Фундамент под забор из камня

Делаем забор из камня для дачного участка

Какое бы сооружение мы не возводили на своей даче, будь то забор из камня или небольшой навес, особое внимание уделяется как надёжности конструкции, так и её эстетической привлекательности. Всё чаще мы стремимся не только функционально и практично обустроить свой дачный участок, но и придать ему привлекательности и оригинальности.

Не последнюю роль в создании элементов и сооружений дачного участка играют изделия из натурального камня. Особая прочность, практичность и долговечность каменных конструкций не осталась незамеченными и дачниками. К тому же такие сооружения получаются довольно привлекательными и недорогими по цене.

Именно поэтому мы и решили рассмотреть подробно в нашей статье процесс устройства забора из камня.

О бутовом камне

Отдельное внимание хочется уделить самому бутовому камню. Этот материал довольно часто применяется в ландшафтном дизайне садовых участков, для устройства бассейнов, клумб, альпийских горок.

Фото № 1 –  Примеры использования бутового камня

Самый главный вопрос – где взять этот строительный материал? Ответ прост: бутовый камень – это обычный карьерный камень, который есть в песке или ПГС. Именно здесь и можно найти необходимое вам количество бутовых камней. Только они должны пройти перед укладкой небольшую подготовку: камни необходимо очистить от глины, помыть и отсортировать (фото 2).

Фото № 2 – Пример сортировки бутового камня

Фундамент забора

Поскольку бутовый камень имеет внушительный вес, то вся конструкция забора нуждается в надёжном фундаменте. Как правило, под такие сооружения необходимо устраивать монолитные железобетонные ленточные фундаменты. Наш забор тому не исключение.

Фото № 3

Процесс изготовления мелко заглублённого фундамента:

1. Откапываем траншею глубиной 70 см.
2. На дно траншеи засыпаем фундаментную подушку из песка толщиной 5 см. Трамбуем её.
3. Теперь приступаем к сборке и установке опалубки. Щиты опалубки собираем из обычных досок и монтируем в траншее.
4. Перед заливкой бетона необходимо уложить арматурные сетки будущего фундамента. Для этого используем арматуру диаметром 8 мм. Первый ряд продольной арматуры укладываем на высоте 5 см от фундаментной подушки (для этого можно подложить под прутки любые опоры из подручных материалов). На продольной арматуре закрепляем прутки поперечного армирования того же диаметра с шагом 200 мм. Такую же арматурную сетку укладываем на высоте 60 см от основания (на 5 см ниже уровня земли).
5. Также предварительно нужно установить металлические столбы, ведь ни один забор из камня не обойдётся без несущего каркаса. Для опор берём металлические трубы диаметром 100 мм. Выставляем их в траншее строго вертикально по уровню и закрепляем.
6. Теперь можно приступать к заливке бетонной смеси.
7. После застывания бетона снимаем опалубку.

Делаем столбы из камня

Для изготовления столбов из камня используем метод скользящей опалубки. Для этого изготавливаем простую опалубку из досок, скрученных саморезами. Габариты опалубки внутри 30Х30 см.

Также вам понадобятся следующие инструменты:

• рулетка;
• мастерок;
• уровень.

Фото № 4

Дальше работы выполняем в следующем порядке:

1. Выставляем опалубку вокруг металлической стойки, центрируем её и выравниваем по уровню.  Погрешность может составлять 1-2 мм.

Фото № 5

1. Далее укладываем первый слой камней, при этом раствор не используем. Камни нужно подбирать так, чтобы лицевая часть как можно плотнее прижималась к опалубке, а между соседними камнями зазоры были минимальными.

Фото № 6

Фото № 7

1.  После подбора камней для одного ряда, они выкладываются из опалубки и вновь кладутся на эти же места только уже на раствор. Состав раствора: 1/3 ведра цемента, пол ведра песка, пол ведра щебня (гравия). Раствор должен быть довольно густым и не текучим. После его заливки необходима тщательная штыковка для более полного проникновения раствора между камнями.

Фото № 8

Фото № 9

1. Таким образом укладываем каждый ряд, то есть сначала подбираем камни по размеру, затем укладываем их на бетон.
2. После того как один ряд опалубки полностью заполнен, выставляем второй ярус опалубки, закрепив его саморезами к нижнему ряду, и выполняем ту же последовательность действий.

Фото № 10

Фото № 11

1. На следующий день можно снимать нижнюю опалубку. Причём важно помнить, что мы снимаем только самую нижнюю опалубку, оставляя при этом ящик опалубки над ней, чтобы была возможность крепить к нему ещё один ряд опалубочных досок. Сразу после её снятия незаполненные швы между камнями необходимо заделать раствором. Так наш забор из камня будет выглядеть более аккуратно и гармонично. В качестве заделки используем смесь цемента  (1 часть) и песка (3 части).

Фото № 12

Фото № 13

Фото № 14

Фото № 15

1. После того как заделка высохнет нужно немного расшить швы, используя дрель со специальной насадкой в виде металлической щётки.
2. Кладку столбов ведём до нужной нам отметки.

Фото № 16

Фото № 17

Фото № 18

1. По  такому же принципу выстраиваем все последующие столбы забора.

