Фундамент плита технология строительства своими руками

фундамент плита и технология ее строительства

Монолитный фундамент – универсальный и выгодный способ заложить основание под любую постройку, возводя ее на любом типе грунта. Простота его схемы и исполнения компенсирует большой объем и высокую стоимость материалов, а надежность и долгий срок службы оправдают затраченные на его сооружение средства.

Технология фундамента монолитной плиты позволяет сооружать здания любого веса, формы, конструкции на практически любом типе грунта – такому основанию не страшна неравномерная почва, песчаная, торфяная или глинистая земля, близкое к поверхности расположение грунтовых вод, потоки талой воды. Технология строительства фундамент плиты проста настолько, что справиться с ней сможет начинающий строитель.

Такой фундамент представляет собой цельный монолит – сплошную плиту с деревянной опалубкой, армированную стальными прутьями, которая становится своеобразной платформой для строения. Монолиту не страшны высокие статические нагрузки, горизонтальные или вертикальные подвижки грунта: широкая подножка равномерно распределяет давление здания на землю, передвигая его на миллиметры вместе с грунтом и не давая возможности трещинам появиться в стенах.

Поскольку такой фундамент имеет возможности подвижки вместе с грунтом, то его еще называют «плавающим»

Дополнительным фактором такой надежности является двухслойная арматурная сетка, которую в фундамент плите своими руками прокладывают в толще железобетона. Верхняя поверхность монолита обычно используется как цоколь. Так как монолит – это цельная многослойная конструкция, по технологии монолитного фундамента плиты толщина каждого слоя по расчету должна составлять, как минимум, 15-40 см: 20 см высоты вырытой ямы отдается слою щебня, 30 см – слою песка, на железобетон уйдет около 40 см высоты. Верхняя часть монолита, расположенная над поверхностью земли, должна быть выше ее уровня на 30 см.

На песчанике или сухой земле монолит заливают выше уровня земли так, чтобы его верхушка находилась на расстоянии примерно 60 см от почвы.

Существуют следующие виды фундамент плиты для дома из пеноблоков, бревен или кирпича:

• ленточный;
• на сваях;
• сплошной плитный;
• столбчатый.

Преимущества и недостатки перед другими видами оснований:

• низкое давление платформы на землю;
• способность выдерживать высокие статические и слабые динамические нагрузки, возникающие из-за смещения грунта;
• надежность и прочность;
• долгий срок службы (более 100 лет);
• стойкость к высокому давлению воды, затоплениям и влажности;
• легкость и простота укладки;
• возможность построить здание на подвижном грунте;
• фундамент не подвержен локальной деформации;
• обеспечивает сплошную плиту перекрытия цокольного этажа.

К недостаткам такой плиты относят:

• необходимость доставить на место строительства большое количество материалов;
• высокую стоимость и затратность;
• необходимость тщательной подготовки площади для работы;
• после заливки фундамента под ним невозможно вырыть подвал.

Ручная выборка больших объемов грунта для такого фундамента очень трудоемка, поэтому лучше привлекать технику

Строим железобетонный монолит

Технология строительства фундамента плиты подразумевает выполнение нескольких этапов работы.

Подготовка и разметка

На этапе подготовки с поверхности используемой территории убирают мусор, вкопанные столбы, выкорчевывают деревья и пни, снимают верхний слой грунта с травой и делают разметку, отмечая углы и стены будущего фундамента столбиками с нитью или леской. Заранее конструируется схема плиты фундамента. Дополнительно по периметру с каждой стороны прибавляют по метру – это облегчит обустройство опалубки.

Рытье котлована и укладка подушки

Яму под фундамент можно вырыть самостоятельно, если залегать он будет неглубоко; в остальных случаях стоит воспользоваться услугами экскаватора. Последние 15 см дна ямы желательно рыть вручную. Ровность дна контролируется уровнем, а при наличии перекосов дно не стоит выравнивать досыпанием земли – нужно углубить его до уровня впадины, после чего компенсировать новые сантиметры утолщением подушки.

Если планируется построить фундамент мелкого залегания или поверхностный, достаточно будет по рачету простой песчаной подушки толщиной 30 см, а для глубокого фундамента необходимо к этой подушке добавить 20-сантиметровый слой гравия.

