Как утеплить подвал в деревянном доме изнутри?

Как утеплить подвал изнутри?

В наше время подвал уже не ассоциируется с «бабушкиным» погребом, где хранятся запасы на зиму или всякий ненужный хлам. Теперь подвал – это целые подземные комнаты, которые служат как:

• Гаражи;
• Тренажерные залы;
• Сауны.

статьи:

Благодаря эксплуатации подвалов увеличиваются просторы комнат наверху. В связи с этим к цокольному этажу предъявляются повышенные требования: там должно быть сухо и тепло. Лучше всего утепление подвала производить на стадии строительства дома. Но часто происходит наоборот, и утеплять надо готовое строение. Лучше к решению проблемы привлечь специалистов. А иногда, несложные варианты утепления, при низком уровне грунтовых вод, можно проводить своими силами. В любом случае ознакомиться с технологией не помешает.

Причины и особенности утепления подвала

В глубинах земли, на протяжении всего года, температура довольно стабильная. Только это не показатель комфортности для бытовых комнат. Только после утепления они смогут служить верой и правдой. Тем более что, обогревая весь дом, вы обогреваете и холодный подвал. А уменьшение теплопотерь подвал снизит потери тепла на 20%.

Следующая причина – холод из подвала делает холодным и пол первого этажа. Считается, что температура пола не должна быть ниже трех градусов от температуры жилых комнат. Тогда холодный воздух не доставит дискомфорта ногам. Также можно будет сказать «нет» сырости и вспучиванию почвы в мороз.

Особенность заключается в том, что наиболее эффективным является утепление подвала снаружи. Этим предотвращается промерзание стен, что важнее внутренней изоляции. То есть холод просто не впускается с улицы в дом. При внутреннем утеплении между стенами и теплоизоляцией может возникать конденсат. Поэтому важна правильно сделанная гидроизоляция.

Выбираем материалы

Успех в утеплении подвала зависит, наполовину, от выбранного утеплителя. К нему выдвигаются следующие требования:

• Прочность, для выдерживания давления грунтовых масс;
• Долговечность, во избежание постоянных ремонтов;
• Устойчивость к воздействию влаги;
• Стабильности свойств при воздействии агрессивных сред и негативных факторов.

Строителями применяются следующие материалы:

• Экструдированный пенополистирол. Очень популярный сейчас материал: не крошится; не подвержен гниению; легок; экологичен; с высокими показателями эксплуатации (если делать гидроизоляцию). Продается в плитах и их легко резать. Из недостатков нужно отметить легкую воспламеняемость. Не стоит применять этот материал рядом с электропроводкой. В случае нагревания он неприятно пахнет.
• Вспененный пенополистирол (обычный пенопласт). В отличие от экструдированного впитывает влагу, следовательно, при его применении нужна гидроизоляция. По прочности он тоже уступает в три раза. Его любят «точить» грызуны, поэтому нужно принимать меры по защите от них. Пользуется большим спросом ввиду низкой цены.
• Стекловата. Делается из мельчайших волокон стекла (отходы производства). Дешевая и имеет хороший показатель теплопроводности. Недостатки: легко воспламеняется и если намокнет, теряет свои свойства. Для работы с ней необходимы особые условия. Не применяется для утепления снаружи.
• Минеральная вата. Имеет отличное от стекловаты происхождение: делается путем плавки базальтовых горных пород. По свойствам от стекловаты не отличается.
• Пенофол (полиэтилен вспененный с алюминиевой фольгой). Укладывается на пенопласт в качестве дополнения.
• Пенополиуретан. Долговечен и удобен для покрытия всего подвала. Его распыляют несколькими слоями, при этом пенополиуретан заполняет и недоступные места и создает совершенно ровный слой изоляции. Твердеет он за 20 секунд и после него не нужно проводить влагоизоляцию. Главный недостаток – высокая цена, а также необходимость в специальном оборудовании и квалифицированной помощи.
• Стеклоизол (для наружного применения). Мягкий кровельный материал, выпускается в рулонах. Делается из стеклоткани, стеклохолста и полиэстера. Долговечный, биостойкий (не подвержен гниению и разрушению ультрафиолетом), влагостойкий (имеет двойное гидрозащитное покрытие).
• Битумный рубероид — это двусторонний картон с плотным битумным покрытием. Проверенный в кровельных работах материал, легкий и недорогой. Устойчив к воздействию дождя, снега, солнца, ветра и мороза.