Завершающие работы

Как видно на фото, забор из камня покоится на таком же каменном цоколе (фото 19). Не сложно догадаться, что монтаж каменного цоколя выполняется по той же системе, что и столбы забора. Итак, каменный каркас нашего забора готов. Осталось выполнить заполнение пролётов и калитку с воротами. Какое у вас будет заполнение секций, решать только вам. Это может быть и обычный деревянный штакетник, стоящий вертикально или уложенный ёлочкой, и кованые пролёты, все эти материалы отлично гармонируют с каменными элементами ограждения.

Фото № 19

Фото № 20

В нашем случае использовано деревянное заполнение секций (фото 20). Штакетник крепится на металлические направляющие, которые в свою очередь монтируются к столбам забора на нужной высоте. Древесина штакетника обрабатывается антисептиками и антипиренами, а также поддаётся колервоке специальными лаками, что придаёт ей более дорогой и респектабельный вид.

Фото № 21

Над калиткой выполнен арочный пролёт из бутового камня (фото 21). Кладка пролёта выполняется аналогично столбам с той лишь разницей, что стальная труба в центре кладки изогнута по заданному радиусу. Калитка выполнена из кованых элементов.

Такой принцип кладки столбов можно использовать не только для возведения забора. Например, навес, представленный на фото, также покоится на таких же каменных столбах. Всё сооружение выглядит добротно и красиво (фото 22).

Фото № 22

 Михаил Лыков. Эл. почта:  [email protected]

Источник: http://mainstro.ru/delaem-zabor-iz-kamnya-dlya-dachnogo-uchastka/

Фундамент для тяжёлого забора из бетона или кирпича

Хороший каменный забор возводится на хорошем бетонном фундаменте. В любом случае можно с уверенностью утверждать, что главная угроза долговечности таких заборов исходит не от самого заборного камня, а от того, насколько правильно и прочно было заложено его основание.

Стабильное основание

Если фундамент выполнен некачественно, а работы проводились без должного внимания, забор может разрушиться, не прослужив и половины заложенного срока. Грамотный подход обеспечит забору 50 и более лет жизни.

Как подготовить «правильный» фундамент? На первом этапе строительства необходимо сделать разметку будущего ленточного фундамента и выкопать траншею. Обычно монолитный ленточный фундамент заглубляется на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы, который равен 1,8 м. Однако для небольших построек и заборов, выполненных из более лёгких, чем камень и кирпич, пустотелых бетонных заборных блоков, достаточно мелкозаглублённого ленточного фундамента глубиной в 50-70% от величины промерзания или 1,0-1,4 м в условиях нашего региона.

Стандартный вопрос — насколько важно именно такое заглубление и можно ли сэкономить, сделав его поменьше. Тут необходимо принять во внимание конкретные условия участка. Известно, что любой грунт за сезон подвергается значительному промерзанию и многократному оттаиванию, что не может не влиять на основание забора.

А значит за счёт увеличения в объёме замерзающей влаги, заключённой в толще грунта, зимой он будет вспучиваться и порой значительно.

Есть существенная разница между ограждением из металлической сетки или профнастила и строительством мощного забора из кирпича или каменных блоков. Движение промерзающих грунтов в первом случае незаметно не столько по причине малого веса забора, но и потому, что такое ограждение достаточно пластично и подвижки грунта не влияют на его целостность.

Воздействие сил морозного пучения на тяжёлый забор серьёзнее как по причине его большей массы (возможна местная усадка при оттаивании), так и по причине абсолютной не пластичности самой конструкции, поэтому любые подвижки основания сразу негативно отражаются на её целостности.

Так что строительство надёжных фундаментов для каменных и кирпичных заборов является первейшим условием.

Для начала нужно определится с длиной пролёта, она рассчитывается приблизительно как высота будущего забора помноженная на два. Чаще всего расстояние между столбами составляет порядка 4-6 метров. Фундамент должен быть шире заборной стены на 10-15 см, а траншея немного шире фундамента, чтобы в ней можно было легко установить опалубку.

Просто заливать бетоном траншею без монтажа опалубки недопустимо. В местах, где намечаются столбы, устанавливается и бетонируется труба диаметром не менее 57 мм, а для столбов под ворота и калитку порядка 100 мм. Трубы опорных столбов для ворот необходимо надёжно увязать под землёй с помощью швеллера или той же трубы.

Иначе не избежать их перекоса.

Далее технология полностью повторяет все операции, выполняемые при заливке ленточного фундамента. Поочерёдно на дно траншеи засыпаются и плотно трамбуются 5 см слой песка и 10 см слой щебня. Следом укладываются 3-4 прутка арматуры диаметром 10-12 см. Теперь можно заливать бетон. Фундамент можно считать готовым к последующим этапам работ только после того, как бетон окончательно застынет. На это потребуется около недели или немного больше, смотря по погоде. При выборе марки бетона также важно учитывать погодные условия. В летний период это может быть марка М200 или выше, а в холодную погоду М300-400.

Монтаж заборных блоков

В отличие от природного камня, кладка бетонных заборных камней намного легче и удобнее. Для начала необходимо выложить первый ряд заборных камней и столбовых секций по всему периметру забора (в первую очередь выкладываются и столбы). Заборные камни в местах примыкания к столбам необходимо подогнать по длине.

Сами камни легко подрезаются в нужный размер пилой с алмазным диском. Первый ряд камней для выведения уровня устанавливается на бетонный раствор. Вся необходимая электропроводка (освещение, сигнализация, домофон) должна быть подведена заранее. Провода заводят в гофрированную стальную или ПВХ трубу, устанавливая её в теле столба.

