Глубина фундамента для забора с кирпичными столбами

Глубина фундамента под забор: расчёты и параметры

Для обеспечения безопасности и эстетичного вида индивидуального жилого дома забор необходим. Кроме того, что он придает постройке законченный вид, он скрывает вас и вашу территорию от любопытных глаз прохожих и соседей. Но для того, чтобы ограждение стояло долгие годы, и не перекосилось, необходимо на начальном этапе возведения забора уделить особое внимание такому вопросу, как глубина фундамента под забор.

Типы оснований под забор

Для установки забора необходимо обязательно выполнить устройство основания. Только в этом случае ваш забор станет достаточно устойчивым и прослужит не один десяток лет. Для ограждений используют следующие виды фундаментов:

• ленточный;
• каменный;
• столбовые опоры;
• в некоторых случаях для повышения прочности применяют ленточно-столбовой тип основания.

Вид фундамента в первую очередь зависит от материала, используемого для возведения забора. Так столбчатое основание применимо только для легких конструкций деревянных заборов или ограждений из сетки рабицы. Для ограждений из профлиста требуется устройство ленточного типа основания, поскольку вес общей конструкции может быть достаточно тяжел. Кроме того, профлист обладает высокой парусностью и для того, чтобы сильные порывы ветра не уложили ваш забор на землю, потребуется заложить более прочное основание, чем столбчатое.

Для заборов из кирпича или камня целесообразно использовать фундаменты на основе камня или ленточно-столбового типа основания. Но для каждого вида есть одно важное, общее правило. Непосредственно перед началом выполнения работ следует рассчитать, какая глубина фундамента под забор должна быть на данном участке для этого вида.

Как выполнить расчеты

Как уже было сказано выше, сначала необходимо определиться с материалом, из которого выбудете возводить ограждение и только потом приступать к расчетам относительно основания под него. Учтите, что нужна не только глубина ленточного фундамента под забор, но и ширина этого основания. Расчеты произвести несложно.

Так, для ограждений, общий вес которых не слишком тяжел, достаточно заложить фундамент на глубину 50-60 см. Можно сказать, что эти данные являются фиксированными для не тяжелых построек.

А вот глубина фундамента под кирпичный забор рассчитывается с учетом нескольких показателей. Основным значением является величина, на которую промерзает почва зимой. Для массивных конструкций глубина иметь величину ниже этого уровня на 40 см. Сам показатель промерзания почвы определяется климатической зоной и составом самого грунта на участке.

k(n)*f/к(с)*r, где

k(n) – к-т надежности;

f – суммарное значение нагрузки на почву (на ее основание);

k(с) – к-т условий работы;

r – сопротивление почвы (грунта).

Общая площадь основы не должна быть меньше полученного по формуле значения. Большинство из необходимых параметров можно определить по таблицам в специализированной литературе.

Ленточное основание для легких заборов

Выбор типа фундамента для забора непосредственно зависит от его конструкции. Для легких ограждений устройство основания более простой процесс, нежели для тяжелых, массивных ограждений.

Для начала на месте будущего ограждения выполняют разметку. Далее по разметке выкапывают траншею, глубиной 50-60 см. как правило, в таких случаях опоры находятся на небольшом друг от друга расстоянии. Иногда фундамент неглубоко заложения целесообразно использовать, когда в нижней части по замыслу будет выложен небольшое основание из кирпича. Выкладывать на землю его нельзя, поскольку он деформируется.

Ленточное основание для тяжелых, массивных ограждений

На первоначальном этапе необходимо получить точные сведения о типе грунта, расположенном на участке. Если ограждение будет выполнено из кирпича, то без массивной бетонной ленты с глубиной залегания ниже уровня промерзания почвы здесь не обойтись.

Следует не забывать и том, что независимо от глубины заложения основания оно должно быть обязательно усилено арматурным скелетом, иначе фундамент не выдержит нагрузки от ограждения и силы воздействия грунта и просто растрескается.

Важным элементом будет и выполнение отмостки, благодаря которой вода во время дождя будет отводиться от конструкции и не окажет на нее негативного воздействия.

Столбчато-ленточный фундамент

В этой конструкции скомбинированы особенности устройства ленточного и столбчатого оснований. Для устройства такого основания сначала выкапывают траншею. Ее глубина составляет примерно 50 см. А в том месте, где будут установлены опоры из столбов бурят скважина. Их глубина должна быть ниже глубины промерзания почвы.

На следующем этапе возводят опалубку, обязательно отсыпают подушку из песка крупных фракций или речного песка, увлажняют, тщательно утрамбовывают. Внутрь траншеи опускают каркас из металлических прутков и заливают бетонный раствор. Для того чтобы влага не уходила из твердеющего бетона его укрывают пленкой или посыпают сверху опилками.

Параметры, влияющие на глубину заложения основания

Глубина заложения фундамента под забор – это самый основной показатель, который обеспечивает равномерное распределение несущих нагрузок на конструкцию, предотвращая деформацию основания.

Специалисты рекомендуют выбирать глубину заложения путем сравнения нескольких вариантов основания, параметр величины, заложения которых определяется, учитывая следующие факторы.

1. Назначение конструкции и ее особенности.
2. Размер нагрузки, которая будет действовать на будущий фундамент.
3. Рельеф участка.
4. Свойства грунта.
5. Уровень расположения грунтовых вод.
6. Глубина промерзания почвы зимой.

Величиной глубины основания считается значение равное расстоянию от поверхности основы до ее подошвы.

Если на участке имеются большие перепады высот, то ленточный фундамент целесообразно закладывать ступеньками. Например, если перепады превышают 60 см на длине участка в 10 м, то устройство основания на одном уровне приведет к слишком большому расходу бетонной смеси. В таких случаях целесообразно разбить ленту на несколько участков, имеющих разный уровень. При этом необходимо чтобы верхняя часть основания была выше поверхности почвы не менее чем на 10 см. это необходимо для того, чтобы на верхней части основания не копилась грязь во время выпадения осадков.

Если конструкция забора предполагает возведение кирпичных опор и профлиста между ними, то толщина фундамента также может быть разной. Как правило, широкая часть закладывается под столбами, а под профнастилом основание имеет меньшую толщину.

