Как правильно ложиться ламинат на бетонный пол?

Можно ли класть ламинат на неровный пол

Ламинированное покрытие становится все более и более популярным и востребованным. При всех его достоинствах есть одна довольно часто возникающая ситуация — ламинат требует тщательной подготовки и выравненности основы, на которое его предстоит монтировать. Можно ли класть ламинат на неровный пол, допустимо ли такое в принципе? Рассмотрим особенности монтажа данного материала, которые обязательно следует знать и учитывать при его выполнении.

к оглавлению ↑

Как положить ламинат на неровный пол

В процессе ремонта при демонтировании старого напольного покрытия, под ним открывается, как правило, неприглядное основание не надлежащего состояния. Оно может иметь неровности типа сколов, впадин и бугров, если это бетонная основа; неровности и повреждения досок — при деревянной основе. Кроме этого, основание может иметь разницу в высоте в разных местах. Естественно, возникает вопрос: есть ли возможность укладки ламината на неровное основание и нужно ли выравнивать пол под ламинат?

Профессионалы ответят категорично: ламинированные панели категорически нельзя настилать на неровные полы, основа должна быть тщательно подготовлена и выровнена.

Это на самом деле так, потому что после укладки ламината на неровное основание постепенно начинают проявляться разного рода сюрпризы, не всегда приятные. Такой ламинированный пол прогибается при хождении по нему от нагрузки в виде человеческого веса. Объясняется это просто: при наличии неровностей в виде углублений и бугорков ламель при отсутствии нагрузки попросту висит над углублением.

Человек наступает на нее, и ламель прогибается под действием его веса. Через какой-то промежуток времени ламинированный пол поимеет расщелины в стыках панелей, может начать скрипеть и в последствии выйти из рабочего состояния.

Напомним, что ламели соединяются между собой с помощью замковых элементов, образуя цельное полотно на полу. Замки подразделяются на виды: Сlick и Lock.

1. При Lock-замке шип одной панели вставляется в паз другой при помощи киянки из дерева. Соединение довольно прочное, но укладка получается не совсем легкой. Разборка такого сцепления без повреждения панелей практически невозможна.
2. Более современны и практичны Сlick-замки. Укладываемую панель вставляют под наклоном в соседнюю и опускают на пол, фиксируя до характерного щелчка. Монтаж выполняется проще, разборка покрытия, если необходимо, не составит большого труда.

   Укладка ламината с click замком

И тот, и другой вид замковой системы требуют тщательно выровненного основания для монтажа.

к оглавлению ↑

Последствия укладки ламината на неровный пол

При наличии в основании значительных разностей уровня, неровностей срок годности ламинированного покрытия заметно убавится. При хождении по ламинату именно на замковые элементы ложится увеличение нагрузки при неровном основании.

Результатом будет расшатывание сцепления между панелями, возникновение щелей между панелями. В щели легче проникнуть влаге. Покрытие начинает издавать скрипы, некоторые ламели могут вздыбиться.

Над серьезными перепадами уровня основы часто повреждаются замки панелей. Очень скоро покрытие придется разбирать, выравнивать основание и делать заново укладку, либо полностью, либо частично заменяя вышедшие из строя панели.

Как видим, укладка ламината на неровный пол, бетонный либо деревянный, имеет серьезные последствия. Поэтому еще до начала монтажных работ проверяем перепады визуально и ровность основы — с применением строительного уровня. При обнаружении поврежденных участков и серьезных разбегах в значениях высоты необходимо заняться тщательной подготовкой основания.

Допустимые неровности пола при укладке ламината: 2 миллиметра на 1 метр пола.к оглавлению ↑

Можно ли выровнять пол под ламинат с помощью подложки?

Сегодня мы видим большой ассортимент материалов подложки:

• натуральная пробка;
• хвойные плиты;
• вспененный полиэтилен;
• экструдированный пенополистирол.

Использование пробковой подложки

Инструкция, приобретаемая вместе с подложкой, содержит информацию, какие максимальные перепады высоты она сможет нивелировать во избежание вреда для эксплуатации ламинированного покрытия.

Более подробно о подложках можете узнать в других наших статьях

Подложка под ламинат монтируется на основу непосредственно перед укладкой ламинированного покрытия. Ламели соединяются друг с другом замками, но к подложке и основанию они не крепятся никоим образом, покрытие монтируется по типу «плавающего» пола.

Подложка способна сглаживать незначительные огрехи основания, оставшиеся после выполнения выравнивания, но не обеспечивает полного выравнивания без подготовки чернового пола.

Если основание имеет серьезные разбеги в уровнях высоты, значительных углублений и бугорков, повреждений поверхности его обязательно следует подготовить, выровнять.

к оглавлению ↑

Выравнивание пола под ламинат своими руками

Чаще прочих распространены основания из бетона и дощатое основание, к каждому из них нужен в особый подход к процессу выравнивания.

До укладки ламината необходимо убедиться в том, что поверхность, выступающая в качестве основы, является ровной, твердой и сухой. Если это не так, произведите выравнивание, устранив неровности, демонтировав старое покрытие, которое не поддается ремонту, а также сняв плинтуса.к оглавлению ↑

Как положить ламинат на неровный бетонный пол

Материалом, используемым для выравнивания бетонного пола под ламинат, может быть цементная стяжка, самовыравнивающаяся смесь или керамзит — если выполняется сухая стяжка. В результате выравнивания надо получить прочную, сглаженную поверхность с незначительными неровностями, не больше 3 миллиметров.

Проверяется ровность поверхности

Черновой пол нужно очистить, выполнить гидроизоляцию, например, расстилая плотную полиэтиленовую пленку, после этого заливается стяжка. Монтажные работы с ламинатом начинаются при полном застывании стяжки.

Перед укладкой покрытия необходимо убедиться, что бетонное основание полностью высохло. Для этого накройте пол на ночь целлофаном или же просто поставить банку донышком вверх. Если с утра образовался конденсат, значит нужно еще подождать до полного высыхания стяжки.

