Как кладут пеноблоки при строительстве?

Стены из пеноблоков – как строить, на что обратить внимание

Конструкции из пеноблоков возводить легко, и выполняются такие работы быстро. Кладку пеноблоков вполне можно осуществить своими руками. Но пенобетон и газобетон (ячеистые бетоны, которые входят в понятие «пеноблоки) не пластичны и не прочны. Это обстоятельство создает повышенные требования к фундаменту здания. Особенно, если здание строится на податливых и пучащих грунтах. Фундамент не должен изгибаться под воздействием движения грунта так, что бы это привело к растрескиванию пеноблоков. Он должен быть построен в соответствии с проектом и удовлетворяет требованиям по жесткости.

Пеноблоки легко поддаются обработке вручную. Их можно пилить обычной ножовкой, стругать рубанком, оформлять в них штробы ручным инструментом. Можно и забить в них молотком гвоздь, а можно этот гвоздь воткнуть и руками… Это обстоятельство будет уже скорее всего свидетельствовать о несоответствии характеристик пеноблоков требованиям нормативов…

Особенности приобретения пеноблоков

В общем качество пеноблоков, нужно проверять еще в процессе покупки. У продавца должна быть вся сопроводительная документация на соответствие продаваемого товара требованиям ГОСТа. Особенно следует обратить внимание на качество пенобетонных блоков, технология изготовления которых проста, и которые, в отличие от газобетона, могут быть изготовлены в «любом подвале».

Также не допустимо приобретать блоки с более низкой плотностью, от запроектированных. Хоть они естественно и дешевле, но зато у них намного меньше прочность.

Клей для кладки нужно применение обязательно

Клей для пеноблоков стоит дороже обычного цементно-песчаного раствора примерно в 2,5 раза. Но применять нужно все же именно клей. У блоков весьма ровные и сравнительно гладкие поверхности, которые по технологии укладки должны скрепляться между собой специальным клеем. Из за своей текучести клей создает равномерный по толщине и очень тонкий слой, что обеспечивает равномерную передачу нагрузок и поэтому придает прочности всей конструкции.

Совсем уж недопустимо класть этот пеноблоки «как обычно» на толстый 10 – 20 мм слой цементно-песчаного раствора. Тогда и о сохранении теплоизоляционных качеств стены нечего будет говорить. Да и прочностные показатели стены на изгиб и сжатие резко снизятся, что скорее всего приведет к растрескиванию блоков и без подвижек фундамента. К тому же такое количество раствора обойдется раза в два дороже, чем если бы применялся клей. Ведь клея будет расходоваться всего ничего – на шов толщиной в 2 мм, т.е. в 5 – 6 раз меньше чем раствора.

Первый ряд в стене

Перед кладкой первого ряда стены цоколь должен быть идеально (!) выровнен по горизонтали. Об этом необходимо позаботиться еще на этапе его строительства. Если необходимо, доводку цоколя делают тонким слоем крепкой цемнтно-песчаной стяжки.

От того как будет уложен первый ряд пеноблоков зависит и геометрия всего здания, и прочностные показатели стены. Следует учитывать, что толщиной швов неровности первого ряда компенсировать нельзя.

Помимо очень четкой горизонтали, также строго контролируется и вертикальные неровности в ряду. Иногда для задания одного уровня блоков, первый ряд ложат на цементно песчаную смесь. Укладку каждого элемента тщательно выверяют по уровню и по шнуру-причалке.

Но естественно, что идеала не бывает. При строительстве стен из пеноблоков выручит терка, ведь пенобетон и газобетон весьма легко поддаются ручной обработке.

Верхняя часть блоков первого ряда должна быть выровнена так, что бы между ними не было вертикальных перепадов высоты. Также не должно получиться и волны – плавного понижения-возвышения уровня кладки. При подгонке горизонтальности поможет лазерный нивелир.

Столь кропотливая работа важна и потому, что при перевязке швов, в последующих рядах, в блоках не должно возникать зон повышенного напряжения. Т.е. не должно оставаться зависших в воздухе краев блоков. Если это допустить, то растрескивание стены неизбежно.

Вертикальный шов – что с ним делать?