Такой способ возведения позволяет экономить количество бетона и снижать трудозатраты во время проведения земельных работ. Правда есть и минус: строительство опалубки при такой схеме становится сложнее.

При такой конструкции забора величина глубины заложения должна быть больше промерзания почвы. Благодаря этому неподвижность и прочность конструкции будет обеспечена полностью.

Заключение

Основание для забора играет ничуть не менее важную роль, чем выбор самой конструкции ограждения. Выбор глубины заложения фундамента под заборвлияет на долговечность и прочность всей конструкции.

При устройстве основания следует знать, что на него постоянно воздействует множество негативных факторов: основание может просесть из-за собственной массы, смещения почвы, воздействия на него грунтовых вод. Именно поэтому для того, чтобы забор простоял не один год необходимо не только тщательно просчитать все нагрузки, но и подобрать необходимый вид самого основания.

Плюс к этому не стоит экономить на материалах и соответственно использовать только качественные компоненты для приготовления бетонного раствора, а также соблюдать пропорции.

Источник: https://nafundamente.ru/podgotovka/glubina-fundamenta-pod-zabor.html

Строим фундамент для забора с кирпичными столбами

Возведение прочного и красивого забора – это немаловажный этап благоустройства загородного участка, дачи или дома. Ограждения с кирпичными столбами характеризуются прочностью, надежностью и презентабельностью. Срок службы забора во многом зависит от правильной укладки фундамента.

Виды основания под забор с кирпичными столбами

• Ленточный. Самый распространенный и простой тип. Ширина бетонной ленты зависит от размеров секций кирпичного ограждения. Рекомендуется для заливки на любом грунте, в том числе на глинистой почве.
• Столбчатый. Используется на устойчивых грунтах и только под опоры ограждения. Предназначен для нетяжелых секций, к примеру, его можно залить под забор из профнастила.
• Ленточно-столбчатый. Комбинация первых двух типов. Прочное основание, предназначенное для подвижных типов почв. Ширина под столбами больше, чем между секциями.
• Каменный. Состоит из камня или кирпича различной формы. Отличается особой прочностью, не нуждается в армировании.

Надо сказать, что фундамент для забора может стоить не меньше, чем под дом. Попытки нарушить технологию и снизить расходы на строительство грозят трещинами и разрывами кладки.

Максимальное расстояние между столбами не должно превышать 3 м. Если секции ограждения выше среднего человеческого роста, то промежуток между опорами рекомендуется сократить до 2 м.

Для укладки любого основания понадобится ряд инструментов и материалов:

• щебень;
• цемент;
• камень;
• песок;
• арматура;
• вода;
• сито для просеивания песка;
• лопата;
• емкость для замешивания раствора.

Для изготовления опалубки используется обрезная доска (2-2,5 см толщиной) или влагостойкая фанера (толщина – от 8 см), гвозди или саморезы по дереву.

Особенности установки ленточного фундамента

Средняя глубина — 40-50 см. Если почва плотная, с небольшим содержанием влаги, то лента заглубляется на 30-40 см. При промерзании больше, чем на 80 см, глубина заливки увеличивается до 1 м.

Этапы строительства:

• Разметить границы будущей траншеи при помощи рулетки, колышек и бечевки. Обычно ширина ленты не превышает 40-50 см.
• Отметить места, где будут располагаться калитка и ворота.
• Выкопать траншею нужной глубины.
• Утрамбовать и выровнять дно.
• Закрыть низ траншеи гидроизоляционным слоем. Для этой цели используют уложенные внахлест листы рубероида или плотного полиэтилена.
• Насыпать слой песка (5-7 см). Пролить его водой и утрамбовать.
• Следующий ряд – 10-15 см спрессованного гравия или щебня.
• Собрать опалубку. Делать это лучше внутри траншеи, не забывая следить за тем, чтобы ее размеры соответствовали ширине ленты.
• Уложить слой арматуры.
• Залить цементно-песчаный раствор. Делается это нужно постепенно, утрамбовывая каждый слой. Воздушные пузыри устраняются с помощью металлического стержня.
• Верхний слой желательно сделать более жидким (так будет удобнее выровнять ленточный фундамент).
• Загладить поверхность и ждать высыхания раствора.

Чтобы защитить бетонную смесь от образования трещин и «размывов», ее следует периодически поливать водой, а на ночь закрывать полиэтиленом.

Полное высыхание бетона наступит не раньше, чем через пару недель. Но многие хозяева снимают опалубку уже на 5 день после заливки.

Таким образом происходит закладка ленточного фундамента своими руками. Если же планируется установить кирпичный забор на участке с уклоном, то основание придется делать ступенчатым. Эта схема поможет обеспечить жесткость и твердость конструкции. Разница между высотами компенсируется ступенями фундамента, что позволяет возвести максимально ровный забор.

Столбчатое основание

Инструкция по строительству.

• Определить размеры фундамента и отметить места, где в будущем будут расположены столбы из кирпича.
• Пробурить либо выкопать отверстие на глубину промерзания грунта.
• Утрамбовать дно ям.
• Засыпать песок, пролить его водой и уплотнить.
• Залить бетонную подушку (высота 15-20 см).
• Дать раствору схватиться.
• Установить опору либо опалубку под бетон.
• Зафиксировать столб в вертикальном положении. Делать это лучше при помощи распорок и строительного уровня.
• Засыпать опору. Эта работа проводится в несколько этапов. В качестве засыпки используется щебень, гравий, глина со строительным мусором. Каждый слой тщательно утрамбовывается и бетонируется.
• Через несколько дней бетон схватится, и опора прочно встанет на свое место.
• В дальнейшем можно сделать опалубку с арматурным слоем, в которую также залить бетонную смесь.

Ленточно-столбчатое основание

Ленточно-столбчатый фундамент под забор – это комбинация двух первых типов. Предназначен для установки тяжелых кирпичных либо бетонных ограждений.

Строительство траншеи и опалубки происходит по той же схеме, что и в ленточном варианте, но с добавлением фундаментов под опоры.