Как проверить ровность пола перед укладкой ламината?

Ровность основы под ламинированное покрытие проверяется, прикладывая к поверхности длинный уровень, при этом выявляются различия в высоте плоскости основы.

Внимательно осматриваем поверхность основания: есть ли трещины, раковины и бугорки, способные снизить качество укладки ламинированного покрытия.

Начинаем выравнивание пола.

Можно залить цементную стяжку. Можно выполнить сухую стяжку. Своими силами легче будет выполнить выравнивание при помощи самовыравнивающихся смесей.

При разведении компонентов выравнивающей смеси следует действовать точно по инструкции от изготовителя.

Приготовленный раствор разливаем на основу. Распределить раствор равномерно поможет шпатель или специальное приспособление в виде швабры.

Чтобы из раствора вышли воздушные пузыри, надо пройтись по ее поверхности специальным валиком с шипами. Надо дождаться окончания высыхания выравнивающего слоя, этот срок определяется сортом, маркой применяемой смеси. После этого расстилаем на нее слой гидроизоляции.

Выравниваем бетонную основу

Если в процессе подготовки основания выполняется сухая стяжка, на гидроизолирующий слой насыпается мелкокалиберный керамзит. Керамзитовый слой следует выровнять, используя уровень, затем на этот слой раскладываются плиты ГВЛ (гипсоволокнистый лист), они сцепляются друг с другом, для чего используются шурупы и клей. Получаем поверхность почти идеальной выровненности и прочности. Этот метод называется еще: сухое выравнивание пола под ламинат.

Схема сухой стяжки КНАУФк оглавлению ↑

Укладка ламината на неровный деревянный пол

Начинается цикл работ по подготовке основания с тщательного его осмотра, с целью обнаружения трещин, скрипящих или подгнивших половиц, неровных участков. Все обнаруженные проблемные места в обязательном порядке подлежат исправлению. Ниже ссылка на статью с подробным описанием по выравниванию дощатого пола.

Скрипящие доски, обнаружив, прочно укрепляем к лагам. Иногда приходится выполнять частичную разборку дощатого основания, замену половиц и более прочное крепление лаг.

Совет: Половицы правильней крепить на лаги, применяя саморезы, а не с помощью гвоздей. Не следует их чересчур затягивать, чтобы избежать перекоса полов.

Обнаруженные щели и ямки закрываем с помощью шпаклевки. Если дощатое основание имеет слишком большие неровности, либо их слишком много, исправит ситуацию циклевка пола. Циклевание пола делается с применением циклевочной машинки. Стоит она дорого, поэтому есть смысл не покупать ее, а арендовать на время.

Циклевание пола — процесс очень шумный, пыльный, самому его выполнить непросто, не имея навыка.  Есть более легкий способ выравнивания деревянного пола своими руками под ламинат — настелить на него листы фанеры.

Процесс выравнивания пола фанерными листами и монтажа ламината можно посмотреть на видеоролике:

Перед укладкой ламинированного покрытия в обязательном порядке нужно сначала разложить на пол слой подложки.

: укладка ламината

Мы постарались в этой статье подробно рассмотреть и получить ответы на вопросы:

• можно ли класть ламинат на неровный пол;
• как положить ламинат на неровный деревянный или бетонный пол;
• как выровнять пол в квартире под ламинат.

Очень надеемся, что при встрече с фактом неровного чернового пола, вы не будете в растерянности, а уверенно разрешите эту проблему.

Источник: https://o-kvartire.ru/mozhno-li-klast-laminat-na-nerovnyj-pol.html

Инструкция укладки ламината своими руками

Ламинат представляет собой тонкие листы толщиной от 6 до

11 мм, длиной от одного до полутора метра и шириной около 20 см. На краях

панелей находятся «замки», при помощи которых они стыкуются вместе.

Верхним слоем ламината является прочная пленка, которая несет в себе функции по защите панели от солнечных лучей, влаги и так же механического истирания в процессе его эксплуатации. Следующий слой – это бумага, на ко

торую нанесена фактура или расцветка различных м

атериалов: дерево, камень, песок и т. д. Далее идет несущий слой из древесноволокнистой плиты высокой плотности, который и задают прочность будущего покрытия. И, наконец, завершающий слой из пропитанной различными смолами бумаги, который служит для защиты несущего слоя от влаги.

Подготовка поверхности

После того как вы купили ламинат и привезли его домой необходимо подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы он адаптировался к влажности и температуре и принял соответствующие размеры. Итак, купленный ламинат уже лежит в квартире и ждет своей укладки. Для начала нужно оценить качество поверхности. Если у вас старый деревянный пол, то необходимо строительным уровнем проверить его горизонтальность. На длине около 2 метров допустимы перепады в несколько миллиметров.

Если же неровности превышают предел, то придется выровнять неровности шлифовальной машинкой. Так же необходимо проверить его жесткость. Если доски прогибаются даже от человеческого веса, то их необходимо заменить или укрепить. При настилке ламината на бетон необходимо, как и в случае с деревянным полом, провести проверку его горизонтальности. При обнаружении каких-либо небольших отклонений нанести самовыравнивающуюся стяжку.

Для этого только необходимо проверить жесткость и ровность основания под ним. Гидроизоляцию в данном случае можно не укладывать.

Так же в качестве подложки можно использовать пробку. Это более экологичный материал, однако, и более дорогой.

Укладка ламината

Далее нужно выбрать направление укладки ламината. В случае если окна находятся на одной стене комнаты, то рекомендуется использовать прямую укладку ламината вдоль направления солнечных лучей. Это связано с тем, что при укладке поперек направления источника света, тени от стыков панелей будут более заметны и могут слегка испортить внешний вид. По способу соединения ламинат можно разделить на клеевой и бесклеевой (замковый).

Замковый ламинат делится, как правило, на 2 типа, в зависимости от системы защелкивания.