В дальнейшем это позволит легко поменять или дополнить проводку без повреждения столба.

Поскольку заборные камни являются пустотелыми, при укладке рядов образуются вертикальные каналы. Эти пустоты позволяют выполнить дополнительное вертикальное армирование заборных секций путём вставки арматурного прута и заливки в канал цементного раствора. Перед заливкой бетоном блоки изнутри обильно смачивают водой. За один раз не рекомендуется заливать более 3-4 блоков в высоту. Закладные элементы для последующего монтажа деревянного или металлического заполнения привариваются к столбовой трубе по мере монтажа забора, обязательно обрабатывая их антикором.

 Расшивка швов кладки выполняется по аналогии с кирпичной стеной. Для защиты и декорирования конструкции служат дополнительные бетонные элементы: крышка столбового камня, парапетный и карнизный камни. Они не только придает забору завершенный вид, но и предохранят от разрушения. По окончанию монтажа забора желательно провести его обработку гидрофобизатором. Таким образом, сравнительно небольшими затратами можно построить простой и надёжный, при этом достаточно стильный забор.

Начало: Капитальный забор на загородном участке

Источник: https://domidei.ru/articles/fundament-dlya-tyagelogo-zabora-iz-betona-ili-kirpicha

Каменный забор

При возведении забора из натурального бутового камня перво-наперво необходимо соорудить фундамент.

Итак, сооружение фундамента.

Копают траншею глубиной 60см-80см (на промерзание грунта) и шириной в 40см-50см (ширина зависит от ширины столбца). Фундамент каменной ограды не должен прерываться, то есть в том месте, где планируется сделать ворота, также надо заливать бетон. Кроме того, рекомендуется в четырех-пяти местах пролить так называемые «стаканы». Благодаря этому каменный забор впоследствии не будет клониться вбок. Конструкцию фундамента надо обязательно связать арматурой. В противном случае забор со временем может дать трещину.

Расстояние между столбами из камня надо измерить очень тщательно. В тех местах, где должны располагаться столбики, надо выпускать арматуру (это 4 прутика, толщина которых составляет от 12мм-14мм). Если вы хотите оснастить забор из бута тяжелыми коваными воротами, тогда арматура должна быть толще. Если есть необходимость, опалубку выставляют под водяной уровень. Фундамент должен выстояться две-три недели. Его периодически поливают водой.

Обработка бута для забора

Вначале камень сортируют:

• лучший камень выбирают на столбы,
• чуть похуже – на лицевую сторону пролетов,
• остальные камни пойдут на обустройство внутренней стороны забора.

Поскольку каменный столбик обладает углом в 90 градусов, выбранный для него камень также должен обладать прямым углом. Таким образом, перед тем, как ставить натуральный камень на раствор – необходимо его края снизу и сверху сделать ровными. Для этого пользуются специальным молотком, предназначенным для обработки природного камня. Все имеющиеся на лицевой стороне бута выпуклости также необходимо сколоть.

Кладка столбца из природного камня

Чтоб каменный забор поставить максимально ровно, необходимо:

1. Протянуть нить между его крайними столбиками.
2. При помощи угольника выставляют прямой угол.
3. Карандашом проводят линию прямо на поверхности фундамента.
4. Если столб из камня должен быть 40х40, то надо измерить между крайними углами камня 40см.
5. После того, как все будет измерено и отмечено, кладут на раствор первый камень.
6. Берут уровень и прикладывают вначале к одной стороне столба, стараясь выровнять камень максимально вертикально.
7. В случае надобности камень снизу шплинтуют. Также поступают и со второй стороной столбца.
8. Чтоб камень выставить наиболее точно, операцию выполняют несколько раз.

Все, первый угловой камень бут выставлен. Аналогичным образом выставляют следующие три угла. Высота бута может быть разной.

Теперь надо заполнить серединки либо пробелы. Делают это так: измеряют ширину пробела. К примеру, если ширина составляет 10см, вычитают 3см. Затем подыскивают тесаный камень с шириной 7см. На швы оставляют по полтора сантиметра. К слову сказать, швы в каменной кладке должны быть уже двух сантиметров и шире полутора. Камень по высоте должен соответствовать одному из угловых камней.

Если подходящего по высоте камня найти не удастся, тогда его можно составить из двух частей. Таким способом заполняют все четыре пробела. Швы надо заполнять полностью, с внутренней стороны также надо замазывать раствором. Затем работу оставляют на некоторое время, чтоб все «схватилось». Внутрь заливают раствор. Снова ждут, когда застынет бетон.

После приступают к кладке следующего ряда тесаного камня. При укладке второго ряда обязательно выполняют перевязку швов. Качественной каменная кладка считается только в том случае, когда предыдущий ряд целиком перевязан последующим рядом, т.е. когда над швом нет шва. Процесс бутовой кладки необходимо постоянно контролировать при помощи уровня. Отклонение не должно превышать одного сантиметра на два метра высоты столба.

Кладка пролета из природного камня

Когда возведение столбов будет завершено, начинают кладку пролета каменной ограды. Ширина пролета составляет 30см, а ширина столба – 40см. В связи с этим необходимо сместить пролет с обеих сторон на пять сантиметров внутрь по отношению к каменному столбу. Под уровень выставляют крайний камень пролета. Затем аналогично выставляют камень с другой стороны. Берут нить и натягивают ее между крайними камнями. Потом по натянутой нити кладут ряды пролета. Не забывайте про обязательную перевязку каменной кладки. Чтоб верхняя линия ограды была выведена ровно, надо подбирать камни для верхнего ряда по размеру.