Технология возведения:

• Разметить границы будущего основания с местами установки опор.
• Выкопать траншею и пробурить скважины под столбы. Разница между глубинами должна составлять минимум 40 см.
• Закрыть дно слоем гидроизоляции.
• Установить металлические трубы и выровнять их при помощи строительного уровня.
• Уложить арматуру.
• Залить бетоном скважину и ленту.

Каменный фундамент

Самое прочное основание, при строительстве которого используют камень или кирпич любой формы. Также как и предыдущие варианты, залить его можно самостоятельно. Различают 2 способа строительства.

Способ 1.

• Обозначить границы фундамента.
• Выкопать траншею.
• На дно ленты насыпать дренажную подушку. Для ее изготовления подойдет гравий, глина или щебень.
• Уложить на подушку камни. Делать это нужно постепенно, стараясь не допускать образования больших отверстий.
• Каждый слой камней залить бетонным раствором.
• Выровнять и загладить верхнюю часть.

Способ 2.

В случае выбора этого варианта необходимо придерживаться нескольких правил:

• Начало работ выполняется согласно первым трем пунктам предыдущего способа.
• Ширина фундамента для забора должна быть пропорциональна высоте ограждения: на каждый метр выкладывается 1 ряд кирпичей. Кроме того, для ограды высотой 1 метр глубина траншейной ленты должна составлять минимум 15 см, 2 метра – 30 см.

Расчет количества кирпичей производится по следующей схеме.

• Количество рядов зависит от высоты материала (примерно 6,5 см). Значит, к 30 см (глубина траншеи) нужно прибавить 10 см (наземная часть основания) и разделить на 6,5.
• Число кирпичей в одном ряду зависит от их длины (21,5 см). Рассчитывая количество материала на 1 метр основания, нужно добавить по сантиметру на каждый камень. Таким образом, один двухметровый ряд состоит из 9 кирпичей.

Первый выложенный слой цементной смесью заливать нельзя, так как дождевая влага не сможет уходить в грунт. Кладка выполняется в шахматном порядке: основания кирпичей второго ряда располагаются над швами первого.

Расчет количества бетонной смеси

Цена заливки фундамента для ограждения с кирпичными столбами складывается из стоимости материалов.

Прочный и надежный фундамент получится при использовании цемента марки M-400. Он характеризуется повышенной устойчивостью к температурным перепадам. В зависимости от производителя стоимость 1 мешка колеблется от 200 до 250 рублей.

Расчет количества раствора производится по следующей формуле: длину фундамента умножить на его ширину, а полученный результат умножить на высоту. Нужно помнить, что в процессе уплотнения смесь даст усадку, поэтому брать ее нужно с небольшим запасом. Так как раствор очень быстро твердеет, то не стоит разводить его слишком много.

Таким образом, существует несколько типов фундамента под забор с кирпичными колоннами. Выбор основания зависит от особенностей местности и конструкции ограждения. В любом случае грамотный подход к работе и соблюдение всех технических требований гарантирует получение добротной постройки, о качестве которой можно будет не переживать долгие десятилетия.

Источник: http://stroitel-list.ru/fundament/stroim-fundament-dlya-zabora-s-kirpichnymi-stolbami.html

Заливка фундамента для столбов забора

Прочность и долговечность забора во многом зависит от того, насколько надежно установлены опоры. Порой недостаточно просто заглубить столбы в грунт: забору, как и дому, нужен подходящий фундамент, который предохранит изгородь от оседания и перекоса.

При устройстве фундамента нужно учитывать общий вес строения, тип грунта и глубину его промерзания.

Пример готового ленточного фундамента под заборные столбы

Важно также правильно выбрать опоры для изгороди, которые, по сути, являются несущими элементами забора.

Варианты опорных столбов

• Деревянные столбы — экологичные, доступные по цене и достаточно крепкие. Существенный недостаток склонность к быстрому биологическому разрушению и небольшой срок эксплуатации, даже при обработке антисептическими составами; Схема устройства и монтажа фундамента под деревянные заборные опоры
• Металлические трубы — один из распространенных вариантов, долговечный и надежный. Могут быть круглыми, профилированными, различного диаметра;
• Асбестоцементные трубы — неустойчивы к перепадам температур, представляет сложность закрепление поперечных лагов. Из преимуществ — не подвержены гниению и коррозии, легкие;
• Бетонные столбы — надежны, прочны и долговечны, готовые столбы имеют высокую стоимость. Опоры из бетона можно изготовить своими руками;
• Кирпичные столбы — красивые, прочные, тяжелые и нуждаются в надежном фундаменте.

Способы установки столбов в грунт

1. Забивка. С помощью бура в земле бурится скважина меньше диаметра столба. Опору забивают кувалдой, не забывая проверять вертикальность столба уровнем. Способ самый простой, но подходит только для плотной почвы и легких оград с минимальной парусностью. Для песчаных, песчано-глинистых, супесчаных почв такой способ непригоден, а асбоцементные трубы и вовсе не рекомендуется забивать.
2. Ввинчивание.

   В качестве опорных столбов используются винтовые сваи, которые вкручиваются в почву благодаря лопастям в нижней части столба. Такие опоры можно устанавливать в любое время года.

3. Полное и частичное бетонирование. Если почва неплотная, столб, погруженный в землю, заливается цементом, полностью или наполовину. Отверстие должно быть на 10–15 см больше заборного столба.

   При частичном бетонировании столб нужно дополнительно забить в лунку и залить бетоном. При полном бетонировании насыпается подушка из гравия, устанавливается столб, и лунка заполняется цементным составом со щебнем. Бетонирование столбов — достаточно надежный способ, однако, на пучинистых почвах и после морозной зимы столбы может вытолкнуть сила замерзшей воды.

4. Забутовка. Вокруг заглубленного столба насыпается щебень и плотно трамбуется.

   Этот способ неплохо себя показывает даже на пучинистых грунтах.

   Схема с размерами для забутовки заборного столба

   Гравий вокруг опоры играет роль дренажа, и замерзшая вода не оказывает на столб никакого влияния.

5. Фундамент для заборных столбов. При тяжелых заборах и опорных столбах, например, из камня, кирпича или бетона требуется более основательная конструкция, которая надежно свяжет столбы и пролеты изгороди.