Монтаж опалубки

Следующий этап – монтаж опалубки по всему периметру ямы. Доски для опалубки кладут встык, соединяя их друг с другом гвоздями. Дополнительно с внешней стороны устанавливают подпорки. Затем нужно проверить крепость конструкции, для чего достаточно будет сильно ударить по ней ногой.

Заливка стяжки

Первый слой стяжки толщиной около 4-5 см заливают на тщательно утрамбованную подушку. После ее полного высыхания поверх кладут слой гидроизоляции с таким запасом, чтобы листы пленки перекрывали друг друга на 7-8 см, а по краям были свободные участки пленки длиной в 1 метр, которые потом нужно будет уложить на стены. Следом заливают второй слой бетона точно такой же толщины.

Армирование

Из арматуры диаметром 10-16 мм (в зависимости от грунта и веса дома) класса A-III делается две сетки, размер стороны квадрата которых будет равен приблизительно 15 см. Прутья нужно связать между собой стальной проволокой с диаметром около 5 мм.

Заливка фундамента

Плиту из бетона желательно заливать, используя насос и миксер, но при их отсутствии можно воспользоваться помощью знакомого, который будет постоянно замешивать и подавать бетонную смесь.

Чем меньше пустот и пор в толще фундамента, тем он прочнее и более водостойкий

После заливки по смеси желательно пройтись строительным вибратором, заменить который может кувалда – ею простукивают по стенкам опалубки так, чтобы бетон начал вибрировать – это удалит пузыри воздуха из смеси и поможет ей заполнить все пустоты.

Следом бетон разглаживают до появления на его поверхности воды. После заливки железобетон оставляют просыхать на месяц, поливая его водой по мере высыхания в первую неделю. После просыхания железобетона опалубку разбирают, а оставшиеся концы гидроизоляции заворачивают на стяжку и запаивают горелкой к торцам бетона.

Секреты для начинающего строителя

• избежать скопления воды под фундаментом поможет дренажная система: траншеи с пологими стенками роют на дне ямы до укладки подушки, устанавливая в них канализационные трубы с прорезанными отверстиями;
• доски опалубки можно хорошо намочить, чтобы поверхность бетона была ровной;
• в целях экономии можно использовать бетонную смесь марки М-200;
• заранее предусмотрите места выхода коммуникаций в бетонном основании дома.

Стоимость заливки своими руками

Средняя строительная компания просит около 7000 рублей за один квадратный метр готового фундамента. В эту стоимость входит составление схемы, расчистка территории, рытье ямы, подготовка подушки, армирование и заливка.

Дополнительно домовладелец заплатит за строительные материалы. При выполнении работ своими руками расходы придутся только на стоимость строительных материалов.

Технология строительства фундамента монолитная плита рассказана на примере конкретного объекта в этом видео:

Книги по теме:

Источник: http://obetone.com/fundamenty/plitnye/texnologiya-fundament-plity.html

Фундамент монолитная плита – Фундамент плита своими руками — монолитный плитный фундамент пошаговая технология строительства

Краткое содержание статьи:

Особенности плитных фундаментов

Для начала определим, на каком типе грунта и для каких сооружений целесообразно использовать плитный фундамент. Иногда его еще называют плавающим, так как под действием сил пучения, основание постройки перемещается (плавает) вместе с замерзающими или оттаивающими грунтовыми массами. Поэтому плавающая плита отлично работает на грунтах склонных к пучению или сильной просадке:

• мелкопесчаных, пылеватых, супесях;
• глинистых, суглинках;
• водонасыщенных;
• насыпных;
• слабо несущих, например торфяниках.

Важно! Не рекомендуется применять плитный фундамент на грунтах с толстым илистым или почвенно-растительный слоем, а также подверженных оползневым явлениям.

В зависимости от степени пучинистости грунта применяются различные типы опорных плит:

1. Монолитные железобетонные плиты фундамента рекомендуется обустраивать на грунтах подверженных сильным вертикальным и умеренным горизонтальным передвижениям. Для верхних ребер жесткости допускается использование готовых железобетонных балок жестко скрепленных с основной плитой сварной арматурой и цементным раствором. Вся конструкция должна быть достаточно хорошо армированной, чтобы деформации породы не оказывали отрицательного воздействия на целостность здания.
2. На грунтах средней силы пучения допускается устройство как монолитного фундамента, так и сборного с монтажом блоков на раствор.
3. Для слабо пучинистых грунтов подойдут монолитные основания, где в качестве наполнителя используется керамзитобетон или бутовый камень. Их рёбра жёсткости могут быть направлены вверх или вниз. В обоих вариантах отсутствует необходимость в специальных креплениях к плите, так как ригеля остаются на месте под воздействием силы тяжести расположенных сверху конструкций.