Подготовка

Перед началом работ стены и полы выравнивают до идеального состояния, чтобы в зазоры не проникал холод. Поверхность очищается от загрязнений, трещины заделываются герметиком или монтажной пеной (излишек обязательно срезается). Потом проводят обработку против грибков, с последующим нанесением антисептирующей пропитки. В результате влажность повышается, поэтому лучше заранее сделать хороший водоотвод, дренаж и вентиляцию.

В качестве вентиляции оставляются отверстия в цоколе (через каждые 5 м). При высокой минусовой температуре они закрываются. Система дренажа делается с помощью дренирующих мембран, труб для водоотвода или керамзита.

Следующим этапом проводятся наружные работы: отрывается фундамент, чтобы можно было укрыть его сеткой из стекловаты или выложить пустотелым кирпичом. Дополнительно делается дренажная засыпка. Когда материал оказывается снаружи после засыпки почвы, его заделывают кирпичом или плиткой.

Важный элемент – отмостка по всему периметру. Делается она из асфальта или бетона с целью отвода от фундамента любых вод.

Утепляем пол

Утепление пола подвала производится только в том случае, если планируется его обустройство. Так как именно на пол действуют низкие температуры и высокая влажность, то он должен быть теплым, что создаст идеальные условия для пребывания в таких комнатах.

Разберемся с тем, как утеплить пол в подвале:

• Сначала выравнивается бетонная основа пола и монтируется гидроизоляция. Актуально это весной, когда уровень поднявшихся грунтовых вод часто достигает верхнего слоя почвы;
• Для утепления применяется экструзионный пенополостирол (водонепроницаемость составляет 100%), он может сохраняться в течение многих лет. Материал укладывается как горизонтально на пол, так и вертикально по стенам.

Утепляем стены

Утепление стен подвала изнутри дает тепло целому дому. А поскольку внутренняя изоляция приводит к образованию конденсата, то работы делятся на гидроизоляцию и теплоизоляцию.

• При гидроизоляции используют следующие средства: битумный рубероид, поливинилхлоридную пленку, обмазочную изоляцию всей поверхности. Методики проведения различны: обмазочная методика создает эластичный слой в несколько миллиметров путем нанесения двухфазной мастики.
  • Выполняется работа жесткой щеткой и потом выравнивается валиком;
  • проникающая гидроизоляция использует средства типа «Пенетрон» и «Кальматрон». Такие смеси можно назвать просто чудесными. С их помощью микрополости и поры бетона «пломбируются» нерастворимыми кристаллами.
• При теплоизоляции самый распространенный вариант – это утепление пенопластом:
  • после проведения гидроизоляции укладывается пенопласт (слой 5 см), предварительно намазанный клеем;
  • лучше закрепить пенопласт, используя пластиковые дюбеля с широкими шляпками;
  • чем меньше швов, тем лучше. Стыки задуваются пеной;
  • поверхность покрывается следующим слоем клея или цементно-песчаного раствора;
  • в слой раствора вдавливается строительная сетка для поддержки;
  • когда слой высохнет, поверхность шлифуется;
  • заканчиваются работы штукатуркой и покраской.

Утепление стен подвала снаружи можно проводить тем же пенопластом. Технологический процесс: сначала гидроизоляция, потом теплоизоляция. Утеплитель наклеивают по периметру. Отличие от внутреннего утепления:

• утопленные стены обрабатываются мастикой, которая присыпается грунтом;
• штукатурка наносится на утеплитель, выступающий на полметра, и закрывается любыми отделочными панелями.

Если земля сухая, то стены подвала снаружи можно обшивать стеклоизолом или битумным рубероидом:

• стены обмазываются мастикой в два слоя;
• наклеивается рубероид.

Есть и другие способы наружного утепления: накрыть фундамент под землей сеткой из стекловаты или выложить его пустотелым кирпичом. Если фундамент имеет много слоев, можно использовать минеральную вату. Нужно учесть, что ее необходимо защищать от деформации и воздействия влаги.