Виды фундаментов для забора

• ленточный;
• столбчатый;
• ленточно-столбчатый.

Ленточный фундамент

Наверное, самым используемым является ленточный фундамент, способный выдержать большие нагрузки. Он состоит из сплошной бетонной ленты, заглубленной в почву. Лента фундамента не дает изгороди деформироваться на слабом грунте, равномерно принимая на себя нагрузку. Он является оптимальным вариантом под столбы из камня или кирпича.

Обустроить такой фундамент несложно своими руками, хотя достаточно затратно. Ленточный фундамент используют для следующих видов забора:

Монтаж ленточного фундамента

1. Разметка участка. По углам будущего забора устанавливаются арматурные прутья, протягивается веревка. Вторая разметка внутреннего периметра фундамента обозначается с отступом в 40 см.
2. Обнаружение перепадов участка. С помощью нивелира находят низшую точку и от нее начинают копать траншеи.
3. Выкапывание траншеи. Фундамент заглубляется на расстояние от 20 до 50 см, в некоторых случаях глубина требуется большая в зависимости от почвы и границы промерзания. Дно и стенки рва должны быть максимально ровными, возможные отклонения корректируются уровнем.

4. Бурение ям под столбы. Глубина погружения опоры будет зависеть от высоты забора: если два метра, понадобится трехметровая труба, которую опускают в грунт на один метр. В скважину под столб можно установить рубероидный стакан.
5. Обустройство дренажного слоя. На дно траншеи засыпается песок толщиной в 15 см, проливается водой и трамбуется. Далее, укладывается гравийная подушка. В скважины под столбы засыпается слой щебня примерно в 10-15 см: это защитит опору от выталкивания во время морозного пучения.
6. Сборка опалубки.

   В траншею устанавливают опалубку из досок, фанеры или другого листового материала. Соединяют опалубку изнутри, а гвозди забивают снаружи, что облегчает последующий демонтаж. Высота опалубки должна быть немного выше фундамента.

7. Армирование. В опалубке устанавливаются арматурные прутья. Их укладывают в несколько рядов, в зависимости от высоты фундамента, чтобы полученные ячейки были не менее 35 х 35 см. Места пересечений связываются специальной проволокой.
8. Установка заборных столбов. Первыми ставят столбы на поворотах и углах.

   При длине забора более 20 м дополнительная опора располагается посередине.

   Схема установки заборных столбов

   При перепадах на участке больше 30 см забор придется сделать ступенчатым и ставить столб в этом месте. Когда угловые и дополнительные опоры установлены, распределяют остальные с равномерным шагом от 2 до 3 м. Столбы выравнивают уровнем и подпирают.

9. Заливка бетона. Залитый в опалубку бетон хорошо трамбуется, верхняя часть выравнивается мастерком. Чтобы влага не испарялась из цемента слишком быстро и не образовывались трещины, бетон периодически смачивают водой. Набирать прочность фундамент должен около месяца. При сухой погоде опалубку можно разобрать через неделю.
10. Оформление столбов. Соорудив надежный фундамент, установленные опоры из стали можно обложить кирпичом камнем или отлить бетонный столб. К трубе заранее привариваются металлические полосы для крепления поперечин забора.

    Процесс возведения кирпичного столба на монолитном фундаменте

    Полосы должны выступать за пределы столба. Полость, образованная выложенным вокруг трубы кирпичом или камнем, заполняется раствором.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент применяется для легких ограждений из профнастила, дерева или сетки рабицы. Заливается он только под опоры забора.

Столбчатый фундамент идеально подходит для глинистых грунтов, и при близком прохождении водоносных жил столбы погружают ниже уровня промерзания почвы.

Однако на слабых неплотных грунтах такой фундамент не рекомендован из-за риска перекоса опор. Это самый простой и малозатратный вариант фундамента, его установка своими руками не займет много времени.

Этапы установки столбчатого фундамента

1. Определяется расположение опор по периметру изгороди. Примерный шаг столбов — 2-3 м. Устанавливаются метки-колышки, протягивается проволока, оценивается ровность разметки.
2. Бурение скважин. Глубина скважины под столбы зависит от высоты изгороди и границы промерзания грунта.
3. Засыпка дренажной подушки.

   Засыпают по очереди слой песка и слой гравия, увлажняют и хорошо трамбуют.

4. Установка опалубки. Опалубка используется в случае, когда требуется усилить фундамент и увеличить площадь заливки столба. Яма для опоры расширяется, устанавливается опалубка, выполняется армирование и заливается бетон. Такая железобетонная основа более надежна и устойчива к нагрузкам.

   Установка опалубки и заливка столбчатого фундамента

5. Подготовка столбов. Металлические трубы зачищают от ржавчины и покрывают антикоррозийными составами.
6. Бетонирование. Столбы слегка вбивают в дренаж, проверяют по уровню и заливают цементом. Опоры подпирают и оставляют до полного схватывания бетонного раствора.

Ленточно-столбчатый фундамент

Этот вид фундамента соединяет в себе два предыдущих варианта и используется для тяжелых конструкций на неустойчивом грунте с большой границей промерзания. Установка ленточного фундамента в этом случае придется сильно заглублять, что очень затратно.

Подробная схема устройства и конструкции ленточно-столбчатого фундамента

Ленточно-столбчатый фундамент своими руками установит даже непрофессионал. Единственное, что при высоком расположении грунтовых вод этот фундамент не используется.

Процесс бетонирования столбов

1. Разметка расположения столбов забора.
2. Бурение скважин.
3. Засыпка песчаной подушки толщиной в 15–20 см.
4. Гидроизоляция и армирование скважин. В качестве стаканов для столба используют рубероид или асбоцементные трубы. В стакан устанавливают арматуру.
5. Скважины нужно залить бетоном и утрамбовать, протыкая арматурным прутом.

Через неделю, когда столбы наберут прочность можно заливать бетонную ленту. Для этого в установленную поверх бетонных столбов опалубку засыпают песок и укладывают рубероид для гидроизоляции.