Плитный фундамент подходит для сооружений с массивными несущими конструкциями из кирпича или бетона. При этом, чем больше вес и пространственная жесткость надземной части здания, тем надёжнее будет её сцепление с фундаментом и меньше горизонтальных деформаций опорного грунта. Наиболее целесообразно использовать такой тип основания в сочетании с утеплением, при условии, что он будет выполнять функцию пола для первого этажа, для возведения жилых сооружений в северных широтах.

Разновидности плитных фундаментов

На данный момент практикуется использование следующих типов плитных фундаментов:

Монолитный плоский – представляет собой монолитную железобетонную плиту одинаковой толщины по всей площади. Наиболее простая конструкция, но, при равных несущих характеристиках по сравнению с фундаментом с ребрами жесткости, на неё затрачивается избыточное количество бетона.

Утепленная шведская плита (УШП) – фундамент, состоящий из нескольких слоев, среди которых железобетонная заливка, экструдированный пенополистирол, песчано-гравийная или щебеночная засыпка. Получила наибольшее распространение в скандинавских странах, Канаде, на Аляске. На данный момент широко внедряется в частном жилищном строительстве в северных регионах России.

С ребрами жесткости:

1. Рёбра жесткости направлены вниз – фундамент ЖБ монолитная плита размещается сверху на сплошной ленте (монолитной или сборной), выполняющей функцию элемента жесткости. Заливка выполняется поэтапно или непрерывно. Особое внимание уделяется несъёмной опалубке нижней части, так как на неё оказываться основное давление от всей конструкции.
2. Рёбра направлены вверх – монолитная лента, повторяющая контуры несущих стен, располагается сверху на бетонной плите, составляя с ней одно целое. В случае возведения сооружений среднего и небольшого веса допускается использование в качестве ребер жесткости сборных железобетонных конструкций с их обязательным креплением на поверхности основания. Ребра жесткости могут формировать стенки цокольного этажа. Они подлежат обязательному утеплению. В слое теплоизоляции могут прокладываться коммуникации, что дает дополнительное преимущество, ведь для их ремонта не потребуется вскрывать бетонный материал.

Сборные основания – конструкция, независимо от направления рёбер жёсткости, состоит из отдельных железобетонных блоков и плит, скрепленных между собой цементом и закладными металлическими деталями. Имеет ограниченную область использования – подходит только для возведения малоэтажных зданий на пучинистых грунтах средней и слабой подвижности.

Источник: https://piramida-stroi.ru/raznoe/fundament-monolitnaya-plita-fundament-plita-svoimi-rukami-monolitnyj-plitnyj-fundament-poshagovaya-texnologiya-stroitelstva.html

Технология строительства фундамента монолитная плита

На сегодняшний момент постройка фундамента путем возведения на предварительно готовую основу монолитной плиты является достаточно обыденной вещью. Десять лет назад этот способ строительства начинал пользоваться спросом и в России.

Конечно, выполнять эту работу нужно с бригадой опытных строителей, и иметь большое количество различных приспособлений, о которых речь пойдет ниже. Технология строительства фундамента «монолитная плита» поистине универсальна, она идеально подходит для низкого неравномерного грунта, в частности песчаной основы и торфяной.

В чем кроется отличие этого вида фундамента от других? Все дело в бетонной плите: опалубка служит для него идеальным и неразрывным тандемом.

Новичкам в этом вопросе стало кое-что проясняться, а именно, что такое монолитная плита. Стоит добавить, что она предназначена преимущественно для незаглубленного типа основания и самых труднодоступных для строительства видов грунта. Минимальная толщина данного вида должна составлять 10 сантиметров. В противном случае, конструкция может не выдержать. Плита располагается над заранее приготовленной песчаной подушкой. Необходимо защитить будущий дом от водной стихии. С этой целью производится процедура гидроизоляции.

Далее возводится каркас из арматуры. Устройство самой арматурной сетки тоже не простое: её верхняя и нижняя часть плотно связаны между собой. Она, в свою очередь, располагается над фундаментом.