Когда кладка пролетов забора будет завершена, приступают к расшивке швов. О грамотной расшивке, а также о существующих типах кладки мы подробно рассказываем в другой статье.

. КАК СДЕЛАТЬ ЗАБОР ИЗ КАМНЯ БЫСТРО

Источник: https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/svoimi-rukami/zabor-i-ograzhdeniya/kamennyy-zabor.php

Инструкция по созданию забора из камня своими руками, заборы из рваного, бутового камня, цена и установка

Бетонные, деревянные и металлические заборы прочно установились на рынке строительных элементов для частного дома. Однако, несправедливо ушли в тень самые прочные и исторически давние заборы — каменные. Сейчас существует множество вариантов прочных и долговечных заборов из камня, которые можно построить своими руками. Ознакомимся с инструкциями постройки таких ограждений.

Строительство каменного забора своими руками

Для того, чтобы самостоятельно построить забор из камня, есть простая последовательность:

1. Разметка забора.
2. Укладка фундамента.
3. Полотно будущего забора.

В первый пункт входит разметка территории, где будет находиться будущий забор. Также владелец должен создать план на бумаге, где отметит длину забора, его высоту, расстояния между колоннами, пролетами. Важно не забыть о наличии калитки и пространства для ворот. После этого следует разметка территории на местности. Для этого можно воспользоваться шнуром и кольями.

Каменный забор с панелями из дерева

Приступаем к укладке фундамента. Каменный забор является массивной и тяжелой постройкой, поэтому фундамент должен быть рассчитан на такой вес. Сначала копается траншея. Ширина траншеи должна быть около 35-40 см, а глубина — 70 см. Такие параметры подходят для забора высотой 2 м. Если решено возвести более высокий забор, то глубина траншеи увеличивается в соотношении 10 см на каждый дополнительный 1 м постройки. На дно сыпется щебень или песок слоем 3-5 см толщиной, дальше арматурный каркас. После установки опалубки можно заливать бетоном.

Чтобы раствор хорошо схватился, ему стоит просыхать около 10-20 дней.

Далее идет работа над опорными столбами. Сооружается опалубка, устанавливается на фундамент и можно начинать кладку. Раствор создается в соотношении песок-цемент 1:3. Можно использовать коричневый пигмент. Дальше опорный столб обкладывается камнем на раствор. Промежутки заполняются раствором, камни укладываются и корректируются по форме с помощью молотка. Таким же образом укладывается камень в нижней части забора.

Забор из крупного камня в металлической ковкой

Между столбами можно использовать металл, профнастил, деревянные полотна, кованые узорные панели. Деревянные брусья также будут гармонично смотреться с каменными столбами. Можно и панели выложить камнем, чтобы весь забор был каменным. Для этого таким же способом создаются элементы забора.

Альтернатива каменным — заборы из профнастила «под камень»

Недорогой вариант — забор из профнастила, сделанный «под камень». Он полностью имитирует природный материал. Подобрав качественный профнастил, можно и не отличить такой забор от истинно каменного. Современные рисунки на материале создаются методом офсетной печати, что гарантирует правдоподобное покрытие камня.

Преимущества заборов из профнастила «под камень»:

• экономическая выгода по сравнению с натуральным камнем;
• простота монтажа забора из профлиста;
• долговечность службы;
• устойчивость к коррозии, перепадам температуры, влажности, химическому воздействию, механическим повреждениям;
• эстетическая красота;
• возможность создавать вариации разных цветов, оттенков, под разные виды камня.

Создание каменного опорного столба

Если нет возможности приобрести каменный забор, то вариант из профнастила станет спасением. Его гораздо проще возвести самостоятельно, он легче, не требует такого массивного фундамента и не оказывает большого давления на рыхлую почву. В местах с высоким содержанием песка или рассыпчатой породы в почве лучше отдать предпочтение более легкому забору, чтобы через время под ним не просела почва.

Как возвести забор из рваного камня-бута своими руками

Здесь начало такое же, как и при возведении любого каменного забора. В первую очередь, укладывается фундамент. Укладка фундамента подробно объяснена в начале статьи. После этого можно приступать к столбам. Если используется бут, то для опорного столба нужен еще и каркасный элемент в виде металлической трубы. Эта труба подлежит обязательному бутованию, то есть плотному покрытию рваным камнем.

После этого можно класть камень. Есть два вида рваного камня — правильной формы, то есть обработанный, и неправильной. Каждый из них может дать свои эстетические преимущества. Если устанавливается бут правильной формы, то камень кладется рядами, а промежутки и само основание залито цементно-песочным раствором, как был взят выше.

Забор из рваного камня неправильной формы

Что касается камня неправильной формы, то его нужно укладывать один за другим, подбирая по форме, как паззлы. Четких разграничений рядов здесь нет. Главное — не забывать заполнять раствором пустоты между камнями. Это так называемая мозаичная кладка. Здесь важно оставлять как можно меньше пустот. Элемент творчества в этом, безусловно, присутствует.

Комбинированный забор из камня

Полезная информация

Облицовка забора натуральным камнем стоит от 1 000 руб/м2. При этом это самый простой сдержанный вариант. Также можно облицевать забор по 1 200 руб/м2. При этом предлагается натуральный камень. Декоративная облицовка рваным камнем может стоить от 10 000 руб/м2. Здесь используются редкие декоративные виды камня с необычными окрасами и сложной мозаикой.