Заборные столбы устанавливают вместе с арматурой. Каркас из арматурных прутьев соединяют сваркой со столбами для хорошей связки с бетоном фундамента. После установки арматуры и столбов заливают бетон, равномерно распределяют и оставляют для схватывания.

Если правильно выбрать фундамент и опоры для изгороди, построенный своими руками забор будет радовать долгие годы, а такие досадные случаи, как покосившиеся или осевшие столбы, никогда не произойдут.

Источник: https://svoizabor.ru/fundament/fundament-pod-zabor-s-kirpichnymi-stolbami.html

Как сделать фундамент для забора с кирпичными столбами своими руками

Забор с кирпичными столбами в любом исполнении всегда прекрасен. Кирпичные столбы достаточно тяжелые, поэтому, для того чтобы конструкция не проседала, необходимо предварительно заложить прочный фундамент. Он не только придает прочность конструкции, но и подчеркивает красоту забора в целом.

При установке секций из кирпича и бетона предварительно на поверхность фундамента укладывают гидроизоляцию. Для секций из других материалов гидроизоляционный слой не нужен. На пучинистых грунтах основание фундамента в нижней части делают шире, чем в верхней.

Функции и преимущества фундамента

Фундамент предназначен для удержания конструкции забора в одном положении, он равномерно распределяет вес забора по всему периметру. Фундамент придает дополнительную жесткость и прочность секциям забора, не позволяя им оседать и разрушаться. Для этого достаточно заложить основание на небольшую глубину. Толщина фундамента подбирается в соответствии с размерами и весом секций и кирпичных столбов.

Фундамент хорошо сочетается с ограждениями из любых материалов в различных дизайнерских решениях. На него устанавливают и тяжелые, и легкие конструкции. Заборы с фундаментом устойчивы к ветровым и другим нагрузкам. Фундамент поддается облицовке керамической и клинкерной плиткой, а также прочими современными материалами. Облицовка позволяет выдержать оформление в едином стиле с другими частями ограждения.

Виды фундамента

Ленточный фундамент — самое простое решение, подходит для всех типов заборов. Его ширина зависит от ширины секций забора. Заливка раствора выполняется за один прием поверх установленной в траншею арматуры. Глубину заливки делают небольшую, около 50 см. В результате получается сплошная бетонная лента по всему периметру забора. Для получения прочного основания необходимо придерживаться правильного техпроцесса заливки. Именно от этого зависит устойчивость фундамента к нагрузкам, морозу и прочим внешним факторам.

Столбчатый фундамент пригоден только для устойчивых грунтов. В отличие от ленточного, данный тип фундамента заливается только под опоры забора. Такой фундамент закладывают на глубину промерзания грунта. В пробуренное отверстие устанавливается труба, которая будет служить основанием столба. В эту трубу устанавливают арматуру, заливая ее раствором бетона. Предназначен данный тип для нетяжелых секций забора, например, из сетки или профнастила.

Ленточно-столбчатый фундамент представляет собой комбинированную конструкцию.

Она сочетает в себе и ленточный, и столбчатый виды. Такой фундамент неоднороден по всей длине. В местах установки столбов он шире, чем между секциями. Арматура прокладывается и под столбами, и в самой ленте фундамента. Используется для подвижных грунтов. Это достаточно прочный вид основания, который используется для тяжелых секций, например, из кирпича.

Каменный фундамент формируют из камня разной формы или кирпича. Преимущество такого фундамента: не нуждается в армировании. По внешнему виду наружная часть наиболее оптимально сочетается с каменным и кованым забором.

Он не только достаточно прочный, но и очень красивый. Не рекомендуется сочетать с сетчатым забором и секциями из бетонных плит.

Как приготовить бетонный раствор?

Для изготовления раствора независимо от типа фундамента рекомендуется приобретать бетон не ниже марки М-200. Но лучше брать марку М-400, она устойчива к морозу и другим внешним факторам. Такой раствор в процессе застывания реже растрескивается, и готовое основание получается более долговечным, чем при использовании М-200. Воду в бетон добавляют в большем количестве, чем в стандартный раствор. Готовая смесь должна получиться на 10% реже — лишняя вода просочится в грунт.

Раствор готовят в таком количестве, чтобы успевать заливать его в траншею, не давая застыть. Чтобы получить необходимый объем раствора, умножают длину и ширину фундамента на его высоту, дополнительно делают небольшой запас на усадку в процессе трамбовки. Для раствора берут по две части песка и щебня и одну часть цемента. Все перемешивают вручную либо в бетономешалке.

Если вы хотите знать, как сделать бетонные блоки для забора своими руками, ознакомьтесь с этой статьей.

Как правильно изготовить и смонтировать кованые секции для забора на даче — читайте здесь.

О всех вариантах установки гаражных ворот своими руками вы можете прочитать в этой статье.

Технология заливки ленточного фундамента

Изначально шнуром размечают территорию, на которой будет расположен ленточный фундамент. Заборы гораздо легче, чем стены дома, поэтому достаточно вырыть траншею на глубину около 50 см. Над поверхностью основание должно выступать на высоту не менее 10 см. Ширина траншеи бывает различной, чаще всего ее делают равной глубине либо размером 40 см. Рекомендуется сформировать дренажную подушку из гравия или щебня.

На дно ямы вдоль длины укладывают арматуру по принципу: два прута кладутся непосредственно на дно, два прута располагают параллельно нижним в верхней части ямы. Если забор будет тяжеловесный, например, из кирпича, можно положить поперечные прутья. Для армирования достаточно брать пруты сечением 1,2-1,4 см.

В результате должна получиться лента равномерной консистенции без стыков. В процессе заливки раствор плотно утрамбовывают, чтобы исключить появление пустот внутри основания. Для этой цели можно использовать ручную трамбовку, изготовленную из подручных средств, либо промышленный аналог. Глубинный вибратор повышает эффективность трамбовки.

Надземную часть фундамента формируют с помощью деревянной опалубки. Для этого по обе части траншеи устанавливают доски на заданную высоту, которую, в принципе, можно делать любой, но не менее 10 см. Убирают опалубку только после полного застывания бетонной смеси. Процесс застывания длится не меньше одной недели.