Первый тип – сборно-разборные замки, или «Click»-замки. Второй – замок защелка, или «Lock»-замки. Так же «Click» замки часто называют замком под 45 градусов или «двойной замок». Основная разница в этих замках – особенность в монтаже покрытия. Главное преимуществами «Click» замков считается, во-первых, низкая вероятность повреждения панелей при укладке, а во-вторых, высокая прочность соединения. «Lock»-замки – это более экономичный вариант.

Обычно ламинат с таким типом замка стоит немного дешевле, однако качество сцепления панелей так же ниже.

Укладка замкового ламината, «Click»-замки.

Рассмотрим процесс монтажа покрытия с «Click»-замками. Для начала при помощи рулетки измеряем ширину комнаты и рассчитываем ширину панелей последнего в ряда, выкладываемого вдоль стены. Если ширина будет менее 5 см, то необходимо распилить доски в первом и последнем рядах, чтобы их ширина была одинаковой. При этом нужно учесть зазор от каждой стены, который должен составлять около 10 мм.

Укладку обычно начинают с левого дальнего угла комнаты по направлению света вдоль поверхности стены длинной стороной ламинатной панели. При этом, как уже было сказано, у стен устанавливаются распорные клинья толщиной около 10 мм, которые послужат будущим зазором. После окончания работ клинья вынимаются. Зазоры необходимы для того, чтобы в результате теплового расширения ламинат не «встал дыбом».

МирСоветов хотел бы обратить внимание на то, что в помещениях длиной более 12 метров зазор необходимо увеличить. Его размер рассчитывается, исходя из соотношения 1,5 мм на один метр длины.

Итак, первую доска кладем в левый угол стены. Далее к ней с торцевой (более короткой) стороны под углом около 30 градусов пазом вставляется следующая панель и защелкивается путем нажатия панели к полу. Так продолжаем до конца стены. Торцевые швы следующего ряда необходимо сместить минимум на 30-40 см относительно предыдущего ряда, чтобы добиться шахматного порядка. Это требуется для равномерного распределения давления на панели. Тут возможны варианты.

Начав с отрезанной панели, второй ряд точно также соединяем между собой торцевыми более короткими сторонами, не состыковывая с первым рядом. Затем соединяем ряды между собой.

Для этого уже соединенные между собой панели второго ряда приподнимаем над полом на несколько сантиметров, вставляем в гребень первого ряда (также под углом примерно в 30 градусов) и защелкиваем нажатием к полу.

Также укладку следующего ряда можно производить путем соединения сначала длинных сторон панелей, а торцевые части соединить, подбивая панели молотком. При этом, чтобы не повредить панель, необходимо приложить к ней небольшой брусок.
Одним из этих способов укладываем и последующие ряды.

Укладка замкового ламината, «Lock»-замки.

В случае использования «Lock» замков, шип одной панели вставляется в паз другой. При этом панели должны лежать горизонтально друг другу. Далее с помощью молотка и бруска панели подбиваются друг к другу.
Теперь рассмотрим сам процесс. Так же, как и в случае «Click»-замка, рассчитываем ширину последнего ряда панелей с учетом зазора. При ширине панелей последнего ряда снова распиливаем доски первого и последнего рядов так, чтобы они были равными по ширине.

Укладку ламината начинаем с дальнего левого угла. Укладываем первую панель. Далее к ней с торцевой стороны строго горизонтально подносим второю панель, вставляем шипом в паз предыдущей панели и подбиваем при помощи молотка и бруска. Таким образом укладываем весь ряд.

Начиная укладку следующего ряда, не забываем, что места соединения панелей в ряду также необходимо сместить для получения шахматного порядка, что обеспечит равномерное давление на всю поверхность укладываемого пола.

Первую панель второго ряда, поднеся горизонтально к первому ряду, соединяем шип в паз.

Вторую панель второго ряда также соединяем с первым рядом, при этом немного отступаем от торцевого шва первой панели на несколько сантиметров. Торцевые швы соединяются подбиванием второй панели к первой.

Укладка последнего ряда и последних панелей в ряду (укладка у стены) выполняется при помощи струбцины. При этом вам понадобится отрезать панель ровно для заполнения того пространства, что осталось между стеной и предпоследней панелью (с учетом зазора для распорных клиньев).

Для того чтобы отрезать необходимой части ламинатной панели МирСоветов рекомендует следующий способ: кладем ее сверху на предпоследнюю панель так, чтобы их края один в один накладывались друг на друга. Сверху на них прикладываем еще одну, третью панель, но уже так чтобы она одним из своих краев прилегала к стене.

По противоположному от стены краю третьей панели прочерчиваем линию на второй панели – это и будет необходимая нам часть для укладки.
В такой способ укладываем всю поверхность пола.

Укладка клеевого ламината.

Основным преимуществом клеевого ламината является надежная защита стыка панелей от проникновения влаги, в результате чего продлевается срок службы покрытия. Минусы – более сложная укладка и дополнительные расходы на клей. Эксплуатацию пола можно начинать только спустя 10 часов после укладки. В связи с тем, что панели жестко крепятся друг к другу, покрытие уже нельзя будет разобрать и использовать повторно. Помимо этого, клеевой ламинат не рекомендуется использовать на полах с подогревом.

При укладке клеевого ламината на торцы панелей наносится специальный водоотталкивающий клей. Затем панели соединяются по принципу «шпунт-паз». Здесь важно ни в коем случае не экономить на средствах, например, путем использования обычного ПВА клея. Он изготавливается на водной основе, и его использование, скорее всего, приведет к вздутию поверхности ламината, и как следствие нарушению стыков. Специальный водоотталкивающий клей можно купить в строительном магазине или спросить о его наличии в месте покупки ламината.