Заполнять ли клеем вертикальный шов между пеноблоками. Вопрос возникает по двум причинам. Во первых на торцах блоков (обычно) предусмотрены замки по типу паз-гребень, что уже обеспечивает перераспределение нагрузки по горизонтали между блоками и без клеевого растовра. А во вторых, каждый шов – все равно мостик холода, а чем их меньше – тем лучше.

Возможны варианты:

Источник: http://stroy-block.com.ua/steny/84-steny-iz-penoblokov-kak-stroit-na-chto-obratit-vnimanie.html

Строительство дома из пеноблоков своими руками подробно

В последнее время для строительства частных домов предпочитают использовать относительно новые строительные материалы и технологии. Причина данной тенденции, кроется, отнюдь не в какой бы то ни было моде, а имеет практическое объяснение. Например, предпочтение отдается тем материалам, которые обладают сразу несколькими положительными качествами. К примеру, материал прочен, но в то же время, имеет малый вес, обладает низкой теплопроводностью или легко поддается обработке. Одним из таких материалов является пеноблок. О строительстве дома из пеноблоков своими руками и пойдет речь в этой статье.

Подробно о том как построить дом из пеноблоков.

Что такое пеноблок

Пеноблок – строительный материал в форме параллелепипеда, применяемый для кладки несущих стен и внутренних перегородок. Изготавливают пеноблоки в заводских условиях из карьерного песка, цемента, воды и пенообразователя. В качестве пенообразователя в основном применяют суспензию алюминиевой пудры, которая в реакции с водой приводит к образованию пузырьков водорода. Залитый в заводских условиях в формы вспененный бетон несколько суток набирает первоначальную прочность, после чего получившийся пеноблок извлекают из формы и оставляют дальше набирать прочность и твердеть на 15-20 суток.

Кроме этого существует резательная технология пеноблока, когда пенобетон заливается не в малые формы, а в большую паллетную форму. После отвердения пенобетона, изначально витой струнной срезается неровная шапка, а после материал нарезают на равные параллелепипеды.

Многие не искушенные в строительных вопросах люди, часто пеноблок путают с газоблоком. Как правило, понятия подменяются ошибочно при дилетантской оценке стоимости строительства, так как газобетон или газоблок действительно стоит дороже пенобетона. Состав газобетона намного шире: цемент, кварцевый песок, водя, известь, пенообразователь. При этом оба материала можно различить по цвету. Пеноблок – сероватого оттенка, а газоблок – практически белого цвета.

Пенобетон и газобетон отличаются цветом и структурой

Размеры пеноблока

Стандартно считается, что размер стенового блока должен составлять 30х20х60 см, и перегородочного блока 30х10х60 см. Однако на рынке строительных материалов, у разных производителей можно купить пеноблок практически с любыми мыслимыми размерами. Встречаются блоки с высотой и 20 и 40 см

Наиболее часто встречаемые размеры пеноблоков:

• Для несущих стен – 20х40х60 см;
• Для несущих простенков – 30х20х60 см;
• Для ненесущих перегородок – 10х30х60 см.

Проекты домов из пеноблоков

Каждый будущий владелиц своего дома, конечно же, желает получить уникальный проект, то есть проект, который будет, прежде всего, устраивать лично его. По этой причине внутреннюю планировку дома рассматривать мы не будем. Мы рассмотрим основные технические нюансы при проектировании частного дома из пеноблоков.

• Наиболее подходящий тип фундамента — ленточный или плитный. Свайновинтовой фундамент не подходит однозначно, так как ширина несущих стен составлет 40 см минимум, а ширина обвязки в свайновинтовом фундаменте, как правило, в 2 или 3 раза меньше. Однако выбирая ленточный тип фундамента, его ленту можно изготавливать менее массивной, по сравнению с тем, когда стены возводят из кирпича. Дело в том, что пеноблок весит по сравнению с кирпичом на много меньше. Вес 1 куба кирпича = 1200-1300 кг, а вес 1 куба пеноблока с маркой прочности D600 = 600 кг.

