проводится, только после того, как пакля или мох обсохли. Конопатка производится следующим образом:

 
Устройство конопатки паклей

• паклю или мох нужно скрутить жгутом (но не сильно) и с помощью конопатки и молотка проталкивать паклю или мох между венцами, это уплотнит межвенцевой утеплитель и обеспечит хорошую теплоизоляцию стыков между венцами;

Готовая конопатка из пакли

• после конопатки получается ровный шов межвенцевого утеплителя;

Устройство межвенцового утеплителя из джута

Так же в качестве межвенцевого утеплителя можно использовать джут – ленточный утеплитель.

• рулон нужно раскатать по поверхности венца, обрезать до нужной длины и зафиксировать гвоздями или строительным степлером;

• после усадки сруба, волокна джута уплотняются, это повышает его устойчивость к воздействию ветра и влаги.

Примечание: при использовании такого вида межвенцового утеплителя конопатка не потребуется.

Первая статья цикла Баня своими руками. Там же содержатся ссылки на остальные статьи цикла.

Источник: http://www.builderclub.com/statia/banya-svoimi-rukami-srub-bani

Гидроизоляция между фундаментом и срубом своими руками: виды, этапы, особенности

Важным аспектом в сфере деревянного строительства является не допустить постоянного контакта древесины с водой. Исключаются погодные осадки, ведь дождь и снег — кратковременные явления и впитываемость бревна либо бруса больше зависит от заботы самого хозяина. Именно ему придётся предусмотреть всё и предпринять заранее меры по обработке деревянных элементов. Однако есть такой участок дома, который будет всегда иметь риск взаимодействия с водой – это фундамент и защитить его — важнейшая задача собственника.

Виды гидроизоляции

Наиболее распространенным материалом является гидроизоляция Технониколь для фундамента. Она производится в виде рулонов, которые раскатываются на мастику, без использования газовых горелок для нагрева.

Проложенная гидроизоляция между фундаментом и срубом имеет два назначения:

1. Антифильтрационная. Рассчитана на агрессивные среды и капризные грунты. В почве часто бывает большое количество растворённых там химических элементов, которые могут влиять на состав фундамента и оказывать неблаготворное действие, потихоньку разрушая его.
2. Антикоррозийная. От неё напрямую зависит состояние древесины – слой гидроизоляции не должен допустить гнили и как следствие остальной порчи.

Особенности проведения гидроизоляционных работ

Рассмотрим первый вариант, который необходимо укладывать до заливки бетоном. Потом смысла уже не будет. Собственник должен понимать это ещё на стадии определения грунта и модели фундамента для строительства.

Основные этапы и особенности проведения гидроизоляции своими руками:

1. Когда канавы и опалубка готовы, следует засыпать на дно слой песка и тщательно его утрамбовать, проливая несколько раз водой. Затем поверх него засыпается щебень и также трамбуется. В совокупности оба слоя не должны быть менее 30 см.

Только потом кладутся остальные слои фундаментной подушки, и всё заливается бетоном. В чём суть? Песок будет служить фильтром для грунтовых вод и при их поднятии окажет задерживающее действие для растворённых в ней химических элементов.

А сама вода в нём долго не задержится. Это стоит учесть собственникам, дома которых расположены поблизости от промышленных предприятий, автомобильных стоянок, ферм и прочего. Продукты жизнедеятельности обязательно окажутся в почве, и кто знает, как она поведёт себя, встретившись с основанием.

2. Второй вариант привычный в понимании – древесина не должна контактировать с водой. Гидроизоляция сруба от фундамента, делается посредством создания слоёв между двумя разными поверхностями. Имеет такой процесс несколько способов – обмазочный, клеёный и прокладочный.

• Для первого применяется битумная мастика либо жидкая смола. Доведя их до состояния краски, приготовленный фундамент, освобождённый от опалубки, промазывают очень тщательно, не оставляя никаких белых пятен. Работа проводится в несколько слоёв по высыханию предыдущего.

Нельзя допустить, чтобы поверхность представляла собой застывшую горку, тогда первый венец ляжет с огрехами. Для ровной работы можно применять ровняющий шпатель. Дерево также должно подвергнуться обмазке. Либо с помощью паяльной лампы его оборачивают базальтовым волокном.