Количество нанесенного клея выбирается согласно инструкции производителя. Наилучшим вариантом будет нанесение клея по всей длине паза, как с короткой, так и с длинной стороны панели. Все рекомендации по направлению укладки и установке зазора такие же, как и для бесклеевого ламината. Приступим к укладке. Сначала укладываем первый ряд панелей с установленным зазором. Для этого первую панель укладываем пазом к стене. После чего на верхнюю кромку торцевого паза второй панели равномерно наносим клей.

Промазываем боковую часть паза панели второго ряда клеем и крепим к панели первого ряда. Панель подбиваем при помощи бруска и молотка. Далее крепим следующую панель. Наносим на боковой и торцевой паз клей и, немного сместившись от первой панели второго ряда, подбиваем эту панель к первому ряду. А затем уже вторую панель подбиваем к первой. Излишки клея снова удаляем тряпочкой или влажной губкой. После укладки первых 3 рядов рекомендуется подождать 2 часа для высыхания клея. Процесс продолжаем до полной укладки поверхности.

При укладке последнего ряда рекомендуется воспользоваться монтажным ломиком для соединения рядов. Работать им нужно аккуратно, чтобы не повредить панель ламината или стену. В случае если через пол проходят трубы отопления, рекомендуется изготавливать шаблон из бумаги, который переносится на устанавливаемую панель. Отверстия вырезаются при помощи электролобзика. В местах соединения панелей с дверной коробкой так же не забываем оставлять зазор.

После того, как укладка ламината завершена, распорные клинья удаляют, а зазор закрывают при помощи установки плинтуса. Важно! Крепить плинтус необходимо к стене, а не к полу.

На этом всё, удачной укладки.

Источник: https://www.plastik-design.ru/instrukcii-po-montazhu/instrukciya-ukladki-laminata-svoimi-rukami/

Какую подложку выбрать под ламинат: виды материала и особенности укладки

• Строительство и ремонт
• Пол

1 звезда 2 звезды 3 звезды 4 звезды 5 звезд Рассказываем о плюсах и минусах каждого типа подложки, выбираем лучшую и даем пошаговую инструкцию по укладке.

Depositphotos

При монтаже напольной отделки применяют подложку под ламинат, какая из них лучше ложится на бетон, на дерево или любую другую поверхность, разберем подробно. 

Все о подложке под ламинат

Зачем она нужна

Разновидности

Толщина полотнища

Критерии выбора

Как подготовить основу

Монтаж полотна

Зачем нужна изоляция

Ламинированный пол укладывается по технологии плавающего, это значит, что он не закреплен на основе. Нужен амортизирующий слой. Он многофункционален:

• Выравнивает поверхность. По рекомендациям СНиПов перепады чернового пола не должны быть выше, чем 2 мм на каждый погонный метр. Если это не так, требуется выравнивание. Но даже если поверхность удовлетворяет этим требованиям, небольшие изъяны все равно присутствуют. Их нивелирует амортизационное полотно.
• Защищает от шума. Ламинат шумит. Он практически не поглощает звук, что очень заметно в процессе эксплуатации. Изоляция достаточно мягкая, приглушает потрескивание, скрип, т.п.
• Предотвращает попадание влаги на ламели. Ламинированная отделка представляет собой прессованную из древесного сырья плиту. Попадание воды для нее губительно, поэтому изоляция задерживает конденсат, который движется из основания.

Таким образом стелить подложку обязательно нужно. Исключение составляет только материал класса люкс, на обратной стороне которого уже закреплен изолирующий слой. 

В магазинах есть разные изоляции. Надо выбрать решение, которое будет хорошо работать с ламинированным оформлением. 

Вспененный полиэтилен

Самая бюджетная разновидность. Выпускается рулоном или в виде листов. На его характеристики это не влияет, но изменяет удобство укладки. Полотно легко раскатывается, фиксируется. Листы соединяют между собой. Иначе они будут двигаться при укладке ламелей. Последнее предполагает большие трудозатраты.

• Устойчивость к воздействию влаги.
• Неплохая тепло-, звукоизоляцию.
• Простой монтаж без применения специальных инструментов: достаточно скотча и канцелярского ножа.
• Отсутствие условий для развития микроорганизмов.
• Выпускаются модели, продублированные фольгой из алюминия, для лучшего отражения тепла.

• Недостатком считается недолгий срок службы.
• Пластины постепенно теряют упругость, перестают выполнять амортизационные функции. Заметить это можно по состоянию пола: он начинает слегка прогибаться, скрипеть.
• Ремонт невозможен, нужна замена амортизирующего полотнища.

Выпускается в виде разных по размеру пластин. Есть рулонные модели, но работать с ними не очень удобно, поскольку они легко ломаются.

• Упругость и жесткость. Легко выдерживает даже интенсивные нагрузки, не сминается.
• Хорошие изоляционные характеристики. Изолятор эффективно гасит шум, удерживает тепло.
• Относительно невысокая цена.
• Несложный монтаж без специальных инструментов.

• Через некоторое время эксплуатационные характеристики амортизатора изменяются.
• Он спрессовывается, крошится.
• Его выравнивающие способности невелики. Поэтому замки финишной отделки могут деформироваться.
• При возгорании пенополистирол выделяет токсичные вещества.

Изолятор представляет собой прессованную кору пробкового дерева. Это безопасный экологически чистый материал. 

• Упругость. Восстанавливает форму даже после очень сильного, длительного сжатия. С течением времени это свойство не изменяется.
• Хорошие изоляционные характеристики. Эффективно удерживает тепло, поглощает шум.
• Устойчивость к развитию грибка, плесени. Они не селятся на поверхности пробки, поэтому ее можно положить в любом помещении.
• Нечувствительность к повышенной влажности.
• Долговечность. Полотно служит без потери свойств десятилетиями. Аналогично качественному ламинату.

• Пробковое полотнище жесткое, выравнивающие свойства его недостаточны. Поэтому изолятор не укладывают на недостаточно ровную поверхность.
• Отсутствие защиты от влаги, он легко пропускает воду к финишной отделке, высокую цену.