Технология заливки ленточно-столбчатого и столбчатого фундамента

Траншея и опалубка изготавливаются так же, как и в ленточном варианте. Различие состоит в том, что нужно дополнительно изготовить фундамент под опоры. Заливка раствором будет осуществляться только после того, как будет полностью подготовлено ленточное основание и фундамент под кирпичные столбы забора.

Стандартным расстоянием между столбами считается промежуток около 3 м. При высоте секций забора до 2 м расстояние между опорами можно сократить до 2 м, не более. Не рекомендуется ставить столбы на расстоянии свыше 3 м. Чаще всего расстояние приравнивают к размеру секций.

При разметке территории под фундамент помечают места установки столбов. В процессе выкапывания траншеи дополнительно бурят либо выкапывают лопатой скважины под опоры. Глубина скважины обычно на 10 см больше, чем глубина самого фундамента. На дно ямы укладывают гидроизоляцию, для нее подойдут куски рубероида.

Установку столбов можно выполнить двумя методами. Наиболее простой — установить столбы непосредственно на слой гидроизоляции и укрепить прутами арматуры. Его используют при установке бетонных секций забора. После установки арматуры в ленте выполняется заливка бетоном всего фундамента.

Второй способ более трудоемкий. Его применяют при установке кирпичных опор. Ширина скважины для опоры равна 30 см, глубина — не менее 1 м. На подвижных грунтах глубина скважины равна 1,2 м. На ее дно кладут рубероид и устанавливают металлические трубы соответствующего диаметра. Арматуру укладывают и в траншее, и внутри трубы. Все подготовленное основание заливается бетоном.

Столбчатый фундамент изготавливают подобным образом. Разница состоит в том, что под секции траншею рыть не нужно. Заливают фундамент только под столбы.

На видео показан процесс строительства ленточно-столбчатого фундамента под ограждение:

Каменный фундамент: тонкости кладки

Каменный фундамент можно изготовить двумя способами. Под такой фундамент выкапывают траншею вышеуказанным способом. Для фундамента используют дикий камень или бут. Перед укладкой камней необходимо выполнить дренажную подушку. Ее изготавливают из гравия или щебня, их засыпают небольшим слоем на дно траншеи. Армирование не выполняют. На дно траншеи поверх подушки плотно укладывают камни, которые потом постепенно заливают бетонным раствором. Расход раствора составляет 1:5 к количеству камней. Надземную часть формируют так, чтобы она сохраняла эстетичный вид.

Второй способ — кирпичная кладка. Ее также выполняют на дренажную подушку. В этом случае глубина и ширина фундамента рассчитывается иначе. Ширина фундамента зависит от высоты забора. На каждый метр забора в ширину формируется 1 ряд кирпичей. Таким образом, для метрового забора достаточно однорядного фундамента, для двухметрового формируют основание в два ряда кирпичей. Для забора высотой 1 м минимальная глубина траншеи составляет 15 см, двухметрового — 30 см.

Рассчитать количество кирпичей для фундамента не сложно. Для расчета количества рядов берется высота кирпича. Стандартная высота изделия — 6,5 см. При глубине траншеи 30 см добавляем 10 см на надземную часть основания, полученное число делим на 6,5. Получится в среднем 6 рядов.

Общее количество рассчитывается посредством умножения количества рядов на количество штук в одном ряду. При использовании стандартных размеров кирпича на 2 м фундамента с надземной частью высотой 10 см израсходуется приблизительно 54 кирпича.

Цементный раствор для кладки изготавливают в пропорции от 1:6 до 1:4. Рекомендуется разводить небольшое количество раствора, так как он быстро твердеет. При укладке первого ряда кирпичей швы цементным раствором не заделывают. Это необходимо для того, чтобы влага при ливнях с фундамента уходила в дренаж. Кладку кирпича выполняют в шахматном порядке: швы второго ряда кирпичей располагают посредине основания кирпича первого ряда.

Установка столбов из кирпича

Не рекомендуется устанавливать кирпичные столбы непосредственно поверх фундамента. Со временем они постепенно разрушатся под влиянием нагрузки. Лаги на заборах не защищают столбы от деформации. Особенно интенсивно могут разрушаться кирпичные столбы, на которые навешены ворота и калитка.

Для столбов подходит только красный и облицовочный кирпич.

Для укрепления столбов применяют металлическую опору. В качестве опоры используют арматуру, металлические трубы или уголки. К ней в дальнейшем будут присоединены крепежи для секций и лаги. Пустотелый металлический столб при установке в фундамент заполняют бетоном.

Его ставят на глубину примерно 90 см в процессе закладки фундамента.

При кладке кирпичных столбов пространство между металлической опорой и кирпичом тщательно заделывают раствором, добавляя при необходимости битый кирпич или щебень. Все пустоты внутри столба должны быть заполнены. Секции можно устанавливать только после полного высыхания столбов, но не ранее, чем через 3 недели.

Источник: http://vamzabor.net/montazh/fundament-dlya-zabora-s-kirpichnymi-stolbami.html

Как правильно залить фундамент под забор с кирпичными столбами своими руками

Ограда из кирпича – это капитальное сооружение, по сложности и трудовыми затратами сравнимое с фундаментом дома. Их строят на грунтах, способных выдержать вес кирпичных столбов и ветровые нагрузки. Глубина фундамента зависит от верхней границы залегания грунтовых вод, несущей способности грунтов и погодных условий.

Пользователи часто ищут:

• Заливка ленточного фундамента под забор
• Кирпичный забор для частного дома

Выбор основания

Наиболее распространенные – ленточные бетонные фундаменты. Их заливают сплошной лентой и только при необходимости устанавливают небольшую опалубку под столбы и тело забора. Для восприятия знакопеременных нагрузок, без изменения геометрических размеров, в тело фундамента устанавливают два прутка арматуры, соединенных сеткой. Армирование металлической арматурой применяют для пучинистых грунтов.

Если в близлежащих окрестностях есть каменный материал, тогда стоит сделать ленточное основание из бутового камня. Грамотный подбор строительных материалов позволяет уменьшить общую смету строительства наполовину.