Что касается профнастила, то забор «под камень» можно приобрести по ценам от 2 000 руб/м2. Дикий камень обойдется в 1 000 руб/м2. Каменный забор — это выгодное приобретение для тех, кто желает поставить долговечный и прочный, но при этом богатый и эстетичный забор.

Источник: http://zaborprofnastil.ru/montazh-i-izgotovlenie/vozvrashhaem-zabory-v-romanskom-stile/

Заборы из камня, устройство фундамента под каменный забор, столбов, пролетов и отделки

Заборы из камня невероятно прочны, надежны и долговечны, а их разнообразие и художественная фантазия мастеров поражает – каменные заборы, созданные своими руками, исключительно фактурны и зачастую задают тон ландшафтному дизайну всего участка. Чтобы возвести забор из природных камней, не обязательно приобретать дорогой привозной каменный материал.

Можно использовать и тот, что находится буквально под ногами – булыжник, речной и лесной камень. Конечно, добыть и доставить на участок немалое количество натурального камня из окрестностей – процесс долговременный, зато и реализация собственной дизайнерской идеи будет воплощена так, как этого пожелает мастер, а готовый каменный забор органично впишется в имеющийся ландшафт участка или же станет основой будущей картины.

Например – поместье с флером старого замка или приморского городка.

Время службы каменного ограждения не ограничено, но при условии применения качественных растворных смесей для укладки камня и точной технологии работ. Такое сооружение, как многотонный забор из природных камней, требует максимально ответственного подхода – точнейшей разметки и грамотной кладки.

Сооружение должно быть абсолютно устойчивым, и если нет уверенности в своих силах, то хорошим решением будет обратиться к профессионалам-строителям, невзирая на немалые расходы.

И все же очень многие индивидуальные застройщики строят великолепные и художественные каменные заборы на своих участках, пользуясь проверенными технологиями, опытом строителей и набираясь собственного в ходе дела.

Возведение каменного забора – с чего начать

Начинают с подбора материала. Определяться, из чего будет выложен забор, следует из наличия ресурсов – можно применить бут или тесаные камни (тот же камень, только получивший нужные габариты и форму в результате обтесывания инструментом). Если опыт кладки из бутового камня нулевой, то проще начать с тесаного камня, более ровного и удобного в укладке.

Но бутовые камни неправильных форм не могут не обращать на себя внимание увлеченного строителя – ведь это чистая фантазия природы в камне, позволяющая воплотить уникальные дизайны, причем в основательных и чрезвычайно прочных и устойчивых конструкциях.

Забор с пролетами из бута невероятно красив и оригинален и всегда создает особую ауру защиты и стабильности поместья, как будто бы доставшегося в наследство, старинного и богатого.

Бутовый камень часто добывают своими руками, подбирают по формам, моют и строят из бута фундаменты, ландшафтные малые формы, габионы всех видов и размеров, подпорные стенки и многое другое, от игрушек-вазонов до серьезных противоселевых сооружений. И конечно, из бута получаются великолепные эксклюзивные заборы. Если возможности добыть необходимое количество бута нет, то камень приходится закупать.

Кроме кладочного каменного материала, для работы необходимы бетономешалка для самостоятельного замешивания раствора инструментарий:

• Чтобы выполнить разметку – рулетка, колышки, веревка или шнур, ровные жесткие прутья (арматура). Будет очень полезен лазерный нивелир, но можно размечать и выводить кладку, пользуясь обычным строительным уровнем
• Для кладки камня – лопата, мастерок или кельма

Подготовка к возведению забора из камня стандартная: все начинается с проекта. План и эскизные картины нужно вычертить согласно реальных размеров забора, его высоты и очертаний, и естественно, привязки к местности. Габариты, дизайн, высота забора и все дополнительные материалы, блоки и изделия – калитка, решетки, украшения из кованого металла или дерева – все это решается индивидуально, в зависимости от предпочтений, практической необходимости и конечно, с финансовым анализом. Но в среднем высоту каменных заборов можно обозначить как лежащую в пределах 2,0 -2,5 метра.

Первым этапом устройства забора будет расчистка площадки, уборка растительности и корней, выравнивание грунтового основания и разметка – перенос плана на местность. Опоры для разметки должны быть устойчивые, шнур достаточно прочен. Колышки или стойки вбивают в грунт по контуру будущего сооружения, натягивают шнур и переходят к устройству фундамента под забор.

Устройство фундамента под каменный забор

Поскольку весит забор из камня солидно, фундамент потребуется надежный и основательный. Оптимальным для тяжелого вытянутого в плане сооружения можно считать для достаточно прочных и плотных грунтов при невысоком уровне грунтовых вод сплошное ленточное малозаглубленное основание из монолитного армированного бетона. При строительстве на сложных грунтах к выбору фундамент подходят индивидуально, возможный выбор – сваи.

Для устройства монолитной ленты под забор на плотных грунтах принимают размеры ленты на 150 мм шире в обе стороны планируемой ширины забора, а высота цоколя (выступающий над поверхностью грунта ленточный фундамент) выбирается в зависимости от архитектурных идей строителя, поскольку от цоколя и его отделки зависит многое в эстетике будущего забора. Но в любом случае, принимать высоту цоколя менее 100-150 мм нерационально. Из высоты цоколя и глубины заложения ленты исходят при устройстве опалубки под заливку бетона. Высоту ленты принимают по местным исходным данным – глубине промерзания грунта и УГВ.