Выпускаются разновидности амортизатора из пробки с битумом или резиной. Они сохраняют характеристики аналога, но при этом не пропускают воду, цена их ниже.  

Хвойная плитка

Сырье для ее изготовления — древесина, обычно ель. Отсюда появилось название. Это пористые плотные плиты, рулонной вариации нет. 

• Упругость, что позволяет ему сохранять форму даже после многократных сжатий.
• Хорошее шумопоглощение. Пористая структура эффективно задерживает звуки.
• Экологическая безопасность, поскольку изготавливается из натурального сырья.
• Низкая теплопроводность, обеспечивающая хорошую теплоизоляцию.
• Длительный срок службы.

• Материал сложен в монтаже. Производитель рекомендует укладывать его с небольшими зазорами между плитами по диагонали помещения.
• Значительная жесткость обуславливает невысокие выравнивающие характеристики. Поэтому хвоя хороша только для ровной поверхности.
• Еще один минус — высокая цена.

Практичное сочетание полиэтилена с пенополистиролом. Первый присутствует в виде двух слоев пленки, между которыми располагаются пенополистироловые шарики. Такое строение позволяет отводить конденсат от основания. 

Плюсы

• Эффективная гидроизоляция, влага не попадает к финишной отделке, даже если черновой пол не совсем сухой.
• Хорошая способность к выравниванию. Двигающиеся шарики легко нивелируют небольшие перепады.
• Длительный срок службы, причем свойства со временем не изменяются.

Минусы

• Высокая цена.
• Слабые изоляционные характеристики. Комбинированное полотнище практически не гасит звук, не сохраняет тепло. 

Какая толщина подложки под ламинат лучше

Высота амортизатора разная. Она варьируется от 2 до 8 мм. Выбор зависит от состояния основы. Если оно соответствует требованиям СНиПов, используют материал высотой 2 мм. Для покрытия с небольшими дефектами рекомендовано подбирать пластины 3 мм толщины. Укладывать амортизатор большей высоты для стандартной отделки настоятельно не рекомендуется.

Иногда некомпетентные мастера кладут сразу два слоя материала, мотивируя это тем, что улучшают изоляционные характеристики. Однако при неравномерном давлении, которое возникнет при эксплуатации, полотно начинает приминаться. На толстом амортизаторе перепады высоты получаются значительные. Как следствие, замки ламелей постепенно деформируются, ломаются.

Разновидности высотой более 3 мм можно использовать только для паркетной доски, усиленного ламинированного покрытия толщиной от 10-11 мм. 

Чтобы отделка пола служила долго, надо выбирать амортизационное полотно, учитывая особенности помещения, в котором оно будет уложено. Что нужно учесть:

• Состояние основания. Поверхность тщательно инспектируется, отмечаются все обнаруженные изъяны. На основании этого определяется толщина полотнища.
• Необходимость теплоизоляции. Низкая теплопроводность необходима, если комната находится в частном доме или на первом этаже. Если полы не холодные, этим свойством можно пренебречь.
• Степень влагостойкости. Актуально для свежей стяжки, для помещений, где есть угроза увлажнения основания. В этих случаях выбирают влагостойкое полотно. 
• Уровень звукоизоляции. Учитывая «шумность» ламинированного покрытия, стоит подобрать амортизатор с хорошим звукопоглощением. 
• Форма выпуска. На эксплуатационные свойства этот момент не влияет, однако может осложнить монтаж. Рулонные полотнища очень просто укладывать, листы или плиты сложнее. 
• Срок эксплуатации. Стоит соотнести его с предполагаемым временем использования напольной отделки. Если последняя прослужит недолго, есть ли смысл приобретать дорогую долговечную модель?

Еще один важный момент — стоимость. Выбирая, какая подложка для ламината лучше, рассматривают разные ценовые сегменты. Дешевое полотно — не значит плохое. 

Основная функция греющего пола — отапливать помещение. Поэтому совершенно излишним будет слой с низкой теплопроводностью, однако обойтись совсем без него невозможно. Придется подбирать вариант, максимально пропускающий тепло. Существуют специальные модели для таких целей. Они отличаются наличием перфорации, через которую дополнительно проходят тепловые волны.

1Подготовительные работы

Лучшая подложка не спасет ремонт, если основание под ней имеет большие перепады по высоте, плохую гидроизоляцию, разваливается при средних нагрузках. Если присутствует хотя бы один из этих пунктов, переходить к отделке нельзя: деньги будут потрачены зря.

Поэтому первое, с чего нужно начать, — это очистить, выровнять основу. Если она состоит из деревянных досок, их лучше снять. Затем делают стяжку. Для облегчения общего веса допускается керамзитобетонная.

Расчистка 

Если основа крошится, удалите все, что легко сбивается. Если стяжки нет, следующие слои пирога будут укладываться на щебень либо на перекрытие над подвалом (в частном доме). В квартире соответственно — на черновое основание.

2. Гидроизоляция

Положите или нанесите гидроизоляцию. Ее разновидностей огромное множество, вот основные: рулонная, пленочная, проникающая, в виде разводимого водой порошка, мастики. Рулонная знакома многим из нас — это рубероид или его современные модифицированные вариации. В общем-то, все виды изоляции не доставят хлопот, но с мастикой новичкам справиться проще всего: ее нужно лишь намазать. Однако высыхания придется ждать несколько суток.

Гидроизоляция — важнейший этап устройства полов. Не только на верхних этажах квартир, где нужно защитить нижние от возможных протечек (а свой кошелек от затрат на ремонт у соседей). В частном доме и на первом этаже квартиру нужно уберечь от влаги, идущей из подвала или грунта: она способна разрушить бетон. Особенно он необходим в помещениях с теплым полом, чтобы повысить эффективность, продлить срок службы системы, в частных домах и в квартирах на первых этажах, поскольку потери тепла через грунт очень велики.