Утепляем потолок

Утепление потолка подвала производится в том случае, когда шкала термометра в нем опускается ниже, чем в самом доме. Порядок действий следующий:

• сначала заделываются все трещины и неровности. Все металлические гвозди и различные штыри покрываются утеплителем, чтобы из-за них дом не лишался тепла;
• крепится утеплитель. Эта операция хоть и снижает высоту, зато пол первого этажа становится теплым;
• для устранения конденсата устанавливается пароизоляционная мембрана (с обеих сторон утеплителя). Этим предотвращается возникновение гнили и плесени;
• со стороны подвальных комнат изоляция штукатурится, красится или обшивается панелями.

Чтобы провести утепление подвала деревянного дома, нужно учитывать ряд особенностей. В условиях повышенной влажности дерево быстро гниет и становится проводником холода, что сокращает срок службы деревянного дома. Утепление нужно производить в следующей последовательности:

• устроить в подвале функциональную вентиляцию;
• уложить на пол «пирог» из утеплителя и гидроизоляции;
• изолировать цоколь и фундамент дома.

Подвал в деревянном доме должен быть не ниже, чем полтора метра. Иначе, воздушной подушки, защищающей дом от холода будет недостаточно.

Знание как утеплить подвал изнутри и снаружи поможет подобрать подходящую технологию. Исходя из нее будут подобраны соответствующие материалы. В случае верного выбора подвал обеспечит комфортную температуру в доме, не лишая строение тепла, и не снабжая его сыростью.

Источник: http://tstinfo.ru/obekty/uteplenie-fundamenta/kak-uteplit-podval-iznutri.html

Как утеплить подвал в частном доме своими руками – правильная теплоизоляция

Под большинством старых домов и под каждым новым, а также под построенными по последнему слову строительных технологий коттеджами, находится подземный этаж – это подвал, которые хозяева обычно используют для хранения овощей, заготовок, сезонных вещей.

В современных постройках (кирпичный или деревянный дом) подвальное помещение можно оборудовать под функциональную жилую комнату, например, кабинет, мастерскую, тренажерных зал, домашний кинотеатр, бильярдную и т.п.

Независимо от назначения, пользоваться подвалом можно только в том случае, если температура в нем будет комфортной. Даже если высота подвала не позволяет устроить в нем полноценное помещение, он все равно нуждается в утеплении, поскольку теплоизоляция подвала – это один из действенных способов снизить теплопотери в доме.

Нужно ли утеплять подвал?

Из описания выше становится очевидным, что да, подвал лучше утеплить. Приведем еще несколько аргументов, для тех, кто сомневается:

• эффективно используется полезная площадь;
• исключается появление грибков и плесени в подвальном помещении, которые являются источником неприятного запаха и ухудшения микроклимата на нижнем этаже дома;
• температура в утепленном подвале не опускается до минусовой отметки;
• утепление подвала в доме дает возможность защитить фундамент от сырости и деформаций вследствие пучения грунта;
• снижаются темпы разрушения основания здания;
• снижается расход электроэнергии или газа на отопление дома.

Примечание. Если подвал не утеплен, согласно ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные» необходимо утеплять перекрытие, которое отделяет пол первого этажа от неутепленной зоны. Такое же требование прописано и в СНиП 2.08.01-85

К сведению, технология утепления погреба схожа, но имеет некоторые отличия.

Виды утепления подвала

Утепление подвала может быть выполнено несколькими способами:

• внутреннее утепление. Более простое, но требует проведения работ по устранению влажности, в противном случае появление конденсата сведет на нет все утепление;

• наружное утепление. Позволяет исключить промерзание стены снаружи. Такой способ теплоизоляции более рациональный, т.к. обеспечивает лучшую защиту и не уменьшает полезное пространство помещения, но он более трудоемкий. Как правило, выполняется на этапе строительства дома;

• комбинированное утепление. Является наиболее эффективным, поскольку включает в себя монтаж теплоизоляционного материала и гидроизоляцию подвала с двух сторон.

Выбор способа определяется такими факторами как:

• влажностный режим;
• наличие отопления в подвале;
• наличие дренажной системы вокруг подвала;
• назначение подвального помещения.

Материалы для утепления подвала

Сначала собственник дома должен определиться, чем утеплить подвал. На строительном рынке представлено много видов теплоизоляционных материалов с самыми разными характеристиками.