укладка бутового камня

Ещё один вид – это фундамент под кирпичный забор со столбами из кирпичей и железобетонной балкой между ними. Его выбирают с целью экономии финансов. Балку можно залить непосредственно на стройплощадке или установить покупную. Для этого в фундаменте делают специальный выступ под столб.

Учтите: разрезная балка не должна намертво соединяться с основанием. Если произойдет изменение линейных размеров под действием высокой или низкой температуры, она должна иметь зазор между столбами в несколько миллиметров. Если этого не сделать, получится балка с защемленными концами. Любые появляющиеся нагрузки, в том числе и сдвигающие, она будет передавать на все элементы ограждения. Правильная фундаментная балка не должна заливаться сплошной лентой длиной на десятки метров.

Схема устройства фундаментной подушки

Если у грунта низкая несущая способность и уровень поднятия грунтовых вод весной и летом высокий, на местах установки столбов используют винтовые сваи. На них заливают ленточный фундамент, называемый ростверком. Таким образом, всю нагрузку будут нести винтовые сваи, а пространство под ростверком будет свободным.

Ленточно-столбчатые фундаменты устраивают на участке с грунтами низкой несущей способности и большой глубиной промерзания. Глубина заложения таких оград может достигать 2 метров и более. Для них опоры делают железобетонными.

ленточный ростверк

Устройство ленточных фундаментов на местности

Сначала устанавливают по периметру строительства деревянные колышки и замеряют длину ограждения с точностью до сантиметра. После этого приступают к расчету количества столбов, учитывая размеры ворот и калиток. В зависимости от заполнения тела забора расстояние между столбами может быть разным. Оно колеблется от 2,5 до 3 метров. Если грунт позволяет избежать установки опалубки, заливку бетона производят непосредственно в земле.

Такое возможно для глинистых, каменистых грунтов, которые могут не осыпаться несколько дней при хорошей погоде без дождя. Если земля песчаная, надо установить опалубку на всю высоту основания. Для опалубки используют доски, фанеру, плоский шифер. Если дом находится на косогоре, тогда заборный фундамент придется сделать ступенчатым.

фундамент со столбами установлен на склоне

Советы: при заливке бетона установите в ленточном фундаменте на глубине 30-40 см от поверхности керамические или пластиковые трубы для отвода дождевой воды. При проливных дождях на участке без таких отверстий может появиться небольшое озеро вокруг дома.

Преимущества использования бута

Фундаменты под забор из бутового камня с кирпичными столбами по несущей способности ни в чём не уступают бетонным. Для заполнения траншеи используют любые каменные материалы подходящего размера. Большие камни раскалывают зубилом или старым топором. Для этого их кладут на землю и сильными ударами сначала прорубают в них длинную борозду, а потом раскалывают. Связывают камни между собой раствором марки не менее М200.

Между элементами не должны оставаться промежутки и полости, не заполненные цементным раствором. Если зимой в полость попадет вода и замерзнет, появится риск разрыва фундамента и ограждение может наклониться. При наклоне низа фундамента на несколько сантиметров верх ограды уйдет на 5-10 см в сторону и всё придется переделывать заново.

укладка бута

Совет: для заполнения щелей между камнями используйте заостренные пики из арматуры, острые палки.

Фундамент со стаканами и железобетонной балкой

Это наиболее экономично выгодный вариант строительства фундаментов под кирпичные заборы. После разбивки плана под ограду выкапывают ямы и заливают в опалубке бетонные стаканы. Вверху стакана оставляют углубление на толщину балки. Железобетонные балки, играющие роль цоколя, можно отлить в одном месте, а после затвердения перевезти к ограде и установить. Между балками и стаканами следует предусмотреть температурный шов.

Основание на винтовых сваях

Стальные винтовые свайные опоры могут применяться для устройства оснований в грунтах с низкой несущей способностью. Они имеют стальные наголовники, на которых формируется бетонный ростверк под несущие балки. Следует взять во внимание, что винтовые свайные опоры под дома имеют замкнутый контур и являют собой прямоугольник или квадрат в плане.

Ограды же могут иметь большую длину, и для того, чтобы уменьшить влияние положительных или отрицательных температур, придется через определенные промежутки делать температурные швы. Преимущество винтовых стальных опор в том, что при их строительстве нет надобности использовать землеройную технику. Фактически тело фундамента находится над землей.

Советы:

• Выбирайте сварные сваи для грунтов низкой плотности или литые для более тяжелых. Однако учтите: литые сваи значительно дороже, хотя и более долговечные.
• Внутренние полости свай заливаются бетоном маркой не ниже М200.
• Для заборов, имеющих большую парусность, с заполнением профнастилом придется сделать расчет на ветровую нагрузку.

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов

Этот вид основания применяют для кирпичных заборов со сплошным заполнением кирпичом между столбами на неустойчивых грунтах в климатических зонах с глубиной промерзания больше 1 метра или на территориях с вечной мерзлотой. Очень затратный способ устройства таких оснований. Для этого требуется применение специальных машин и механизмов: экскаваторов, буровых установок.

Столбы бетонируются в специальных металлических опалубках и после затвердения обрабатываются битумными составами для гидроизоляции. Гидроизоляция служит смазкой для пучинистых почв во время понижения температур до -30° C и ниже. Всё тело фундамента со столбами армируется стальной арматурой.

Предварительные расчеты объемов и затрат

В начале строительства нужно выбрать тип фундамента, определить глубину заложения, сделать расчет количества материалов. Глубину промерзания почвы в своем регионе узнайте в любой строительной организации или в интернете. Проверьте залегание грунтовых вод и тип грунта на участке. Для этого придется на разных участках сделать шурфы. Спросите у соседей, имеющих подвалы, об уровне грунтовых вод.

Расчет объема бетона и стоимости работ

Для того, чтобы правильно рассчитать количество материалов, необходимо начертить детальный план. Расчет сводится к определению всего объема бетона исходя из толщины кирпичных столбов, заполнения промежутка между ними и глубины заложения фундамента.

Вариантов заполнения промежутков между ними может быть много: кирпич, камень, кованая ограда, сетка, профнастил. Для заполнения промежутка кирпичом учитывается толщина половины или целого кирпича. Половина составляет 125 мм, а целый кирпич  –  250 мм соответственно. Кладку столбиков делают в 1,5 кирпича или шириной 380 мм.