Последовательность работ:

• Отрывка траншеи – глубина около 750 мм.
• Устройство песчаной подушки толщиной не менее 50 мм с тщательным уплотением.
• Установка опалубочных щитов. Собирают опалубку для забора по месту и как правило, из подручных материалов – доска, фанера, деревянные щиты, стальной лист и полиэтиленовая пленка или материал от банеров.
• Установка армокаркаса ленты. Применяют для фундаментов под каменные заборы средней высоты стальную арматуру диаметром не менее 8-10 мм (в качестве рабочей), для поперечных стержней каркаса можно взять арматуру диаметром 6 мм. Достаточно двух сеток – первую укладывают на песчаной подушке с учетом защитного бетонного слоя для арматуры; вторая сетка будет расположена ниже поверхности грунта на 0,40-0,50 метра. Укрепляют и соединяют сетки в каркас дополнительными стержнями арматуры диаметром 10-12 мм, иногда забивая стержни в грунт, часто применяют и трубы небольших диаметров, шаг стержней и ячейка сетки зависит от конкретной массы и вида будущего забора.
• Укрепляют в траншее опалубку, обеспечивая защитный слой армокаркасу и бетонируют. Снимают опалубку не раньше, чем через 14 дней, в зависимости от погоды и условий твердения бетона, и торопиться убирать опалубку не стоит. Набор прочности бетона и уход стандартный – обеспечить тепло и влагу, первые сутки беречь от дождя, затем укрывать от солнца и ветра. Бетон наберет марочную прочность через 28 суток, но начинать выкладывать первые ряды можно раньше, по достижению 75% прочности, то есть – по обстановке. Бетонные работы, как и кладку забора из камня, оптимально проводить в теплое, но не жаркое время года.

Устройство столбов для забора

Скользящая опалубка в «домашнем» варианте – устройство рациональное и несложное. Для сооружения блоков переставной опалубки подойдет доска толщиной от 40 мм, крепление – саморезы; внутреннюю поверхность отделывают пленкой или техноэластом. Стандартные габариты столбов – 30*30 см; 40*40 см, очень надежный и прочный вариант для высокого забора – столбы размером 50*50 см.

Последовательность бетонирования и кладки столбов в переставной (скользящей) опалубке:

• Установка опалубки для стартового ряда каменной кладки, при этом обеспечивается точная разметка габаритов столба.
• Стартовый ряд выкладывают насухо, без растворной смеси, с максимально плотным прилеганием камня к внутренним поверхностям опалубочного блока и в идеале – без зазоров между камнями.
• После выверки и подгонки камня стартового ряда кладку выполняют заново, но теперь с растворными швами из густой и пластичной цементно-песчаной смеси. Лучший вариант подбора камня для первых рядов столбов – это ровный по граням сбалансированный камень прямоугольных и кубических форм. От прочности и баланса рядов основания будет зависеть общая устойчивость и прочность массивного забора. Камень с ровными гранями плотно укладывают на растворе подобно кирпичной кладке, но неровные камни потребуют долгой подгонки, а возможно и подтески, с дополнительной заливкой раствора в щели и зазоры кладки. Каждый последующий ряд выкладывается аналогично первому.

Ряды-блоки переставной опалубки заполняют и выставляют сверху следующие, и таким образом выкладывают нужное количество столбов. Минимальный срок набора прочности бутовой кладки в опалубке – 24 часа, при хороший условиях для набора прочности кладки, теплой погоде и достаточной влажности воздуха.

При нормальных условиях нижние опалубочные блоки переставляют наверх, на вышележащие, с суточным периодом, но при обязательном условии – все ярусы кладки должны набрать прочность, и спешка может только повредить. После того, как нижний блок убран, все пространство между камнем плотно заделывают густой цементно-песчаной смесью, делая столбы аккуратными и упрочняя, при этом следят за точным размером столба.

Последним шагом будет расшивка швов между камнями. Разные виды расшивок обеспечивают различную внешнюю эстетику и стиль ограждения.

Устройство пролетов каменного забора

После устройства фундамента и столбов можно выкладывать пролетные участки забора. Оптимальные размеры камня для выкладки секционных пролетов – в пределах 0,20 – 0,25 м. если есть необходимость, большие камни разбивают, применяя перфоратор или молоток. Крепят камни в пролетах густой цементно-песчаной смесью (стандартный рецепт на три части просеянного песка одна часть портландцемента). Для художественных целей в растворы добавляют красящие пигменты, устойчивые к щелочной среде раствора.

Каменные столбы забора шире, чем пролетная секция, и стену равномерно смещают так, чтобы продольная ось забора была центральной осью. Перед выкладкой секций еще раз уточняют разметку.

Наносят слой раствора на основание ленточного фундамента и выкладывают полный начальный рад. Первыми выкладывают отборные камни, которые будут гранями секции, строго выверяя из по разметке – натянутому шнуру. Самыми плоскими сторонами камни ориентируют кверху, заполнение пустот и щелей кладки делают одновременно с укладкой камня. Смесь должна быть достаточно густой. Если цементные наплывы попадают на камень, их следует удалять сразу же.