• Следующий способ клеёный. Для него применяют рубероид, который также нагревают и плотно прикладывают к поверхности фундамента. Одним слоем обойтись нельзя. Два – обязательно, три по состоянию грунта.
• Третий способ, при котором гидроизоляция фундамента под сруб будет служить практически вечно, предполагает использование прогрессивных средств защиты от нынешней промышленности.

Речь идёт о стиролах. Производные пенопласта — лучшие защитники от влаги на сегодня. Как их применить:

В утрамбованную канаву по периметру стен всего фундамента укладывают листы пенопласта, пенополистирола или экструдированного производного материала. Крепить их можно «на живульку», всё равно заливка и арматура прижмёт как надо. Таким образом, обрабатывается всё основание.

Есть нюанс, при копке нужно учитывать толщину материала сразу и ширину делать соответствующую. Бывает и так, когда нерадивые собственники не думают о гидроизоляции сразу, тогда работа усложнится тем, что у готового фундамента роется место для вкладывания плит материала, которые будут служить к тому же и утеплением.

Но перед этим поверхность нужно высушить от влаги и просмолить, а пока битум горячий, плиты удобно приклеивать. Излишне говорить, что первый венец в этом случае также промазывается.

Вот таким образом производится гидроизоляция фундамента. Совместить утепление и защиту от влаги можно, используя для этого третий способ – укладку стиролов, тогда расходы на дополнительные материалы сократятся, что удешевит самостоятельное строительство.

Гидроизоляция жилого сруба и бани

Защита от влаги требуется не только фундаменту – жилое помещение также нуждается в ней. Для этого, предусмотрена укладка своеобразного пирога – кроме утепления укладываются слои гидро- и пароизоляции как внутри, так и снаружи. Однако это предназначено для таких жилых срубов, которые не предполагают облицовки.

Если гидроизоляция сруба происходит таким образом, и закрывает оцилиндрованное бревно, смысла в покупке декоративного материала уже нет. Что же делать в этом случае? На внешней стороне помогут только пропитки да герметизация. Внутреннюю же сторону можно наслоить и декорировать деревянными элементами – блок-хаусом, вагонкой.

Баня — самое «мокрое» помещение. Причём в постоянном контакте с паром находятся все его помещения. А пропитывать нельзя, за исключением особо продвинутых составов или отходов масла.

Выход один – в бане должна быть хорошая вентиляция и сток воды. Для этого устройство пола делают таким образом, чтобы он представлял собой бетонную подушку под наклоном.

Высота чистого покрытия в этом случае должна находиться на приличном от него расстоянии. Пропитки, чтобы гидроизоляция сруба бани была на уровне – обязательны, но только с соответствующей маркировкой, иначе она никого не оздоровит.

Наверное, каждый догадается, что ждёт собственноручное строение, если не сделать ничего для защиты от влаги. Сколько оно простоит никто не знает, ибо настоящие хозяева никогда не допустят подобного.

Общий бал: 0Проало: 0

Рекомендуем! — Энциклопедия Деревянные Дома — NEW

Узнать подробную и расширенную информацию по теме статьи Вы сможете из книги «Деревянные дома», в которой отражены все этапы строительства дома, начиная с закладки фундамента и заканчивая устройством кровли. Цена книги = 77 рублей.

Источник: https://1drevo.ru/page/tehnologija-gidroizoljacii-mezhdu-srubom-i-fundamentom

Как класть первый венец бруса на фундамент после устройства гидроизоляции

Насколько ровным окажется будущее строение зависит от многих факторов. Важным является четкость первоначальной разметки осей, правильность заложения фундамента, обеспечение горизонтальности уровня верхнего среза цоколя или ростверка, а также другие, не менее значимые моменты строительного процесса. Перечень зависит от конструктивных особенностей объекта, которые, в свою очередь, определяют на что именно следует обратить внимание. К примеру для брусового дома решающим этапом работ является тщательная укладка первого венца на фундамент. Она требует тщательного и неторопливого подхода, соблюдения технологии и нормативных требований.

Качество бруса

Пиломатериал для первого венца должен выбираться с учетом определенных требований. Он не должен иметь сучков и синевы, а все его четыре поверхности должны быть ровными, без зазубрин, впадин или резких изгибов. Брус необходимо предварительно обработать антисептиком и антипиреном. Даже если продавец уверяет, что материал был пропитан в производственных условиях, правдивую информацию о тщательности обработки, обстоятельствах и сроках хранения бруса он предоставить не сможет. Так что лучше перестраховаться.