• Высота строительства дома из пеноблоков имеет ограничения. Они представляют собой одноэтажные и максимум двухэтажные коттеджи. То есть, построить двухэтажный особняк с мансардой – третьим этажом, не получится. Если же есть желание строить “высоко” то тогда разрабатывается проект, в котором несущие стены имеют армированные монолитные колонны и ригеля.

• В конструкции обязательно должен присутствовать монолитный бетонный пояс, который будет распределять нагрузку на весь периметр несущих стен. Одновременно пояс выполняет функцию усиления несущих стен. При этом зачастую пояс по ширине изготавливают меньше, чем ширина стен из пеноблоков. Например, стена из пеноблоков имеет ширину 40 см, тогда пояс на ней изготавливается шириной в 30-35 см. Получившуюся “впадину” утепляют листовым пенополистиролом. Так обычно в месте расположения монолитного пояса стена больше промерзает в зимний период.

• Стараются выбирать тип и конструкцию кровли с наименьшим общим весом. Для дома из пеноблоков оптимально изготавливать мягкую кровлю из битумной черепицы или кровлю из металлочерепицы. Кровлю из керамической штучной черепицы изготавливают редко, так как такая крыша обладает достаточной большой нагрузкой. А мы хоть и применяем для стен блоки из бетона, но это все же ячеистый бетон, которому по прочности до монолита очень далеко.

• Несущие стены из пеноблоков не нуждаются в дополнительной теплоизоляции, как например, стены из кирпича или монолитного бетона. Силикатный или керамический кирпич имеет коэффициент теплопроводности 0,8-0,9 Вт/м, тогда как ячеистый по структуре пеноблок имеет теплопроводность в несколько раз меньше — 0,2-04 Вт/м. Это позволяет сразу после поднятия несущих стен приступать к их наружной отделке. Однако, учитывая, что стены из пеноблоков практически всегда получаются ровными, во время отделки их можно не штукатурить, а лишь прошпаклевать слоем 2-3 мм фасадной шпаклевки и нанести фон рельефной фасадной краской.

Фундамент и подготовка к кладке

Возводить стены из пеноблоков начинают спустя 28 суток после заливки ленточного фундамента. Это срок определяется строительными нормативами и обозначает окончательное и полное твердение бетона. Если предполагается строить дом на уже существующем старом фундаменте, то производят его анализ на наличие трещин, и если таковых не обнаружено, то сверху старого фундамента заливается армированный бетонный пояс высотой до 20 см. Данный пояс должен усилить старый фундамент и, что самое главное, выровнять всю плоскость ленты по одному уровню.

Если фундамент находится выше уровня грунта на участке на 50-60 см, то верхняя плоскость железобетонной ленты можно не гидроизолировать. Если же лента поднята над землей всего на 20 см, то тогда гидроизолируют не только её вертикальные плоскости, но и верхнюю плоскость. Для гидроизоляции применяют рулонные наплавляемые или обмазочные битумные материалы.

Вообще, при строительстве из пеноблоков гидроизоляция очень важна, так как ячеистая структура блоков способна к высокому влагопоглощению. Если такой сырой блок, да ещё и с ячеистой структурой, подвергнется например, морозу в -20, то блок просто разорвет, он банально треснет.

Подробно о технологиях гидроизоляции можно прочитать в статье: гидроизоляция конструкций фундамента.

Первый ряд и начало кладки

Для кладки первого ряда используют цементно-песчаный раствор. Изначально карьерный песок просеивают, чтобы из него удалить камушки и гальку крупнее 5-7 мм. Далее изготавливают раствор, смешивая между собой 1 часть цемента и 3 части просеянного песка. Получившийся раствор не должен быть слишком жидким.

Прежде чем начинать кладку на поверхности всего фундамента при помощи нивелира находят самый высокий угол. Определив самый высокий угол, на плоскость фундаментной ленты наносят и разглаживают слой раствора толщиной 2 см. На нанесенный слой раствора укладывают не целый пеноблок, а его 3/4 части. Далее сверху блока кладут пузырьковый уровень и, осаживая несильными ударами блок рукояткой молотка, блоку задают идеально ровное горизонтальное положение.

Укладка первых блоков на фундамент.