Рассмотрим наиболее популярные утеплители с точки зрения целесообразности использования для теплоизоляции подвала:

• пенопласт. Самый дешевый и доступный изоляционный материал. Для утепления используют пенопласт с плотностью 25 кг/м.куб.Пенопласт популярен благодаря свойствам: легкость, устойчивость к гниению, отличные теплоизоляционные характеристики, неспособность впитывать влагу, длительный срок эксплуатации. Именно поэтому утепление подвала пенопластом является одним из распространенных способов повысить теплоизоляционные характеристики подвального помещения. Но, не следует забывать о том, что пенопласт нельзя использовать в помещениях с высоким риском возгорания, чтобы исключить вероятность возникновения пожара. Этот материал горюч и главное – выделяет вредные токсичные вещества при горении;

• пенополистирол. Более современный аналог пенопласта. Обладает всеми свойствами, которые присущие пенопласту, но отличается более высокой плотностью (а значит крепче), наличием системы «паз-гребень».Вместе с тем, пенополистиролу свойственна простота механической обработки (лист не крошится при порезке), устойчивость к нагрузкам и более высокая цена. Утепление подвала пенополистиролом активно практикуется, т.к. этот материал наилучшим образом подходит для того, чтобы осуществить утепление подвала снаружи и изнутри;

• пенополиуретан. Напыляемый теплоизоляционный материал. Особенность ППУ состоит в способности заполнить мельчайшие щели. Пенополиуретан не пропускает влагу, не гниет, не горит, обеспечивает полную герметичность помещения. Утепление подвала пенополиуретаном позволяет создать прочный наружный слой изоляции. К числу недостатков относится высокая стоимость и невозможность выполнить работы своими руками;

• минеральная вата. Утепление подвала изнутри допускает использование мягких утеплителей и только при условии отсутствии влаги. Минвата – гигроскопична и при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства;

• керамзит. Несмотря на то, что это сыпучий утеплитель, он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Тем не менее, утепление подвала керамзитом оправдано только для изоляции пола в подвальном помещении и для защиты фундамента снаружи, поскольку керамзитовый гравий (щебень) обеспечивает хороший дренаж.

Утеплитель, его вид и толщина, подбирается индивидуально для каждого конкретного случая. Выбор теплоизоляционного материала можно доверить профессионалу, который рассчитает требуемую толщину с учетом многих факторов. А можно сделать расчет самостоятельно. Для этого можно воспользоваться рекомендациями, которые содержат:

• СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»
• справочник по конструкциям тепло- и звукоизоляции. Стены подвалов и фундаменты;

Источник: http://moydomik.net/podval/438-uteplenie-podvala-iznutri-snaruzhi.html

Утепление подвала изнутри – лучший способ сохранить тепло в доме

Утепление подвала, как и любой дугой части строения, предпочтительнее делать снаружи на этапе постройки дома.

Теплоизоляция убережет стены и фундамент дома от промерзания, сдвинет точку росы наружу и обеспечит комфортную и сухую атмосферу в подвальном помещении круглый год.

Если же, по какой-то причине, наружное утепление не было сделано, или сделано недостаточно хорошо, придется утеплять подвал изнутри.

Согласно ГОСТ 9561-91 и СНиП 2.08.01-85 обязательно нужно утеплять подвал или перекрытия первого этажа. Основные причины, по которым производится утепление подвала:

1. Расширяется полезная площадь дома. В зависимости от желания и возможностей, подвал можно использовать как склад для хранения сезонных вещей, как гараж, тренажерный зал, мастерскую и т.д.
2. Теплоизоляция защищает фундамент дома и стены подвала от сырости и, как следствие, от деформации при пучении грунта.
3. Если подвал сухой и теплый, исключается появление сырости, грибков, плесени и других микроорганизмов, благодаря чему улучшается микроклимат и экологическая обстановка во всем доме, уходит неприятный запах.
4. По тому же ГОСТ 9561-91, через холодное подвальное помещение уходит до 25 процентов тепла, это значит, что при утеплении экономится большая часть денег, которая расходуется на отопление всего дома.

Основные типы теплоизолирующих материалов

Основными типами теплоизолирующих материалов являются:

• полимерные материалы;
• волокнистые материалы.

Полимерные материалы

К полимерным материалам относят пенопласт, пенополистирол, пеноплекс и пенополиуретан.

Наиболее подходящим утеплителем, безусловно является напыляемый пенополиуретан. Он отлично заполнит все щели, кроме того не потребует дополнительной гидро и пароизоляции. Останется сделать поверх него фальшстену и работа завершена.

При использовании пенопласта, пеноплекса или пенополистирола необходимо предварительно нанести на стену гидроизоляционный слой. Это может быть жидкая резина, гудрон, или гидроизоляционные пленки.