Далее наступает этап сложного процесса под названием армирование монолитной плиты. Сложна она, потому что сама плита испытывает большие нагрузки со всех сторон изгиба. Для непосредственного армирования монолитного фундамента необходима ребристая арматура, сечение которой составляет 10-15 миллиметров. Именно этот тип хорошо поддерживает своеобразный симбиоз с бетоном – он достаточно крепко сцепляется с ним. Таково устройство монолитной плиты.

Надо как следует подсчитать расходы, касающиеся затрат на арматуру. Допустим, расстояние между прутками 25 сантиметров, на всю основу плиты уйдет практически 3 метра самой арматуры (не забывайте, что её необходимо проложить со всех сторон). Получившиеся метры надо умножить на 2. Помимо нижней части существует верхняя (об этом было сказано выше). Чтобы объединить эти части вместе, потребуется порядка двух метров все той же арматуры. На всю эту непростую процедуру уйдет порядка 15 м на 1 квадратный метр.

Приспособления для построения фундамента

К сожалению, как и любое другое, затеянное предприятие требует немалых вложений. Расходы на данный фундамент будут особенно велики. Результаты тяжелой работы в течение продолжительного времени будут видны, и гордость за такой прочный долговечный проект просто поглотит вас. Этот тип фундамента все время обходит на шаг своих конкурентов.

Вот перечисление ремонтных и строительных материалов, без которых возведение монолитной «крепости» не представляется возможным:

• Лопаты двух типов (штыковая и совковая)
• Проволока
• Крючок, чтобы связывать проволоку
• Песок, цемент, щебень
• Строительный уровень
• Доски, для того, чтобы сделать опалубку (будут нужны так же гвозди, топор, ножовка)
• Виброплита (разравнивает поверхность грунта)
• Толстый шнур
• Арматура (виды сечения поперечный и переменный)
• Уплотнитель бетона – вибратор (необходим для выкачивания воздуха из него)
• Специальная машина по перемешиванию бетона (если это чересчур затратно, то можно найти готовый бетон)

Этапы изготовления монолитной плиты

Чтобы собрать все части мозаики в одну картинку, предлагаю разобраться во всем поэтапно. Технология строительства фундамента монолитной плиты очень непроста. Начинающим в этом деле будет сложно вдуматься в конкретные формулировки. Но если вы поставили себе такую цель, то не отступайте от нее.

Дом, возведенный на таком прекрасном и устойчивом фундаменте, при его последующей продаже будет стоить намного больше, нежели дом, фундамент которого не состоит их монолитной плиты. Итак:

1. Большим количеством помощников или профессиональных строителей выкапывается котлован определенной глубины.
2. Все углубление заполняется песчаной подушкой.
3. Как было сказано выше, специальная дренажная система будет проложена вокруг фундамента, для того, чтобы предохранить его и будущие помещения подвала от затопления.
4. На песчаной подушке делают слой так называемой подбетонки, которую изготавливают для того, чтобы разместить там материал, который будет защищать от попадания воды.
5. Дальше происходит основная часть работы: в ход вступает арматура и фундаментная плита. После заливки этой плиты часть арматуры будет торчать из нее. Благодаря этому, будущие стены наикрепчайшим образом соединятся с плитой.
6. Потом следует обязательный процесс, без которого сделать монолитный фундамент не представляется возможным. Из арматуры нужно сделать прочный каркас, расстояние, между стержнями которого должно быть 25-30 см. Арматура должна охватить опалубку, не стоит это забывать.
7. Чистую и слегка мокрую опалубку необходимо установить для того, чтобы стены были более прочными. Выровненные балки вместе с болтами окончательно закрепляют опалубку. 
8. Наступает кульминационный момент, а именно бетонирование. Средняя толщина одного слоя бетона составляет 15 см. После его заливки нужно выровнять и как следует утрамбовать незастывшее месиво. Делаем это до появления первой воды на нем. Благодаря выравнивающему бруску, который надо передвигать по опалубке, постепенно остывающий бетон примет окончательно ровное положение.
9. Последний, завершающий этап. Это как бы показатель проделанной работы. Только когда весь процесс бетонирования завершен, и бетон затвердел, начинается разборка опалубки. После этого монолитная плита считается завершенной.