Далее на противоположный угол ленты фундамента аналогично на раствор кладут также 3/4  пеноблока. При этом при помощи нивелира либо водного уровня второй блок выставляют на ту же горизонтальную плоскость, что и первый блок.

После этого по наружной стороне между двумя блоками, положенными на раствор на противоположных углах фундамента, натягивают капроновую нить, либо леску диаметром 0,5 мм. Ориентируясь по натянутой контрольной нитке, выкладывают полностью первый ряд пеноблоков. При этом, где-то слой раствора между блоком и фундаментом будет больше, а где-то меньше.

Это нормально для первого слоя, поэтому и применяют цементно-песчаный раствор. Самое главное при данном процессе работы – получить первый ряд кладки строго по уровню.

3/4 части, половинки или доборы, производят, отрезая болгаркой с алмазным диском от целого пеноблока нужную по размеру часть. Для резки блоков, предназначенных для простенков, то есть, имеющих меньшее сечение, можно использовать болгарку с диском по камню или же вообще двойную ручную пилу со средними зубьями на полотне.

Второй ряд кладки и перевязка

Для второго ряда кладки изготавливают специальный клей для пеноблоков. В ёмкость с высокими бортами, например, ненужный тазик, наливают примерно полведра воды. Далее в воду засыпается несколькими подходами сухой клей. После этого, используя перфоратор, включенный в режиме “сверления”, и оснащенный в патроне миксерной насадкой, всю субстанцию в тазике перемешивают до однородного сметанообразного состояния. После этого клей оставляют на 5-10 минут, чтобы он “набух”, после чего всю клеевую массу повторно перемешивают миксером или перфоратором с миксерной насадкой.

Миксерная насадка на дрель.

Второй ряд начинают класть аналогично первому ряду, так же с углов. Если первый ряд начинали с “трех четвертей”, то углы второго ряда уже начинают с целых блоков. При этом учитывают перпендикулярную связку между блоками в рядах. Получается следующее: первый ряд начали с того, что к ложку впритык положили тычок; во втором ряде цельный блок перпендикулярно заходит на ложок, а с другой стороны угла примерно на середину тычка. При такой кладке получают и качественную перевязку углов, и хорошую шахматную связку между рядами по всей плоскости стен.

Стороны пеноблока.Второй и последующие ряды кладут в шахматном порядке.

Для нивелировки наружных углов обычно применяют отвес – длинный капроновый шнур со свободно висящим конусообразным грузиком на конце. Можно также использовать правило-уровень, длина которого 250 см, если работать с отвесом непривычно.

Во время кладки 2, 3 и всех последующих рядов, клеевую массу наносят на уже положенный ряд при помощи мастерка. Далее мастерком “на глаз” клей разравнивают, после чего по нему проводят гребенкой с высотой зуба 15-20 мм. Только после этого на клей укладывают сверху блок, при этом во время его подгонки по горизонтальному шнуру и осадке, толщина слоя клея между рядами будет составлять 1/2 от размера зуба гребенки.

Армирование во время кладки и верхняя обвязка

В процессе кладки пеноблоков, после каждого 4 ряда производят укладку в толщу клеевой массы двух параллельных жил катанки, диаметром 5 мм. Вместо катанки можно использовать кладочную сварную сетку, предназначенную для ведения кирпичной или кольцовой кладки.

Схема армирования стен катанкой или кладочной сеткой.

Когда стены из пеноблоков подняты на нужную высоту, несмотря на то, что поверхность последнего ряда вроде бы ровная, нельзя изготавливать перекрытие сразу на ячеистых пеноблоках. Изначально необходимо изготовить бетонный обвязочный пояс высотой 20-25 см, а уже после отвердения пояса, можно приступать к изготовлению монолитного межэтажного перекрытия. Бетонный обвязочный пояс армируют каркасами, собранными на рифленой арматуре класса А3 диаметром 12 мм и хомутах в форме параллелепипеда.

Более подробно о видах арматуры и правилах работы с ней можно прочитать в статье: арматура, виды, характеристики, вязка и гибка арматуры.

Опалубка и арматура для обвязочного пояса из бетона.