Сверху на него с помощью специального клея и дюбелей с грибками плотно друг к другу крепятся листы утеплителя. Зазоры между листами заделываются пеной или герметиком, в случае с пенополистиролом. Толщина слоя утеплителя, как правило, 10 см, но все зависит от конкретной ситуации.

После этого наружная сторона утеплителя покрывается клеевым составом, на который наносится армирующая сетка. На сетку наносится еще один слой клея. После высыхания всех слоев можно приступать к финишной отделке – затирке, грунтованию и штукатурке.

Важно: при утеплении стен подвала не рекомендуется использовать пенопласт. Но если все же выбор пал на него, нужно выбирать наиболее влагостойкий и прочный, например, марки ПСБ-С-15.

Минеральная вата и другие виды волокнистых материалов

Данные виды утеплителей категорически не рекомендуются для утепления любых помещений изнутри. Из-за того, что точка росы при утеплении изнутри, находится на внутренней поверхности стены, она будет постоянно конденсировать влагу.

При попадании влаги на любые материалы, имеющие в своей структуре волокна, они теряют свои теплоизолирующие свойства, и вся процедура утепления становится бессмысленной.

Если же все-таки приходится утеплять подвал такими материалами, необходимо тщательно оградить их от стены. Это может быть двойной слой гидроизоляции, или воздушная прослойка.

После монтажа минваты обязательно использовать слой пароизоляции, для того чтобы вата «дышала». Далее снова воздушная прослойка и уже потом финишная отделка гипсокартоном или деревянными панелями.

Методы утепления подвалов изнутри

При утеплении подвальных помещений изнутри, наряду с общими правилами монтажа выбранного типа утеплителя, существуют и некоторые специфические моменты.

Процесс утепления стен подвала изнутри необходимо производить в теплое время года, при сухих стенах.

При наличии на стенах конденсата, необходимо тщательно просушить все помещение. В противном случае можно только усугубить ситуацию и ускорить процесс разрушения фундамента здания.

Утепление стен подвала изнутри

Данный процесс является самым важным и трудоемким при обустройстве теплоизоляции подвального помещения. Именно от него на 90% зависит будущий микроклимат. Здесь есть некоторые общие особенности:

• Утеплитель для стен желательно использовать полимерного типа, не склонного к намоканию и не пропускающего водяные пары.
• Поверхность стен перед монтажом утеплителя необходимо как можно лучше выровнять, удалив старую штукатурку.
• Любой утеплитель нужно укладывать таким образом, чтобы не оставалось никаких зазоров между ним и стеной.
• Перед утеплением стен подвального помещения необходимо рассчитать толщину и паропроницаемость будущего теплоизоляционного слоя, согласно расчета рассмотренного в статье «Особенности расчета толщины утеплителя для стен и крыши» или СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Только при соблюдении всех вышеперечисленных требований можно добиться желаемого результата при утеплении подвального помещения.

Утепление потолка в подвале

Утепление потолка не менее важно, чем утепление стен. Технология здесь похожа, за одной лишь разницей, что утепляя потолок в подвале, мы утепляем пол на первом этаже.

Так как в жилом помещении всегда теплее, чем внизу, точка росы здесь приходится на верхнюю поверхность плит перекрытия.

Варианты утепления потолка в подвале:

• Утепление пенопластом и другими полимерными материалами. Применяется, если перекрытия сделаны из бетона. Толщина утеплителя обычно равна 5 см. Выполняется по сходной с утеплением стен, схемой. Сначала наносится толстый слой гидроизоляции, затем на клей или дюбель гвозди крепятся листы теплоизолирующего материала, следом натягивается армирующая сетка, наносится клей. После высыхания оштукатуривается. Если же штукатурка не планируется, предварительно нужно прикрепить к потолку деревянные лаги, к ним после будет крепится обшивка. При этом под обшивкой необходимо проложить слой пароизолирующего материала.
• Минеральная вата. Применяется, если потолок (пол первого этажа) сделан из деревянных конструкций. Снизу на деревянную основу крепится гидроизолирующая пленка. Прибиваются деревянные бруски, для внешней обшивки. Минеральная вата пластами укладывается между брусков и фиксируется дюбелями с грибками. На вату укладывается пароизоляционная мембрана, а затем крепятся элементы обшивки.