И после этого возникает вопрос: действительно вы готовы жертвовать семейный бюджет на дорогую технику, хорошее оборудование? Если да, то мы не имеем права сдерживать вас. Главное делать это осознанно, посоветовавшись с семьей. Можем обрадовать тем, что ваш дом ждет участь долгожителя – этот фундамент прочно простоит около 150 лет.

Универсальный вид монолитной плиты

Максимальной устойчивый и усложненный вид, которому представляется возможность как всего лишь частично опираться по контуру, так и совершенно свободно, и также сильно защемляться. Проще говоря, монолитная железобетонная плита может опираться частично, свободно или полностью защемляться. Консольная плита (защемленная) плита активно применяется на практике.

Однако защемленная, она лишь на одной из кромок: в остальном плиты являются опертыми в разных углах. По так называемой специальной схеме железобетонные плиты разделают на 2 типа. Первый тип балочный разнообразен: консольный, многопролетный, разрезной или наоборот. Балочные плиты так же бывают однопролетными и многопролетными.

Второй тип, как уже стало понятно, носит название небалочный.

Армировка железобетонных плит производится с помощью сварных сеток и арматуры. Как минимум 10% должна составлять площадь поперечной арматуры от места сечения наибольшего изгиба. Установка рабочей арматуры по каждой стороне плиты должна быть выполнена равномерно. Поскольку арматура недешевое удовольствие, то её надо разбить приблизительно на 3 части. Части, которые будут находиться по бокам должны быть меньше средней по ширине.

Процесс заливки плиты: некоторые факты

Специалисты рекомендуют не экономить на бетоне, так как фундамент, полученный в результате заливки, будет держать ваш собственный дом, а экономить на этом глупо. Технология заливки плиты монолитного фундамента не осуществляется вручную: основной процесс будет происходить внутри бетономешалки. Нужную смесь можно как заказать, так и сделать самому. Конечно, речь не идет о покупке бетономешалки – вполне возможным является её аренда.

Есть много способов по заливке опалубки. Готовый бетон помещается прямиком из бетоновоза на опалубку. Аккуратно эту работу можно выполнить, имея направляющий короб. Чтобы уплотнить доставленную смесь применяется вибратор (его применение актуально в случае с монолитной железобетонной плитой). При успешном завершении этой процедуры начинается этап увлажнения. Смесь должна быть влажной в течение недели, после чего снимают опалубку. Возведение фундамента полностью завершено.

Источник: https://nafundamente.ru/plitnyj/texnologiya-stroitelstva-fundamenta-monolitnaya-plita.html

Фундамент плита: какова технология строительства

Если возводится фундамент плита, технология строительства должна соблюдаться в любом случае, ведь от этого зависит надежность не только основы, но и всего дома.

особенность подобных монолитных конструкций в том, что возводятся они непосредственно на строящемся объекте. Рассмотрим все этапы монтажа бетонного основания своими руками.

Подготовительные работы

Планируя устройство плитного фундамента для частного дома, вначале рассчитываются параметры будущей конструкции, при необходимости делается проект. Далее составляется список материальных ресурсов и предполагаемый набор инструментов, а также используемые машины.

Само сооружение состоит из следующих слоев:

Перед устройством песчаной подушки можно положить слой геотекстиля. Это позволит увеличить несущую способность основания и решить проблему с наличием «слабых» грунтов.

Следующая рекомендация – утеплитель. Он укладывается после щебеночного слоя. Такая теплоизоляция защищает сооружение от влияния агрессивной среды и продлевает срок службы системы.

Что касается основного перечня материалов, то необходимы:

• арматура или металлические каркасы;

• инертные вещества (щебень, песок);

• обрезная доска, щиты или опалубка;

• гидроизоляционный материал.

Укладывая фундамент – монолитная плита под дом – своими руками, очень часто цементный раствор приготавливают вручную. Здесь допускается, для увеличения прочностных характеристик, применять специальные добавки.

Из механизмов учитывается: грузовая машина и экскаватор. Понадобится миксер, виброплита, измерительные инструменты и другое. При малом объеме количество рабочих допускается до 5-6 человек.

Первоначально строительную площадку очищают от мусора, мелкого кустарника и выкорчевывают (при наличии) пни. Определяется положение фундамента и делается разметка границ конструкции. Ставятся по краям реперы (колышки) и соединяются между собой опознавательной лентой.