Покупая брус из цельной древесины, необходимо обратить внимание на его поперечный срез. Качественный материал имеет среднее расположение сердцевины и равномерно удаляющиеся от центра годовые кольца. При усушке пиломатериала с другим «рисунком» могут появиться проблемы, связанные с различными деформациями древесины – изгибами, перекручиванием, сильным растрескиванием и т.д.

Насчет нанесения на торцы цельного бруса пленкообразующего состава можно услышать разные мнения. Одни оппоненты утверждают, что «запечатывать» поперечные срезы нужно сразу, чтобы влага из древесины не уходила слишком быстро. Другие приводят аргументы о недопустимости подобных действий, хотя соглашаются с тем, что торцы замазывать нужно. Для этих целей они рекомендуют пользоваться глиной, известью или водоэмульсионкой. Пленка же препятствует выходу влаги естественным образом, в результате чего внутри ствола образуются очаги гниения. На самом деле, обе стороны в какой-то степени правы.

Технология монтажа нижнего ряда брусового дома предполагает определенную последовательность работ. Во-первых, на фундамент поверх гидроизоляционного слоя с шагом 25-30см укладываются пропитанные антисептиком рейки толщиной 10-15мм. Зазор в дальнейшем заполняется монтажной пеной. Далее на них монтируют первый венец брусового дома. На последнем этапе производится проверка горизонтальности уложенного бруса с помощью строительного или лазерного уровня. При необходимости пространственное положение венца корректируется до получения требуемых результатов.

Класть первый ряд бруса следует с учетом правильности оформления углов. Одна сторона должна быть строго перпендикулярна другой, за исключением проектов, предусматривающих сложную форму дома в плане. После монтажа нижнего венца на фундамент проверяется еще и соответствие размеров диагоналей между противоположными углами. Если строение прямоугольное, то обе длины должны совпасть.

Крепление бруса

В этом вопросе среди мастеров также возникают разногласия. Первые убеждены, что возведенный сруб своей массой способен надежно прижать первый венец к фундаменту, поэтому устойчивость дома обеспечивается, исходя из законов физики. Кстати, заменить незакрепленный брус в случае необходимости будет гораздо легче еще и потому, что угловые стыки здесь соединяются не с помощью замков, а скобами или пластинами из металла.

Если длина стен дома превышает идентичный размер пиломатериала, то крепление бруса к фундаменту, скорее всего, потребуется.

Представители другой группы специалистов имеют свое мнение. Они доказывают необходимость жесткой фиксации нижнего венца к фундаменту посредством анкеров. Они уверяют, что таким образом будет проще сохранить правильную геометрию сруба при его возведении. К тому же, дому на сваях крепление бруса к подземной части строения придаст большую устойчивость.

Источник: http://semidelov.ru/mar/kak-klast-pervyj-venets-brusa-na-fundament-posle-ustrojstva-gidro/

Как лучше заделать щель между срубом и фундаментом?

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента, который обычно выполняется из бетонного раствора или посредством кладки кирпича и блоков. И чтобы элементы всей конструкции прослужили долго, на подошву и стены фундамента укладывается гидроизоляция, позволяющая защищать строение от преждевременной порчи от влаги.

Но для деревянного дома изоляция от воды должна быть еще более тщательной. Здесь стоит не только защитить основание строения от влаги, но и заделать щель, полученную в результате кладки сруба на бетонный остов будущего деревянного дома. Да к тому же, выполняется и гидроизоляция деревянных элементов сруба. А это всегда требует дополнительных знаний и умений.

Основные этапы изоляции деревянного дома

Перед тем, как начинать возведение деревянного строения, стоит позаботиться о сухом и защищенном основании дома. Это первичная изоляция сруба от влаги, и сохранение его долговечности. Здесь стоит тщательно провести работы.

Гидроизоляция подошвы фундамента деревянного дома выполняется по такой схеме:

1. На утрамбованную подушку укладывается рулонный рубероид.
2. Сверху заливается горячим битумом (тонким слоем).
3. Накладывается второй слой рубероида.
4. Укрепляется небольшим слоем раствора цемента.