Наиболее оптимально межэтажное перекрытие на несущих стенах из пеноблоков изготавливать из керамзитобетона. Керамзитобетон от обычного бетона отличается тем, что в его составе в качестве наполнителя вместо щебня применяется керамзит. Благодаря этому керамзитобетон намного легче обычного бетона и, следовательно, нагрузка на несущие стены получается незначительной. При заливке монолитной плиты из керамзитобетона армирование выполняют арматурой 12 мм по принципу решетки, с ячейкой не менее 150х150 мм.

Источник: https://dompodrobno.ru/dom_iz_penoblokov_podrobno/

Как положить пеноблок: правила возведения стен и перегородок

Кладка из пеноблоков обладает определенной спецификой, связанной с особенностями материала. Его невысокая прочность предполагает армирование рядов и устройство армопояса под перекрытия. Пенобетонные блоки используют для строительства сооружений различного предназначения. Из них достаточно быстро возводят несущие стены и перегородки, получая, к тому же, неплохую теплоизоляцию. Но для этого необходимо знать, как положить пеноблок, иначе ожидаемого эффекта не получится.

Различия в технологии изготовления пеноблоков

Приобретая пенобетонные блоки для дальнейшего возведения стен, рекомендуется выяснить, по какой именно технологии они были произведены. От этого напрямую зависит вариант укладки.

Пенобетон представляет собой разновидность легких ячеистых бетонов. При производстве блоков в смесь цемента, песка и воды добавляют пенообразователь, который способствует появлению в бетоне воздушных ячеек закрытого типа. В результате отвердевания получается материал с весьма привлекательными свойствами:

• небольшим удельным весом;
• низкой теплопроводностью;
• невысоким показателем гигроскопичности;
• демократичной ценой;
• экологической чистотой;
• долгим сроком эксплуатации.

Среди недостатков пеноблока следует отметить отсутствие высокопрочностных характеристик, вследствие чего возводить стены из него следует с использованием армирования, что увеличит надежность конструкции в целом.

Существует два способа изготовления пеноблоков:

• литьевой (или наливной) – вспененная смесь подается в подготовленные формы, где после высыхания получается готовый к использованию строительный материал;
• резательный ( или разрезной) – большой, высушенный в промышленной печи монолит пенобетона нарезают на блоки стандартных размеров при помощи струнных пил.

В первом случае пеноблоки укладывают на цементно-песчаный раствор, выравнивая, таким образом, допустимые отклонения по размерам. Во втором случае блоки имеют более четкую геометрию, поэтому монтаж производят с использованием клеевых смесей.

Начинаем с фундамента

Надежность кладки и долговечность стен из пеноблоков возможны только в том случае, если в их основании будет находиться прочный и качественный фундамент. Он заливается сплошным монолитом, либо монтируется из бетонных блоков с обязательным устройством обвязочного железобетонного пояса.

Хотя пеноблоки и имеют низкий показатель гигроскопичности, благодаря закрытой структуре воздушных ячеек, они негативно реагируют на появление влаги, впитывая и накапливая ее. Поэтому еще при проектировании необходимо предусмотреть меры по защите стен от возможного капиллярного поднятия воды. На стадии строительства фундамента выполняют как горизонтальную, так вертикальную наружную гидроизоляцию, а уровень цоколя над отмосткой поднимают не менее чем на полметра.

В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать современные материалы, такие как рубемаст или бикрост, а от популярного рубероида правильнее будет отказаться. Технологию можно описать несколькими словами:

• по фундаменту выкладывается слой цементно-песчаного раствора толщиной 1-2 см;
• устраивается гидроизоляция;
• укладывается слой цементного раствора.

Только после этого можно приступать к возведению стен.

Правила укладки блока из пенобетона

Каждый каменщик знает, что стены из пеноблока возводятся намного быстрее, чем из кирпича. Это происходит из-за значительно большего размера блока при меньшем весе, даже по сравнению с полуторным кирпичом (соотношение составляет 1:13). Благодаря этому, процесс укладки пеноблоков происходит гораздо легче и проще.

К тому же, пенобетон великолепно поддается обработке, что очень важно при возведении сложных конструкций. А по какой технологии будут возводиться стены и как положить пеноблок – во многом зависит от способа его изготовления.