Востребованы несколько утеплителей: минеральная вата, керамзит, пеноплекс, пробка, полиэтилен с верхним слоем из фольги. Вата под цемент не подходит: напитываясь водой, она теряет свои защитные свойства. То же самое происходит с керамзитом, поэтому при устройстве бетонных полов его, как гидро- и теплоизолятор, стоит класть разве что в качестве прослойки между щебнем и черновой стяжкой, чтобы блокировать поступление в дом грунтовых вод.

Пеноплекс практически не имеет изъянов, кроме высокой горючести. Его сажают на клей поверх гидроизоляции. Желательно пройтись по стыкам металлизированным скотчем, чтобы листы не «ездили», либо заполнить их клеем для пенополистирола. Прочность пеноплекса позволяет укладывать по нему любое покрытие, а низкий коэффициент водопоглощения — спокойно делать стяжку.

Пробка хороша всем, кроме цены. Примерная стоимость 1 м2 листов толщиной 1 см — 645 рублей. Вспененный полиэтилен можно стелить без гидроизоляции, более того — поверх бетона прямо под декоративное покрытие. Его крепят двусторонним скотчем, если нет самоклеящейся основы. Кладут фольгированным слоем вверх, стыки проклеивают металлизированной липкой лентой.

Если использовался пеноплекс, можно обойтись без стяжки. Тогда надо сверху положить фанеру. Однако это более дорогой и менее долговечный вариант, по сравнению с бетоном. Для защиты всей конструкции от проседания и появления микротрещин используйте армирующую сетку. Если вы ранее проложили сетку, то к ней вам удобно будет крепить трубы при помощи хомутов.

4. Заливка стяжки

Отметьте на стенах идеально ровную горизонтальную линию, это будет верхняя точка готового пола. Разбейте пространство по горизонтали на отдельные секторы, используя рейки. Это будут маяки. Ориентируясь на линию по стене, установите их параллельно и закрепите на полу горстью цемента. Приготовьте раствор. Цемент смешайте с просеянным песком в пропорции 1:3,5 (цемента нужно больше).

Для увеличения гладкости, плотности и прочности смеси добавьте пластификатор. Воду заливайте последней. Ее нужно примерно треть от массы цемента. Количество материалов зависит от площади помещения и толщины стяжки. Бетономешалка сэкономит время и силы на приготовление раствора. Если ее нет, выручит ручной строительный миксер.

Уложите готовый раствор в секторы вровень с маячными рейками и загладьте его при помощи правила. В первые десять дней бетон рекомендуют держать под пленкой и иногда сбрызгивать водой. Финишный пол кладите после полного отвердения. Время зависит от толщины бетона. Каждый сантиметр сохнет примерно семь суток. Ходить можно начать раньше — уже через два-три дня после заливки.

Для снижения нагрузки на перекрытия часто добавляют керамзит. Самый распространенный вариант — полусухая стяжка. Фракция камушков — 5–10 мм. На одну часть цемента берут три части песка и четыре части керамзита. Воды нужно столько, чтобы керамзит не всплывал, но и масса не была сухой. Без маяков тут не обойтись. Толщина слоя — от 3 до 7 см. Через пару дней требуется финишная затирка в 1–3 см из наливного пола или цементно-песчаной смеси.

Этапы укладки амортизирующего полотна

Монтаж всегда проводится в несколько этапов:

1. Подготовка поверхности. Мелкий мусор, пыль удаляется пылесосом.
2. Раскрой полотнищ. Острым канцелярским ножом рулон режется на полосы так, чтобы выполнялся частичный заход на стены. Листы при необходимости тоже подрезаются. 
3. Укладка. Полосы кладутся встык на подготовленную основу. Если присутствует рифление, ее нужно положить рифленной стороной вниз. Фольгой, наоборот, вверх. После выполняется окончательная фиксация листов к полу скотчем.

Любое из амортизирующих покрытий будет служить без проблем больше десяти лет при условии правильного выбора и грамотной укладки. Не всегда лучшая подложка под ламинат самая дорогая. Цена множества моделей с хорошими эксплуатационными характеристиками совсем невелика.  

Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/pol/kakuyu-podlozhku-vybrat-pod-laminat-raznovidnosti-materiala-i-osobennosti-ego-ukladki-32881

Как правильно ложиться ламинат на пол в комнате?

Монтаж качественного и надежного напольного покрытия – основа современного ремонта. Одним из популярных материалов для финишного покрытия пола является ламинат. В этой статье рассмотрим основные нюансы, как согласно технологии правильно ложится ламинат.

Популярность этого напольного покрытия объясняется его эксплуатационными характеристиками. Так, ламинат прочен и долговечен, прост в монтаже и уходе, обладает доступной стоимостью и имеет множество цветов, оттенков, рисунков и имитируемой фактуры.

Технология укладки этого напольного покрытия имеет один нюанс: чтобы правильно уложить ламинат, необходимо идеально ровное основание. Поэтому одним из основных этапов, играющих определяющую роль в долговечности эксплуатации, является подготовка основания. К этому этапу необходимо отнестись со всей ответственностью.

Подготовка основания под укладку ламината

Современный ламинат можно класть как на бетонное, так и на деревянное основание. Давайте рассмотрим подготовку этих оснований более детально.

Подготовка бетонного основания

Чтобы правильно подготовить бетонное основание, необходимо произвести такие работы:

• Прежде всего, необходимо демонтировать старое напольное покрытие и убрать весь мусор «под метелку».
• Далее нужно обследовать бетонную поверхность на наличие дефектов и проверить горизонталь строительным уровнем.
• Все трещины, ямки и прочие неровности необходимо заделать цементным раствором.

• Допустимый перепад высоты составляет 2 мм на 1 метр поверхности основания. Если перепад высоты больше обозначенного, необходимо выравнивание основания: ламинат правильно ложится только на ровную поверхность.
• Для выравнивания можно использовать обычную цементную стяжку или более современный способ – залить самовыравнивающийся состав.