Такая изоляция позволит отсечь воды из грунта. Они не будут касаться подошвы фундамента, а значит, не смогут наносить вред элементам будущего деревянного дома.

Вторым этапом создается вертикальная гидроизоляция фундамента строения. Она наносится на ровную поверхность всего основания дома. Выполняется изоляция посредством обмазки стен основания горячим битумом или мастиками на основе жидкой резины или жидкого стекла. Мазать лучше в несколько слоев, не оставляя свободного или необработанного пространства.

Третьим шагом считается гидроизоляция между первым венцом и фундаментом строения. Ее создать несложно, если придерживаться всех рекомендаций специалистов. Ведь щель, появляющуюся между первым венцом и основанием дома можно заделать довольно качественно и прочно своими руками. Тем более, что современные производители материалов выпускают много качественных изоляторов.

Проще и дешевле обходиться проверенными материалами, которые используются вот уже много десятилетий. Это мокрый мох, укладываемый в щели в несколько слоев. Но можно заделать отверстия и более современными материалами, такими как пена, которые при застывании образуют защитный барьер, не позволяющий влаге проникнуть вовнутрь конструкции.

Материалы гидроизоляции для сруба

Сама гидроизоляция фундамента, а также защита, позволяющая сохранить сруб в сухом виде, выполняются несколькими видами материалов:

1. Горячим битумом.
2. Антикоррозийным покрытием.
3. Проникающими мастиками.

Конечно, каждый изолятор подбирается в соответствии с параметрами строительного материала.

Так, сруб обрабатывается специальными мастиками, которые наносятся на каждое бревно или брус отдельно. А потом еще и на полностью готовую конструкцию, как дополнительная защита. Если не имеется специальных материалов, то бревна можно самостоятельно обмазать отработанным машинным маслом, чтобы защитить от гниения и порчи жуками. Часто для защиты используются смолы, которые отлично выполняют функцию изолятора.

Фундамент деревянного дома между цоколем и первым венцом лучше обрабатывать битумными смесями. Это обеспечит хорошую защиту и будет выглядеть более натурально. Но часто такая изоляция выполняется при помощи проникающих мастик, которые выпускаются в жидком виде. Правда, после обработки не стоит забывать о щели, которая получается, когда сруб укладывают на основание дома.

Заделка щелей между фундаментом и первым венцом

Ну вот и выполнена гидроизоляция всех основных элементов фундамента. Сруб тоже подготовлен для укладки, так как бревна обработаны антикоррозийными материалами. Остается только начинать работы над первым венцом. И теперь стоит вопрос о том, чем и как заделать щели между уложенным первым венцом и самим основанием будущего деревянного дома.

Имеется несколько вариантов устранения отверстия между фундаментом и первым венцом:

• законопатить мокрым мхом:
• заделать отверстия при помощи деревянных реек, прикрыв заделанные места декоративными элементами или отливами:
• сделать сруб ровным снизу при помощи пены строительной:
• выровнять сруб снизу при помощи бетонного раствора.

Некоторые из этих вариантов применяются, не только как заделка щелей, но и как дополнительная изоляция элементов деревянного строения от проникновения влаги под стены на цоколь.

Самым тяжелым и неудобным способом считается среди профессионалов заделка отверстия между цоколем и венцом при помощи цементного раствора. Очень трудно заделать отверстия полностью и плотно.

А вот мхом можно без проблем устранить все неровности, возникающие при работе, когда укладывается сруб.

Действенные способы заделки щелей

Есть несколько методов заделывания щелей между цоколем и венцом, которые считаются самыми эффективными и действуют, как гидроизоляция нижнего уровня брусьев.

Первый метод – устранение отверстий при помощи небольших отрезков или брусков, подходящих по размеру под щели. Следует просто подготовить материал и положить треугольные бруски на нужные места между венцом и основанием. А дальше изоляция выполняется мхом или паклей.

Изоляция вторым вариантом предполагает удаление щели, применяя строительную пену. В этом случае изоляция происходит за счет слоя материала, нанесенного на отверстие. Но после высыхания пены, ее стоит скрыть декоративной отделкой.

Источник: http://rufundament.ru/zashhita/sheli-mezhdu-fundamentom-i-pervym-ventsom.html