Утепление полов в подвале

Обычно пол в подвале делается прямо по грунту. Наиболее распространенный способ утепления пола по грунту – с помощью сыпучих теплоизолирующих материалов. Второй способ – утепление полимерными листовыми материалами:

• Утепление пола с помощью керамзита. Для этого грунт отделяем от утеплителя с помощью гидроизоляции. Это может быть толстая полиэтиленовая пленка или рубероид. Сверху равномерно насыпается слой керамзита, не менее 15 см и проливается цементным молочком. Непосредственно на керамзит укладывается армирующая сетка и все пространство заливается раствором цемента толщиной не менее 5 см.
• При утеплении пенопластом, пеноплексом или пенополистиролом выполняется следующее. На грунт насыпается песчаная подушка, толщиной 5 см, которая хорошо утрамбовывается. Сверху на нее расстилается гидроизоляционная мембрана с запасом на стены. На нее плотно укладываются листы утеплителя. Сверху снова слой гидроизоляции и завершает «пирог» армированная бетонная стяжка толщиной не менее 5 см.

Применение пароизоляции при утеплении подвала

При утеплении подвала используется пароизолирующая пленка без перфорации. Она укладывается непосредственно на утеплитель без воздушного зазора. Если пленка двухсторонняя, то нет разницы, какой стороной ее класть. Бывает, что пленка имеет разное покрытие, например, антиконденсатное. Такую пленку нужно укладывать тканевой стороной внутрь подвала.

Металлическое покрытие на пленке, если таковое имеется, также должно быть с внутренней стороны. Производители пароизолирующих пленок всегда указывают в инструкции наружную и изнаночную сторону. Соблюдая описанный рекомендуемый производителем порядок укладки, можно быть уверенным, что теплоизолирующий слой надежно защищен от водяных паров.

Важно: запрещается натягивать пароизоляционную пленку с усилием. Она должна свободно ложиться на утеплитель.

Утепление погреба изнутри

Основное отличие погреба от подвала – это местонахождение. Погреб обычно располагается недалеко от основного строения и соответственно не имеет над собой защиты от внешних погодных факторов в виде двойного теплого перекрытия.

Этот факт нужно учитывать при утеплении погреба изнутри. Если утепление стен и пола не отличается от утепления в подвале, то потолок требуется изолировать от холода зимой и жары летом более основательно.

Для утепления потолка в погребе целесообразно использовать плиты из пенопласта, пеноплекса или пенополистирола. Общая толщина теплоизоляции должна составлять не менее 20 см.

Процесс утепления заключается в следующем:

• Обработка гидроизолирующим материалом плит перекрытия.
• Приклеивание на клей 2-х слоев утеплителя перекрестным способом с заделыванием щелей с помощью монтажной пены. Толщина каждого слоя утеплителя – не менее 10 см.
• Проклейка поверхности утеплителя клеем с использованием армирующей сетки.

Если не планируется ничем обшивать получившийся «пирог», то можно остановиться на этом. Если же потолок спрячется под отделкой из листовых материалов, необходимо добавить слой пароизоляции между обшивкой и утеплителем.

При невозможности утепления подвала снаружи, можно произвести теплоизолирующие работы изнутри. При грамотном выборе и монтаже материалов такое утепление будет сравнимо с наружным.

Выполняя работы, необходимо помнить, что подвал – это помещение с очень агрессивной средой, и, соответственно, применять качественные материалы. Соблюдая технологию утепления, можно добиться хорошего результата и в доме станет тепло и уютно, и к тому же добавится много свободного пространства.

Как сделать сухой подвал и погреб своими руками посмотрите на видео:

Источник: http://holodine.net/house/foundation/uteplenie-podvala/uteplenie-podvala-iznutri/

Утепление подвала в частном доме на Supersadovnik.ru

Ошибочно думать, что нежилой подвал или цокольный этаж в частном доме утеплять не нужно. Попытки сэкономить на теплоизоляции подвала могут обернуться не только дискомфортом в помещениях первого этажа, но и гораздо более серьезными неприятностями, включая непомерные расходы на отопление дома. 

Даже если вы планируете использовать подвальные помещения только для технических нужд, утеплять их все равно необходимо: на подвал в отдельных случаях может приходиться до 20% суммарных потерь тепла.