Подготовка деревянного основания

Старый деревянный пол правильно подготовить перед тем, как класть ламинат можно таким образом:

• Начинается подготовка деревянного основания с обследования напольного покрытия и проверки уровня его горизонтальности строительным уровнем.
• Все подгнившие и перекошенные доски демонтируются и заменяются новыми.
• Все расшатанные, скрипящие половицы необходимо дополнительно закрепить саморезами. Щели между скрипящими досками можно заполнить силиконовым герметиком.
• Если основание пола имеет незначительный перепад по высоте (до 1 см), то можно воспользоваться электрической шлифмашиной или электрорубанком.

• Если же перепад значительный или полы в углу просели, то будет правильно демонтировать напольное покрытие. Далее нужно подложить под лаги деревянные бруски или заменить их новыми. Выровняв лаги, можно монтировать половицы на место.

Совет! Еще одной особенностью этого напольного покрытия является необходимость выдержать ламинат в течение нескольких суток в помещении, где он будет ложиться. Поэтому приобретать ламинат следует заранее, до начала подготовительного этапа.

Укладка гидроизоляции и подложки

Прежде чем ложить ламинат, необходимо провести еще один подготовительный этап – гидроизоляцию основания и уложить подложку:

1. В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используют обычную полиэтиленовую пленку. Ее монтаж производится с напуском в 20 см на стены. Между собой полосы пленки следует класть внахлест 10–15 см, стыки нужно проклеить скотчем.
2. На гидроизоляцию ложится подложка под ламинат. Наиболее популярными является подложка из вспененного полиэтилена или из натуральной пробки. Первая отличается доступной ценой, вторая – экологической чистотой и высокими эксплуатационными свойствами. Стоит отметить, что подложку правильно ложить перпендикулярно направлению монтажа ламината.

Монтаж ламината

Подготовив должным образом основание, уложив гидроизоляцию и подложку, можно начинать класть ламинат. Сам процесс монтажа этого напольного покрытия не отличается сложностью – современная замковая система в значительной мере упрощает процесс сборки.

Перед началом монтажа необходимо определиться с направлением укладки досок. Существует два основных метода:

1. Параллельно лучам света – этот способ укладки позволяет максимально скрыть стыки ламинированных досок.
2. Метод укладки по диагонали придает оригинальности интерьеру комнаты. Однако стоит отметить, что при диагональной укладке на 15–20% увеличиваются отходы. Это необходимо учитывать, приобретая ламинат.

Совет! Монтаж досок правильно производить со смещением каждого последующего ряда (в шахматном порядке). Это позволяет более равномерно распределить нагрузку на замки, что положительно влияет на продолжительность эксплуатации напольного покрытия в целом.

Сам процесс по укладке ламината выполняется в такой последовательности:

• Начинать лучше всего с дальнего от двери угла, ламинат правильно ложиться слева направо.
• Перед укладкой первого ряда, у всех досок при помощи лобзика срезается шип.
• Необходимо учитывать особенность ламината – температурное расширение, и не монтировать доски вплотную к стене. Для равномерного зазора в 8–10 мм, по всему периметру между напольным покрытием и стеной подкладываются распорные пластиковые клинья.
• Первый ряд соединяется только торцами с соседней доской.
• Последняя ламель в ряду подрезается по размеру, при этом необходимо учитывать компенсационный зазор в 8–10 мм.
• Следующий ряд нужно начать с обрезанной доски для обеспечения смещения стыка на 30–40 см. Такое смещение необходимо выдерживать при начале укладки каждого последующего ряда ламината.
• Все следующие ряды монтируются аналогичным образом.
• Для плотной фиксации каждого ряда, стыки нужно простучать молотком через деревянную или пластиковую подкладку.
• Для защелкивания последней ламели в ряду удобно использовать специально изогнутую струбцину и молоток.

Особенностью замкового напольного покрытия является возможность его быстрого демонтажа. То есть, если что-то пошло неправильно, можно легко разобрать уложенный ламинат и начать его монтаж заново.

Особенности укладки в сложных местах

Ламинат довольно легко укладывается и на таких сложных участках, как различные выступы, возле труб и дверей. Чтобы правильно произвести укладку ламелей в этих местах, нужно следовать таким рекомендациям:

• Вокруг трубы отопления уложить ламинат можно таким образом. Высчитывается и отмечается на доске место, где будет проходить труба. Затем в ламели высверливается отверстие большего на 2–3 мм диаметра, чем размер трубы. Затем доска разрезается по отверстию, таким образом, чтобы с двух сторон получилось по полукруглой выемке. Большой отрезок доски устанавливается обычным способом, а меньшая часть промазывается герметиком и также монтируется на место.
• В месте соединения с дверной коробкой, внизу рамы делают пропил, равный толщине ламели. Возле дверного проема лучше всего укладывать целую доску, заводя ее края в пропилы. При необходимости, ламель можно подбить молотком через струбцину для плотного защелкивания замка. В дверном проеме можно смонтировать специальный пластиковый или деревянный порожек.

Совет! Не выбрасывайте обрезки доски и остатки ламината. Возможно, они пригодятся для мелкого ремонта напольного покрытия, а оттенок каждой партии может незначительно отличаться.

Такое напольное покрытие, как ламинат, ложится быстро и легко. При желании и наличии минимума инструментов с такой задачей по силам справится любому. По окончании монтажного процесса вы получите практичное, удобное и привлекательное напольное покрытие, которое прослужит не один десяток лет.

Источник: https://masterpopolam.ru/laminat/ukladka/kak-lozhitsya-laminat.html

Как правильно укладывать ламинат с фаской

Ламинат с фаской (скошенной прямой кромкой) — относительно новая разновидность этого напольного покрытия. От классического, с прямыми кромками, она отличается внешним видом и эксплуатационными характеристиками.

За рубежом такой ламинат более востребован, чем обычный, а в нашей стране пока воспринимается настороженно и не пользуется особой популярностью. Общие принципы укладки ламината с фаской такие же, как обычного, но есть ряд нюансов.