Набирает кладка прочность при нормальных условиях около 24 часов, затем выкладывают следующие ряды. До набора прочности первой захватки выкладывать следующую – ошибка, сокращение времени постройки забора из камня плохо скажется на его итоговой прочности. Кладку ведут, выполняя перевязку, иногда эта операция больше напоминает художественный процесс, но для обеспечения порядовой устойчивости и баланса пролетной секции в целом перевязывать кладку необходимо.

Постепенно выкладывают забор до задуманного размера по высоте. Ровность верхней линии забора зависит в первую очередь от задуманного дизайна, а чтобы ее обеспечить, потребуется выкладывать верхние пролетные ряды ровным отборным или стесанным камнем с выверкой по горизонтали.

Для обеспечения эстетики кладки тщательно следят за чистотой камней – цемент нужно убирать с камня как можно быстрее, схватившуюся смесь удалить будет очень сложно и останутся некрасивые пятна, особенно на темном камне насыщенного цвета.

Методы отделки готового каменного забора

Для повышения общей эстетики делают расшивку – шов можно расшивать точно так же, как и в кирпичной кладке, пользуясь инструментом-«расшивкой», чистиком или кельмой для швов. Шов можно сделать выпуклым или вогнутым, глубоким или неглубоким, глубина канавок может быть от 1 до 2 см.

Применив глубокую расшивку, можно создать иллюзию расширения объема кладки и ее древности, но выбор способа расшивки зависит больше от общей идеи дизайна. Выполнять эту несложную, но вполне художественную работу проще всего через три – три с половиной часа после укладки камня на раствор, дальше цементно-песчаная смесь будет излишне твердой, и может ломаться и крошиться.

Начинают расшивку с зачистки камней и швов, для этого пользуются металлическими щетками.

Источник: https://stroyfora.ru/p/post-474

Кладка фундамента своими руками: бутовый фундамент, схемы, советы

Собираясь приступить к строительству большого особняка или маленького дачного домика, всегда рассматриваются все этапы строительства, само собой разумеется, что все они включают в себя такое понятие, как кладка фундамента. При этом, владельцы хотят, чтобы строительство было дешевым, рациональным и доступным. Именно поэтому некоторые застройщики предпочитают делать бутовый фундамент, который без проблем можно сделать самому.

Пример готового бутового фундамента

Этот вид фундамента считается редким, но, в то же время, он не уступает по прочности остальным типам фундаментов, а по некоторым факторам даже превосходят. В этом вопросе мы постараемся разобраться более подробно.

Данный фундамент выполняется из бута, который представляет собой достаточно твердый для строительства камень по невысокой цене. Раньше из этого камня делали основания для крепостей, так как они были прочными, долговечными и обладали высокой несущей поверхностью. Также эта порода обладает высокой устойчивостью, поэтому все построенные здания стоят веками.

Груда бутовых камней

Преимущества бутового фундамента

Самым важным критерием, по которым многие выбирают такой фундамент, является доступность и низкая стоимость. Камни, которые подойдут для основания, можно найти практически везде, а трудоемкий процесс окупается устойчивостью здания.

Также к достоинствам можно отнести:

1. Простое возведение.
2. Экономичность.
3. Прочность.
4. Долговечность.

Важно! Фундамент из бута всегда выполняется немного шире, чем здание.

Его закладка выполняется ниже, чем уровень замерзания грунта. А для того, чтобы рассчитать количество камня, требующееся на постройку, понадобится ширина стен, глубина и периметр. При этом следует немного округлить параметры, чтобы приобрести камень с запасом.

Достоинством самостоятельной кладки бутового фундамента является то, что есть возможность его заливки непосредственно в траншею, правда, при таком варианте необходимо сделать полную гидроизоляцию всего периметра. В том случае, если планируется устройство подвала, то кладку следует выполнять в одно время с устройством подвала. При этом необходимо обеспечить сцепление при помощи тычковых рядов.

Подготовка к кладке фундамента начинается с сортировки и укладки камней в траншею. Крупные камни следует укладывать в углах. В том случае, если вес камня превышает 30 кг, то его желательно расколоть. Сделать это можно при помощи кувалды или колуна, правда, особое внимание нужно уделить защите глаз, так как в них могут попасть мелкие осколки, которые отлетают от камня. Камни желательно опускать в траншею веревкой или руками, так как их сбрасывание может привести к осыпанию стен или снижению прочности фундамента.

Этапы выполнения фундамента из бута

Укладка бутовых камней с опалубкой

Устройство такого фундамента начинается с подготовки песчаной подушки, на которую происходит укладывание первого ряда камней. При этом ряд нужно вдавить в нее, чтобы не позволить камням раскачиваться.

Пустоты заполняются при помощи мелких камней, которые следует набивать и усаживать кувалдой или молотком. После этого слой, который получится, нужно залить жидким цементом для того, чтобы зафиксировать его на месте. Далее слой камней укладывается таким же образом, что и предыдущий, правда, здесь желательно перевязать швы так же, как и при кирпичной кладке. При этом камни следует подбирать и сортировать по геометрическим пропорциям и размерам. Их укладку нужно производить по наружной и внешней стороне на раствор.

Важно! Чем меньше будет расстояние между камнями, тем надежнее будет фундамент.

Пустоты необходимо забутовать (заполнить). Сделать это можно мелкими камнями, остатками раствора или осколками. Главное при этом все тщательно утрамбовать. Каждый слой должен быть примерно 30см в высоту. Что же касается количества рядов, то оно зависит от того, какая высота планируется для фундамента. Для дополнительной прочности можно последние ряды армировать проволокой или арматурой. Это позволит повысить надежность основания, правда, стоимость расходов увеличится.