• Начинать кладку следует с любого угла, соблюдая максимальную точность при закладке основополагающего блока.
• Между швами не должны присутствовать пустоты.
• Для увеличения прочности стен производят армирование кладки.
• Перед монтажом перекрытия укладывают армированный пояс из бетона.
• Первый ряд пеноблоков, вне зависимости от технологии их изготовления, выкладывают на цементный раствор.
• При укладке необходимо выполнять перевязку как минимум 0,4 от высоты пеноблока.

Начальный ряд обязательно проверяется уровнем и, при необходимости, корректируется. Не следует забывать, что от его ровности зависит форма будущей постройки.

Литой пеноблок

Кладочный материал, выполненный литьевым способом, не отличается четкостью линий, поэтому блоки перед началом работы необходимо подготовить:

• зачистить острые углы и слишком большие заусеницы;
• срезать существенные неровности;
• удалить сколы.

Литые пеноблоки укладывают на цементно-песчаный раствор, который наносят зубчатым шпателем или кельмой для автоматического регулирования высоты наносимого слоя. Вертикальные швы, как правило, должны составлять 8-15мм, а горизонтальные – от 10 до 15мм.

Резаный пеноблок

Кладку блоков, изготовленных по резательной технологии, производят на клеевую смесь. Стена получается ровной, что облегчает ее последующую отделку.

Преимущества использования клея:

• минимальный размер швов (1-2мм) – небольшой расход смеси;
• отсутствие так называемых «мостиков холода», что положительно сказывается на теплоизоляции;
• возможность выбора смеси по характеристикам и производителю.

Армирование стен

Кладку из пеноблоков в обязательном порядке необходимо армировать. Для этого, через три-четыре ряда швы усиливают сварной проволочной сеткой (диаметр 4-5мм), которая выполняет функцию дополнительной защиты от образования трещин, увеличивает устойчивость и прочность стен. Также армирование производят в районе опирания перемычек.

Следует отметить, что армировать кладку из резаных пеноблоков будет несколько проблематично. Использование клеевого состава подразумевает малую высоту шва, поэтому для возможности закладки арматурной сетки в блоках вырезают канавки при помощи штробореза или болгарки.

Монолитный армопояс, устраиваемый под плитами перекрытия, помогает распределять точечную нагрузку более равномерно. Его выполняют высотой 10-20 см и дополнительно утепляют.

Отделка домов из пеноблока

Стены из пенобетона имеют непрезентабельный вид, поэтому их следует облицовывать. Прочность поверхности позволяет использовать для отделки различные материалы. Их выбор зависит только от фантазии и финансовых возможностей владельца.

Источник: http://semidelov.ru/mar/kak-polozhit-penoblok-pravila-vozvedeniya-sten-i-peregorodok/

8 типичных ошибок при строительстве из пенобетонных и газосиликатных блоков

Из ячеистого бетона строят как дачные дома, так и коттеджи для постоянного проживания. В первом случае в условиях среднерусского климата стены делают толщиной 30 см, во втором — 375 и более (либо утепляют снаружи). Ytong

Блоки из ячеистого бетона обладают сравнительно низкой механической прочностью, они крайне нестойки к изгибающим нагрузкам. Сложенные из этого материала стены плохо переносят любые деформации и легко трескаются, если фундамент дома начинает «играть». С этой точки зрения худший вариант основания — плавающая лента, в особенности если на участке не всё благополучно с геологией (глина или суглинок, высокий уровень грунтовых вод). Более надёжен свайный фундамент, но только с вывешенным ростверком, на который не действуют силы морозного пучения. Подойдёт для дома из пеноблоков и утеплённый плитный фундамент.

Один из оптимальных вариантов фундамента под пеноблочный дом — утеплённая шведская плита (УШП). StoneHut

2. Небрежная гидроизоляция стен от фундамента

Ячеистый бетон обладает высокой гигроскопичностью, и при небольшой высоте цоколя или неправильном выполнении гидроизоляции (например, использовании одной лишь мастики) между фундаментом и стенами последние будут намокать (особенно сильно — весной, во время таяния снега), что резко снизит теплоизоляционые характеристики ограждения и уменьшит срок его службы. 