Все работы, связанные с землей, производятся непосредственно перед тем, как будет выполняться устройство плитного фундамента для частного дома. Это позволяет предотвратить воздействие погодных условий, ввиду чего возможно осыпание грунта, т.е. потеря его несущей способности.

Качественно подготовленное основание под железобетонную плиту, имея крепкую структуру, позволит избежать преждевременных разрушений. Следует также учесть наличие коммуникаций в жилом доме: водопровода, канализации и инженерных связей.

Для этого делаются выпуски, которые закладываются в бетонное основание, тем самым позволяя без препятствий проложить кабельные сети или трубопроводы.

Монтаж конструкции

В состав дальнейшего процесса входят операции по изготовлению деталей и сборке блоков деревянных изделий и металла, приготовлению бетонной смеси. Работы выполняются непосредственно на строительной площадке.

По периметру будущей конструкции устанавливаются доски, толщиной не менее 2-3 см. Это позволяет придать определенные границы и форму возводимой плиты. Чтобы удерживать «опалубочные щиты», используются соединительные изделия и «поддерживающие» устройства.

Следующая стадия – армирование фундамента. Для этого применяются плоские каркасы, которые состоят из металлических продольных стержней диаметров не менее 12 мм. Между собой они связываются проволокой толщиной 6 мм или крепятся сваркой.

Следует учесть, что фундамент без арматуры не бывает. Этот материал является основой прочности устройства. После сборки металлические блоки укладывают на основание поверхности.

Далее производится заливка фундамента своими руками, которая выполняется послойно, с обязательным уплотнением и выравниванием. Для этого используется вибратор. Смесь готовится в построечных условиях или можно воспользоваться услугами специализированных предприятий.

Чтобы добиться высокой прочности и целостности, бетонирование нужно производить непрерывно, полностью выполнив намеченный объем. Пропорции бетона на фундамент просчитываются в зависимости от толщины конструкции.

Если возникает необходимость прервать технологический процесс, деформационные швы впоследствии обрабатываются специальными составами, ограждая основание от деформаций и влаги.

Монолит накрывается материалом (мешковина и т.п.), периодически поливается водой, чтобы поверхность всегда оставалась влажной. Если бетонные работы производятся при отрицательной температуре, здесь необходим прогрев смеси и последующее утепление.

Через полторы-две недели демонтируется опалубка. Для защиты фундамента от воздействия атмосферной среды предусматривается изоляция. Она устраивается по вертикальной и горизонтальной поверхности сооружения, из обмазочных и оклеечных материалов.

Окончательным этапом считается засыпка пазух котлована грунтом и уплотнение поверхности вокруг фундамента. После этого можно приступать к кладке стен.

Каковы выводы

Каждый хозяин желает иметь прочное основание под свой дом. Преимуществ фундамент своими руками – монолитная плита – имеет много, перечислим некоторые:

• простота возведения конструкции;

• экономия использования специальной техники и инструментов;

• малые сроки строительства;

• возможность монтажа на сложных почвах.

Оправданной считается предлагаемая технология, когда предполагается плитный фундамент для каркасного дома. Опора прекрасно поддерживает конструкцию постройки и может прочно стоять, не меняя своего положения.

Для строительства подобного жилья на слабых грунтах, с наличием близкорасположенных грунтовых вод, монтаж плоского монолитного железобетонного основания считается выигрышным вариантом.

Выбирая плитный фундамент для дома из пеноблоков, владелец может быть уверен в надежности и долговечности основания. Учитывая малый вес построек, можно варьировать с толщиной бетонного слоя.

Обратите внимание на последовательное и качественное выполнение всех стадий строительных процессов, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от возможных последствий.

Используемые материалы и различные добавки также играют важную роль, увеличивая прочностные характеристики. При приготовлении бетонной смеси своевременное принятие мер обеспечивает сохранение требуемой консистенции к моменту заливки в опалубку.

Источник: https://stroidomsait.ru/fundament-plita-kakova-texnologiya-stroitelstva.html

Технология возведения фундаментной плиты своими силами

Монолитный фундамент зачастую является одним из наиболее практичных вариантов для дома. При этом применение железобетонной плиты возможно даже на участках со сложным рельефом или неподходящим типом грунта для других конструкций.