Многие считают, что единственное назначение фаски — делать ламинат более привлекательным эстетически, облагораживать его внешний вид: благодаря скошенным граням он больше похож на натуральное дерево.

На самом деле такая конструкция обеспечивает и ряд функциональных преимуществ:

• Обеспечивается более качественная, без мелких дефектов, обработка краев
• Щели, образующиеся со временем на стыках, благодаря фаске не бросаются в глаза, поскольку края соседних ламелей изначально не смыкаются вплотную, между ними остается канавка
• Частично амортизируется нагрузка на горизонтальную плоскость покрытия
• В дорогой брендовой продукции скошенная грань подвергается прокрашиванию составами с водоотталкивающими характеристиками, в результате повышается водостойкость ламината в целом
• Поскольку стыки лучше защищены, увеличивается срок службы ламината, он дольше сохраняет привлекательность

Выделяют такие разновидности фасок:

• Двухсторонняя — обработке подвергаются 2 длинных противолежащих кромки доски
• Четырехсторонняя — обрабатываются все 4 грани
• Микрофаска — глубиной 1 мм
• U-образная до 2 мм
• V -образная — до 3,5 мм
• Фигурная — край срезается фрезой и шлифуется
• Вальцованная — скос образуется путем выдавливания в процессе формования ламелей

Подробнее о плюсах и минусах ламината с фаской читайте здесь.

Варианты укладки

Ламинат с фаской или без нее может укладываться двумя способами:

• По прямой (вдоль длинной или короткой стены)
• По диагонали

При укладке по прямой рекомендуется выбирать такое направление, чтоб свет падал вдоль длинных стыков, то есть перпендикулярно стене с оконным проемом. Это правило распространяется на обычный ламинат и ламинат с двухсторонней фаской.
А вот планки с фаской по периметру, с 4 сторон, можно укладывать в любом направлении, и это основное различие в укладке ламината с фаской и без.

Обычно выбирают тот способ укладки, при котором придется делать меньше распилов и остается меньше отходов. Диагональный способ укладки сложнее, сопровождается образованием большего числа отходов, но готовый пол смотрится значительно более эффектно.

Если помещение узкое и длинное, лучше производить укладку параллельно коротким стенам, так его удастся визуально расширить, и наоборот. Укладка по диагонали лучше всего подходит для помещений квадратной или близкой к квадрату формы.

Общие правила укладки ламината

Независимо от того, имеет ли ламинат фаску, при его укладке необходимо соблюдать ряд принципов:

• Основание должно быть ровным, прочным, без трещин, сухим и очищенным от мусора, под ламинат с фаской допустимы чуть более выраженные перепады высоты
• Перед укладкой распакованные ламели должны не менее суток полежать в помещении для акклиматизации
• Обязательно нужна подложка
• Между ламинатом и стенами необходимо оставлять компенсационный зазор 1-1,5 см, который после окончания укладки прикрывается плинтусом, плинтус фиксируется только к стене
• Обычно укладка ведется слева направо, от окна к дверному проему, а двери устанавливаются, когда она закончена
• Укладка по диагонали может начинаться с самого угла (обычно дальнего левого) или на некотором расстоянии от него
• Планки необходимо укладывать со смещением минимум на 40 см или на треть, половину длины, чтоб поперечные швы шли вразбежку

Обязательно предварительно составляется план раскладки, при его составлении и раскрое нужно учитывать, что длина крайних панелей в ряду должна быть не меньше 30 см, а ширина последнего ряда — не меньше 5 см.

Процесс укладки

Ламинат с фаской и без укладывается в одинаковой последовательности. Технология различается в зависимости от выбранного варианта укладки (прямой или диагональный) и типа замкового соединения.

Первый ряд досок укладывается пазом от стены, а шипом к стене, но шип предварительно срезается, вдоль стены устанавливаются клинья для зазора.

При укладке по диагонали от угла первый фрагмент обрезается с 2 сторон под углом примерно 45°, чтоб образовался треугольник, ложащийся в угол комнаты (с учетом клиньев для зазора), паз должен находиться со стороны его гипотенузы. Следующие несколько рядов будут сплошными, из планок трапециевидной формы.

По мере приближения к центру комнаты ряды придется составлять из нескольких планок, обрезая крайние под углом со стороны примыкания к стене, потом процесс пойдет в обратном порядке.

Есть и другой вариант — первая доска обрезается с обеих сторон под углом 45° и задвигается в угол, насколько войдет с учетом клиньев, потом несколько рядов присоединяется к ней с широкой стороны. Затем производится подсоединение нескольких рядов с короткой стороны, заполняется угол. Для удобства работы уже собранное полотно можно двигать.

Панели с разными типами замкового соединения собираются по такому принципу:

• Соседние панели с замковым соединением Lock аккуратно подбиваются резиновым или деревянным молотком через брусок-прокладку с короткой стороны, так собирается первый ряд
• К первому ряду поштучно подбиваются панели второго ряда, соединяясь с ним длинной стороной, а между собой — короткими
• После укладки первой и последней панелей в ряду производится расклинивание их торцов от стен
• Для укладки последнего ряда нужно использовать специальную струбцину

Если ламинат имеет соединение типа Click, сборка производится порядово. Панели соединяются торцами, новый ряд заводится под углом в уже уложенный и защелкивается, после чего выполняется его расклинивание с обеих сторон.

Укладка ламината с фаской своими руками

Итог

Ламинат с фаской обладает рядом преимуществ в сравнении с обычным, а их укладка производится одинаковыми методами. На технологию укладки влияет не наличие-отсутствие фаски, а тип замкового соединения и выбранная схема — по прямой или по диагонали. Панели с четырехсторонней фаской можно укладывать независимо от расположения окна и направления лучей света, в этом их дополнительное преимущество.

Источник: https://delaempol.com/derevyannyj/laminat/s-faskoj-ukladka.html