Если в подвале находится оборудование, для его сохранности и нормального функционирования необходимо поддерживать положительную температуру. Утепление не только препятствует промерзанию грунта и, как следствие, предотвращает возникновение выталкивающих сил у пучинистых грунтов, но и способствует снижению теплопотерь через стены подвала.

Чем утепляют подвал в загородном доме

Очень часто в подвальных помещениях, несмотря на тщательно выполненную гидроизоляцию, все равно скапливается влага. Причина довольно проста – большое количество конденсата. Бороться с этим можно по-разному. Например, обеспечить хорошую вентиляцию подвала. Но наиболее эффективное решение – утепление фундамента снаружи. В этом случае теплоизолятор контактирует с грунтом, и требования к этому материалу предъявляют особые:

• „высокая прочность;
• „долговечность;
• „низкая теплопроводность;
• „устойчивость к воздействию влаги: материал не должен впитывать воду и терять теплоизолирующие свойства при намокании.

Толщина слоя утеплителя для климата средней полосы – не менее 50 мм. В случае, если помещение в подвальном или цокольном этаже планируется отвести под сауну, рекомендуется использовать более толстый утеплитель – до 100 мм. В последнее время на рынке появилось множество низкокачественных минераловатных утеплителей, имитирующих продукцию известных марок.

Первые признаки плохого качества заметны почти сразу: резкий запах, осыпающиеся волокна чрезмерно хрупкого материала. Основная проблема становится видна уже после снятия упаковки: спрессованный утеплитель не восстанавливается до первоначальных размеров. Это значит, что при заявленной толщине фактическая оказывается значительно меньше – в некоторых случаях вдвое.

Соответственно, для полноценного утепления потребуется больше материала.

Что касается пола, то в подвале он находится ниже уровня промерзания грунта, поэтому утепление его необязательно, хотя и желательно из соображений комфорта. В цокольном этаже пол необходимо утеплить.

Как делается утепление подвала: этапы работы

Гидроизоляция подвала

Как правило, тепло- и гидроизоляция выполняются на стадии строительства, поскольку подвал и цокольный этаж целесообразно утеплять снаружи. Теплоизоляцию обычно укладывают после гидроизолирующего слоя: это обусловлено необходимостью защиты гидроизоляции от повреждений. Гидроизоляционные материалы (особенно обмазочные) неустойчивы к механическим воздействиям, поэтому могут повреждаться при обратной засыпке грунта, его температурном расширении или осадке здания.

Для обработки бетонных поверхностей наилучшим решением являются проникающие составы, которые наносят на пол, стены и потолок. Средний расход раствора составляет около 0,5–0,7 кг/м2. Состав проникает вглубь бетона, образуя в его порах и микротрещинах нерастворимые кристаллы, и придает ему высокие гидроизоляционные свойства. Все работы можно выполнить самостоятельно, при помощи малярной кисти или шпателя.

Утепление подвала снаружи

Плиты утеплителя приклеивают поверх гидроизоляционной мембраны, что дает ей дополнительную защиту от механических повреждений. Для этого используют битумную мастику или другие клеи, которые не содержат растворителей. Плиты в нижней части устанавливаются либо на специальный выступ фундамента, либо прямо на засыпку, находящуюся под ним.

Выше уровня грунта плиты утеплителя дополнительно закрепляют дюбелями; верхняя кромка слоя утепления должна быть состыкована с теплоизоляцией стен так, чтобы не создавалось мостиков холода.

На глинистых и суглинистых почвах, а также при высоком уровне грунтовых вод утеплитель обязательно укладывают и под отмостку, чтобы предотвратить ее разрушение из-за морозного пучения грунта.

Утепление подвала изнутри

При реконструкции уже построенного дома выполнить наружную теплоизоляцию крайне затруднительно, в таких случаях прибегают к утеплению изнутри – например, с помощью плит каменной ваты. Технология несложна: сооружают каркас из дерева, обработанного антисептиком, между направляющими устанавливают враспор плиты утеплителя, поверх которых укладывают пароизоляцию. После этого можно приступать к внутренней отделке.

Монтаж систем отопления и вентиляции

Правильно выполненная теплоизоляция стен подвального помещения позволяет в зимний период поддержать температуру 5–10 °C без дополнительного отопления. Но иногда в подвале размещают сауну, тренажерный зал, бильярдную, которые нуждаются в установке дополнительного оборудования. При водонасыщенных грунтах рекомендуется устроить дренаж для отвода воды от подвала.