1. Разновидности
2. Пошаговая технология строительства
3. Правила ухода за бетоном

Описание и виды

Монолитная плита является наиболее надежной, поэтому она подбирается для возведения мало- и многоэтажных зданий, а также тяжелых сооружений на неустойчивых грунтах. Она представляет собой цельный железобетонный блок с наличием внутри армирующей сетки, за счет этого обладает подвижностью вместе с домом. Она относится к плавающим основаниям, которые способны выдерживать критические нагрузки и имеют высокую устойчивость на болотистых, пучинистых и зыбких типах почвы.

Такой фундамент является малозаглубленным, однако армирование осуществляется по всей площади, в отличие от ленточного. Существует несколько разновидностей:

• Сплошная заливка. Делается в уровень с грунтом и применяется для построек без цоколя. Верхний горизонт является основой для чистого пола.
• Ребристая плита. Имеет монолитную ленту или перекрестки, располагающиеся по всему периметру, при этом их высота соответствует цоколю.
• Заливка в коробку. В этом случае стены являются продолжением конструкции с обеспечением единого армирования. Коробка закрывается ж/б плитами перекрытия, увеличив площадь для распределения нагрузки от здания.

Пирог состоит не только из цельного монолита, но и подстилающих слоев, расположенных снизу вверх: геотекстиль, подушка, бетонная подготовка, гидро- и теплоизоляция, армирование, бетон. Геотекстиль предназначен для повышения прочностных качеств, при этом он обладает хорошей фильтрацией. Применяется как разделяющий слой между грунтом и подушкой.

Подсыпка (подушка) делается из щебня, гравия или песка средней и крупной фракции. Редко используется шлак, но он неспособен придать нужной надежности за счет содержания вредных радиоактивных веществ. Она обеспечивает выравнивание плоскости, дренаж, а также защищает от пучения почвы. Бетонная подготовка еще называется «подбетонка» и является выравнивающей стяжкой, которая повышает несущую способность основания.

Бетон воспринимает нагрузки на сжатие, но за счет наличия изгибающих усилий устраивается армирование, которое защищает от растрескивания, частичного или полного разрушения. Следующим слоем является бетон как самый главный компонент пирога.

Технология строительства монолитной плиты

Строительство фундамента осуществляется согласно пошаговой инструкции:

• Подготовительный этап.
• Разметка и земляные работы.
• Устройство подстилающего слоя.
• Монтаж опалубки и укладка армирующей сетки.
• Заливка раствора (для удобства иногда применяется бадья для подачи бетона).
• Уход и распалубка.

Подготовительный этап

На этом этапе строительства плиты своими руками проводится изучение почвы, расчет проектной толщины бетона и армирования сеткой. Геологические изыскания можно делать визуальным анализом. Работы ведутся с бурением скважин или отрывкой шурфов, но для малозаглубленного фундамента подойдет второй вариант. Глубина должна быть на 40-50 см быть ниже, чем отметка подошвы. При изысканиях определяется тип грунта, его несущая способность, а также уровень грунтовых вод.

Расчет плиты основывается на характеристиках почвы и общего веса возводимого строения. Для частного дома толщина может составлять до 15 см. При таком показателе армирование осуществляется в один ряд. Вычисление точных параметров является достаточно сложным процессом, поэтому потребуется помощь опытных специалистов. Следует опираться на нормативный документ СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

Разметка на территории и земляные работы

При строительстве многоэтажного дома проводится вынос осей, для частного дома указывается контур. Этот процесс достаточно прост, если есть готовый проект или схема привязки к существующему сооружению:

1. От него откладывается необходимое расстояние и отмечается прямой угол, где катеты являются наружными ребрами конструкции. Эффективно использовать метод «Египетского треугольника».
2. Колышком помечается первый угол монолитной плиты.
3. Откладываются длины по двум полученным сторонам и устанавливаются еще 2 колышка. По тому же методу находится последний угол, проверку точности следует осуществлять диагоналями, которые могут иметь погрешность не более 10 мм.
4. Пометив границы фундамента, выполняется обноска из вертикальных стоек и горизонтальных реек. Конструкция должна располагаться по всему периметру на 50-100 см от будущей плиты.
5. На рейках проецируются ее габариты и вбиваются гвозди, по которым далее натягивается шнур, обозначающий границы монолита. Это позволяет сохранить точность замеров при отрывке котлована.