Фото. Расчет количества кирпича для столбов: 1.5х1.5; 1.5х2; 2х2.

От этих размеров необходимо отнять толщину отделки:

• штукатурка – 10 мм;
• облицовка плиткой – 15 мм;
• облицовка искусственным камнем – 25 мм;
• облицовка натуральным камнем до 45 мм.

Это делается, чтобы декоративные элементы не выпирали из общей плоскости изгороди.

Исходя из этих данных, определяется общий объем бетона: ширина умножается на длину и высоту. Минимальная марка бетона – М200.

Для приготовления 1 м3 бетона двухсотой марки требуются:

• цемент М400 – 1 часть;
• песок – 3 части;
• щебень – 5 частей;
• вода по мере надобности.

При самостоятельном изготовлении бетонного раствора измеряйте цемент, песок и щебень в одних единицах: в объемных частях или в килограммах. На практике считают материалы, загружаемые в бетономешалку, ведрами или лопатами.

Количество кирпича рассчитывается в штуках. При ширине столбов в 1,5 кирпича на один ряд идут 3 штуки, толщина шва 10 мм. Соответственно на 1 метр высоты нужен 21 кирпич.

На 1 м3 бетона требуется в среднем пять мешков цемента весом по 50 кг.

Опалубочные работы

Опалубка состоит из деревянных щитов, сделанных из обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем больше необходимо устанавливать раскосов, чтобы придать жесткость. Для контроля ширины внутри устанавливают деревянные прокладки. Чтобы выровнять опалубку строго по линии, её стягивают проволокой толщиной 1 мм. Для удобства в работе, чтобы она стала мягкой, проволоку предварительно обжигают на огне.

Чтобы щиты во время заливки не сдвинулись в сторону, их укрепляют деревянными колышками. Для достижения абсолютно гладкой поверхности изнутри щиты устилают полиэтиленовыми пленками, которые прибивают к доскам строительным степлером. Опалубку рекомендуется снимать через неделю. Одновременно срубают наплывы раствора, просочившиеся в щели между досками.

Внутри опалубки выводится горизонтальный уровень и в доски забиваются гвозди. Между ними натягивается проволока, цветной шнур для указания на верхнюю границу бетонирования.

Чтобы создать фундамент из бетона для кирпичного забора без больших вложений, выберите подходящий для себя вариант из вышеизложенных. Технология заливки несложная и под даже людям без опыта подобной работы. Пошаговую инструкцию с детальным описанием поэтапного возведения фундамента можно посмотреть в этом видео.

Источник: https://montazh-zaborov.ru/fundament-pod-zabor-s-kirpichnymi-stolbami/

Какой глубины должен быть фундамент под забор с кирпичными столбами?

Возведение прочного и красивого забора – это немаловажный этап благоустройства загородного участка, дачи или дома. Ограждения с кирпичными столбами характеризуются прочностью, надежностью и презентабельностью. Срок службы забора во многом зависит от правильной укладки фундамента.

1. Общая информация
2. Ленточный
3. Столбчатый
4. Ленточно-столбчатое основание
5. Каменные фундаменты
6. Количество смеси

Виды основания под забор с кирпичными столбами

• Ленточный. Самый распространенный и простой тип. Ширина бетонной ленты зависит от размеров секций кирпичного ограждения. Рекомендуется для заливки на любом грунте, в том числе на глинистой почве.
• Столбчатый. Используется на устойчивых грунтах и только под опоры ограждения. Предназначен для нетяжелых секций, к примеру, его можно залить под забор из профнастила.
• Ленточно-столбчатый. Комбинация первых двух типов. Прочное основание, предназначенное для подвижных типов почв. Ширина под столбами больше, чем между секциями.
• Каменный. Состоит из камня или кирпича различной формы. Отличается особой прочностью, не нуждается в армировании.

Надо сказать, что фундамент для забора может стоить не меньше, чем под дом. Попытки нарушить технологию и снизить расходы на строительство грозят трещинами и разрывами кладки.

Максимальное расстояние между столбами не должно превышать 3 м. Если секции ограждения выше среднего человеческого роста, то промежуток между опорами рекомендуется сократить до 2 м.

Для укладки любого основания понадобится ряд инструментов и материалов:

• щебень;
• цемент;
• камень;
• песок;
• арматура;
• вода;
• сито для просеивания песка;
• лопата;
• емкость для замешивания раствора.

Для изготовления опалубки используется обрезная доска (2-2,5 см толщиной) или влагостойкая фанера (толщина – от 8 см), гвозди или саморезы по дереву.

Гидроизоляция

Как говорилось ранее, в тёплых и сухих регионах гидроизоляцию под забор иногда не делают, но нужно учитывать одну особенность цементной смеси — это сильное поглощение влаги. Гидроизоляция призвана обеспечить надёжность фундамента, особенно на пучинистой почве и грунте с содержанием большого количества влаги. Чтобы фунадамент под забор с кирпичными столбами был  надёжным, а забор простоял долгие годы рекомендуется соблюдать технологии строительства и позаботится о качественной гидроизоляции.

На подготовленную подушку устанавливают опалубку, внутрь которой будет заливаться цементная смесь. Затем на дно укладывают полиэтилен или листы рубероида с нахлестом в 10-15 см. Слой изоляции, должен подниматься выше уровня засыпания фундамента. Это позволит создать оптимальные параметры микроклимата и убережёт арматурный каркас от преждевременного разрушения.

В местах стыков, прутья располагают внахлёст на 15-20 см и скрепляют проволокой. При возведении опалубки следует учитывать, что оптимальное расстояние арматур для фундамента — примерно 5 см от поверхности во все стороны. Для этого под нижние прутья подкладывают специальные подставки под арматуру.

Это поможет избежать проникновения к прутьям влаги и последующей коррозии каркаса.

Полное затвердевание фундамента происходит за 5-7 дней. После этого можно приступать к возведению забора.

Источник: http://beton-stroyka.ru/zabor/kakoy-glubiny-dolzhen-byt-fundament-pod-zabor-s-kirpichnymi-stolbami.html