Кладка из блоков ведётся в несколько раз быстрее, чем кирпичная. Ytong

3. Покупка материала низкой плотности

Строительные блоки из ячеистого бетона бывают разной плотности и в зависимости от значения этого параметра подразделяются на три типа:

а) теплоизоляционные (плотность менее 500 кг/м³, марки D300, D350, D400 по ГОСТ 25485-89), 

б) конструкционно-теплоизоляционные (марки D500, D600, D700),

в) конструкционные (марки D800 и выше). 

Поэтому заказывать партию пеноблоков следует на заводе либо в официальном представительстве компании-производителя. И даже в этом случае не помешает запросить копии сертификатов соответствия ГОСТу и самостоятельно проверить материал на прочность ударным склерометром.

Блок пилят ножовкой с крупными зубьями без разводки. Ytong

4. Невнимание к геометрическим размерам блоков

Пенобетонные блоки, изготовленные на мелких фабриках, отличаются нестабильностью геометрических размеров. Чтобы выровнять ряды, блоки приходится класть на толстый (до 10 мм) слой раствора, что увеличивает расход смеси и ухудшает теплоизоляционные характеристики стены. 

Кроме пилы набор инструментов для кладки из блоков включает специальные кельмы, штраборезы, тёрки, направляющую рамку (стусло), киянку, миксер для раствора и уровень. Ytong

5. Кладка на пескоцементный раствор

При строительстве из автоклавных газосиликатных блоков целесообразно использовать тонкошовный клей (по сути — цементный раствор, но с мелкофракционным наполнителем и добавками, замедляющими твердение). Кроме того, можно приготовить «тёплый» раствор с наполнителем низкой плотности (например, перлитовым песком) и пластификаторами.

Толщина швов при кладке на фирменный раствор не должна превышать 5 мм. Ytong

6. Выполнение кладки без армирования или неправильное армирование стен

Требуется армировать первый и как минимум каждый четвертый ряд кладки, обязательно — ряд под оконными проёмами и зоны опоры перемычек над проёмами. Для армирования подойждёт базальтопластиковая или иная композитняа сетка и стальная арматура для тонких швов, однако надёжнее всего использовать стальные или композитные прутки диаметром 8-10 мм, заложенные в штабы (чтобы не увеличивать толщину швов), которые делают ручным или электрическим штраборезом. 

Оптимальный способ армирования кладки — двумя рифлёными прутками в штрабах. Ytong

7. Опирание несущих балок перекрытий (междуэтажного, чердачного) непосредственно на блочные стены

Между этажами и под мауэрлатным брусом необходимо залить объёмные железобетонные пояса. Чтобы эти пояса не стали мостиками холода, их изолируют с уличной стороны пенополистиролом. В доме из газосиликатных блоков марки D400, кроме того, требуется усилить проём входной двери, а также оконные проёмы шириной и высотой более 1,5 м. Усиление выполняют с помощью железобетонных конструкций, сварных рам из металлопроката или деревянных фальшкоробов.

Проёмы лучше перекрывать балками из пенобетона боле высокой плотности со стальным армированием или блоками-лотками. Ytong

8. Пароизоляция стен снаружи

Ячеистый бетон легко набирает влагу из воздуха и так же легко её отдаёт. Однако если закрыть стены снаружи материалом с низкой паропроницаемостью, то впитывать влагу они так или иначе будут (в основном — из комнатного воздуха), а вот сохнуть практически перестанут. В итоге микроклимат в доме ухудшится, а стены начнут промерзать.

Чтобы предотвратить это, при облицовке стен кирпичом или монтаже навесного фасада нужно предусмотреть вентиляционный зазор величиной 20—40 мм. Для наружной гидро- и ветрозащиты (под отделку планкеном и ему подобными материалами) следует использовать только паропроницаемые мембраны.

Утеплять стены из ячеистого бетона пенопластовыми плитами, обладающими почти нулевой паропроницаемостью, крайне нежелательно.

Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/stroitelnye-materialy/8-tipichnyx-oshibok-pri-stroitelstve-iz-penobetonnyx-i-gazosilikatnyx-blokov-24331