В начале земляных работ проводится снятие плодородного слоя почвы. Котлован вырывается на достаточно большую глубину, которая зависит от толщины утеплителя, гидроизоляции, бетонной подготовки и подушки под плиту. Как правило, плита находится выше уровня земли или немного заглублена. Если здание имеет по проекту подвальное помещение, то глубина определяется с расчетом на его высоту.

При подготовке на этапе подсыпки необходимо предусмотреть укладку дренажных труб с допустимым уклоном до 5 см на 1 погонный метр. Также после отрывки важно сразу определиться с местом прокладки инженерных сетей и коммуникаций.

Устройство подстилающего слоя

Подстилающая часть состоит из нескольких слоев:

1. Первым является геотекстиль, который укрывает грунт. Он не даст расползтись сыпучему материалу. Его следует укладывать так, чтобы он был больше будущей плиты на 1 метр с каждой стороны.

2. Далее укладывается сыпучая прослойка из щебня, гравия или песка. Наиболее практично использовать 20 см щебенки и 20 см песка, однако он должен быть крупной фракции. В противном случае даст сильную усадку, вследствие чего монолитная плита начнет трескаться. Также важно уплотнять каждый слой по 20-30 см при помощи виброплиты.

3. Устраивается подбетонка из тощего бетона низкой марки, эффективной считается В7,5-В12,5. Толщина этого слоя должна варьироваться в пределах 50-70 мм. Заливку можно проводить при помощи бетононасоса или вручную ведрами, разравнивая поверхность. Скорость застывания зависит от погодных условий и времени года. В среднем этот показатель составляет около двух недель, а окончательное высыхание происходит на 4-ую, если температура воздуха колеблется в районе +25ºC. Основание должно также превышать габариты плиты на 10 см с каждой стороны.

4. Раскладывается гидроизоляция из простого плотного полиэтилена, однако лучше использовать более дорогой и качественный вариант. Также существуют проникающие типы, например, пенетрирующие составы. Эффективно раскладывать рулонную гидроизоляцию, при этом необходимо тщательно проклеивать все стыки.

5. Последний слой – утеплитель. Материал должен быть прочным, поэтому выбор пенопласта и минеральной ваты нецелесообразен. Рекомендуется укладывать экструдированный пенополистирол толщиной 100 мм. По технологии строительства этот слой применяется не всегда.

Армирование фундамента

Рекомендуется руководствоваться пособием «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» и использовать минимальные значения. Рабочая арматура принимается сечением из расчета 0,3% и более от общей толщины основания.

Стержни применяются диаметром 10 мм при длине плиты 3 м. Если она больше, то диаметр увеличивается до 12-14 мм. Вертикальные элементы подбираются по 6 мм. Наиболее практичным размером рабочей арматуры является 12, 14 и 16 мм, однако в некоторых случаях может доходить до 40 мм. Ячейка сетки делается габаритами 10х10 см, под несущими стенами армирование проводится густо, а торцы предполагают П-образные хомуты.

Опалубка и бетонирование

Технология заливки плиты включает в себя этап монтирования опалубки, которая бывает двух видов:

• Съемная – представляет собой конструкцию из деревянных щитов, устанавливаемых по нужным отметкам и подпирающихся распорными элементами.
• Несъемная – применяется пенопласт, так как он недорогой и достаточно эффективный. Для фундамента он изготавливается готовой продукцией, которая собирается как конструктор.

Заливка в опалубку проводится медленно и непрерывно. При этом нежелательно осуществлять сброс раствора с высоты 0,5 м и более, а также его разгон на расстояние более 2 м, поэтому эффективнее использовать бетононасос. Далее необходимо обязательное уплотнение и штыкование.

Уход за бетоном

При устройстве фундамента на участке с неровной поверхностью важно обеспечить максимальную прочность и надежность конструкции, поэтому следует ухаживать за раствором в процессе схватывания. Для этого залитая смесь укрывается опилками, полиэтиленом или песком для предотвращения испарения влаги. Также она периодически смачивается водой, иначе от быстрого застывания монолит начнет трескаться. Обрызг бетона проводится каждые 3 часа, в ночное время – не менее 3-4 раз. Процедура может занять около недели.

Снятие опалубки осуществляется по истечении двух недель. Однако это следует выполнить в случае необходимости, поэтому если есть возможность выдержать время до 4-х недель, лучше это сделать.

Источник: http://cemgid.ru/texnologiya-vozvedeniya-fundamentnoj-plity-svoimi-silami.html