Условная схема кладки с фундаментом, выходящим за пределы земли

Облегчить процесс возведения данного фундамента позволяет бутобетон. Его первый слой укладывается так же, как обычный, а затем все камни топятся в бетонной массе.

Данная манипуляция существенно упрощает процесс строительства, так как не требуется применение рабочих и специальной тяжелой техники. Правда, отвлекаться на перерывы также нельзя. В том случае, если фундамент будет выводиться выше земли, то бут следует класть очень чисто и делать расшивку швов. Если будет желание, то поверхность можно оштукатурить, не проводя изменений естественного рельефа камня.

Бутовый фундамент

Источник: http://rusograda.ru/zabory/kladka-fundamenta

Источник: https://www.breegs.ru/blog/p/979

Забор из бутового камня

Возведённый по всем правилам забор из бутового камня придаёт отличный вид ландшафту участка загородного дома, хорошо смотрится на фоне домов выполненных из различного материала. О долговечности и надёжности конструкции этого ограждения не стоит и упоминать. Один раз построенный забор из камня не потребует многие десятилетия дополнительных затрат на его эксплуатацию. Конструкция забора в выполнении достаточно сложная и трудоёмкая, все основные шаги по строительству следует выполнять старательно.

Как строится забор из бутового камня

Чаще всего заборы из камня возводятся по главным фасадам загородных домов. Конструкция каменного ограждения требует большой трудоёмкости и приличных материальных затрат. Разметка и земляные работы выполняются, последовательно по краям земельного участка забиваются первые колышки, между ними натягивается шнур. Затем выполняется разметка ворот и калиток, места помечаются колышками.

Далее, выполняется разработка грунта под фундамент. Бюджетным вариантом можно считать устройство свайно-ленточного фундамента. Простой ленточный фундамент выйдет несколько дороже, но будет также прочен. Разработку грунта производят в виде траншеи глубиной 700-800 мм, ширина принимается на 150-180 мм больше, чем используемый камень для забора.

Затем, по углам забора и с шагом около 2000 мм, устраиваются отверстия под сваи углов и ленты фундамента. Отверстия выполняются диаметром 250-300 мм, их глубина должна быть на 200 мм ниже промерзания грунта в регионе строительства.
В выполненные отверстия монтируются стальные или асбестоцементные трубы. В трубы устанавливаются арматурные каркасы, арматура применяется диаметром 10–12 мм, для связки хомутами достаточно арматуры 6 мм. Рабочих стержней в каркасе следует устраивать не менее 3–4 штук.

Верх трубы сваи должен соответствовать низу ленты траншеи, а арматурные каркасы выходить на всю высоту ленточного фундамента. Эта часть фундамента (ленты) называется ростверком. Далее, устраивают армирование ростверка. Вяжутся каркасы из арматуры 12–17 мм, количество рабочих стержней должно быть 6–8 штук. До начала армирования ростверка следует выполнить бетонирование свай на всю их высоту бетоном марки М200.

Затем по основанию ростверка выполняется песчано-щебеночная подушка, уплотняется. После армирования ленты выполняют монтаж опалубки, её верх будет являться отметкой цоколя забора. Этот размер равен 150–250 мм. Выполняется бетонирование ростверка на нужную отметку, бетон применяют М200.

Два способа устройства столбов забора

1. Первый в сваи ещё до бетонирования монтируются металлические профили сечением 60х60 мм. Их следует установить по отвесу и выполнить бетонирование ростверка.
2. Второй вариант заключается в монтаже металлических закладных деталей из пластин толщ. 5 мм. По этим закладным затем монтируются профиля для столбов забора.

Фундамент выполнен, через 3–5 дней можно демонтировать опалубку.

Возведение столбов забора из бутового камня

Столбы устраиваются сечением от 300х300 мм и до 450х450 мм. Зависит от толщины самого пролёта забора и его высоты. Оптимальной считается высота забора из камня около 2500 мм. Короба изготавливаются из обрезной доски нужного для столбов сечения, они устраиваются по методу скользящей опалубки. Выставляется опалубка на основании фундамента. Затем без раствора предварительно раскладывается один ряд камней, грани бута должны плотно прикасаться к доскам опалубки.

Вторым шагом является уже укладка бута на густом цементном растворе. В таком виде кладку оставляют на 1–2 дня. Далее опалубка приподнимается, и аналогично выкладываются остальные ряда камня до проектной высоты. После снятия опалубки швы между камнями обрабатываются и затираются цементным раствором, после можно выполнить расшивку швов.

Устройство пролётов забора

По основанию ростверка на цементном растворе укладывается первый ряд камней. Закрепляется шнур как при обычной кладке, только его лучше натянуть с обеих сторон пролёта. Так как бутовый камень не имеет идеальных размеров, он может слегка выступать за натянутый шнур. Кладка выполняется из камня размером 220–250 мм, камни укладываются с перевязкой швов.

Кладку бутового камня следует производить не более одного ряда за сутки. Так, выполняется проектная высота забора, швы заделываются раствором дополнительно при необходимости, и выполняется расшивка швов между бутом. Расшивку следует производить через 3–4 часа после кладки, так как свежий раствор расшить невозможно, а через большой промежуток времени очень затруднительно.

Узанть цену на бутовый камень можно у специалистов «Стройщебень»

Источник: https://stroyshheben.ru/zabor-iz-butovogo-kamnya/