Утепление перекрытий

Важно помнить, что верхнее перекрытие подвала или цокольного этажа является одновременно и полом жилых помещений на первом этаже дома. Если подвал не отапливается, утеплять перекрытие нужно обязательно: это не только позволяет сохранить комфорт в комнатах первого этажа, но и экономит тепло.

Технология утепления перекрытий зависит от их конструкции, на стадии строительства целесообразно выполнять работу со стороны первого этажа.

На плитное перекрытие крепят лаги, под которые обязательно подкладывают гидроизолирующий материал, между лагами монтируют плиты утеплителя. Сверху укладывают пароизоляционную пленку. В некоторых случаях рекомендуется укладка ветро-гидрозащитной мембраны.

Для полов над проветриваемым подпольем, выполненных по каркасной технологии, используются плиты каменной ваты, устанавливаемые враспор между лагами. Однако потоки воздуха, циркулирующие под полом и проветривающие конструкцию, могут приводить к дополнительным потерям тепла. Поэтому в нижней части конструкции укладывают ветро-гидрозащитные паропроницаемые мембраны.

 Пароизоляция и вентиляционный зазор обычно применяются по принципу: либо одно, либо другое, так как оба способа защищают утеплитель от увлажнения проходящим из помещения через конструкцию водяным паром. Только в случае с каркасной конструкцией применяется и вентзазор, и пароизоляция.

Ветро-гидрозащитную мембрану можно не использовать снизу, если утеплитель будет конструктивно защищен от ветра, например, подшитой снизу влагостойкой фанерой или ОСП. Если подшивка чернового пола выполняется из неплотно подогнанных досок или вообще отсутствует, установка ветрозащиты обязательна.

Фольгированные пароизоляционные материалы монтируют блестящей стороной к теплому помещению. Для сохранения герметичности слоя полотнища должны быть закреплены с перехлестом не менее 100 мм, все швы проклеены широкой (100 мм) лентой, а в местах примыкания к конструкциям – специальными клеями.

Нарушение технологии укладки пароизоляции приводит к накоплению конденсата в утеплителе.

Балочные перекрытия утепляют иначе: теплоизолирующий материал крепят к деревянным щитам или доскам, положенным на черепные бруски. Затем укладывают слой пароизоляции и настилают полы.

Как утеплить перекрытие в уже построенном доме?

Целесообразно делать это со стороны подвала, чтобы не разбирать пол на первом этаже. К плитному перекрытию просто приклеивают клеящей мастикой плиты жесткого утеплителя, затем штукатурят по сетке.

Важно: пароизоляционный слой должен располагаться между утеплителем и перекрытием, так как возможна диффузия водяных паров в направлении «от теплого к холодному», то есть с первого этажа в подвал, и конденсация их в утеплителе.

В качестве утеплителя перекрытий подойдут практически любые материалы, используемые обычно для теплоизоляции пола и стен. Требования к ним проще, чем к утеплению подвала снаружи, поскольку они менее подвержены воздействию влаги и риску механических повреждений.С точки зрения пожарной безопасности деревянного дома разумным выбором может стать каменная вата благодаря ее абсолютной негорючести.

руководитель Центра Проектирования ROCKWOOL Russia При соблюдении ряда условий наружное утепление подвала можно выполнить с использованием плит каменной ваты. Для этого первый слой гидроизоляции выполняется по бетонной плите пола снизу и по внешней части заглубленной стены. После этого монтируются плиты теплоизоляции с прочностью на сжатие не менее 35 кПа – например, плиты Rockwool Флор Баттс, которые могут также использоваться для устройства полов по грунту (с соответствующей гидроизоляцией перед их укладкой). При использовании каменной ваты необходимо защитить ее от контакта с грунтовой влагой, поэтому выполняется второй слой гидроизоляции, который на нижнем торце теплоизоляционной плиты герметично соединен с первым. Таким образом утеплитель оказывается защищен гидроизоляцией по двум плоскостям и с нижнего торца. Внешняя гидроизоляция должна подниматься на уровень не менее 600 мм от земли или отмостки. Гидроизоляция должна быть максимально герметичной, особенно в местах расположения каких-либо креплений.

Источник: https://www.supersadovnik.ru/text/uteplenie-podvala-v-chastnom-dome-1004738

Как утеплить подвал в деревянном доме изнутри — Все об утеплении и энергоэффективности

Утепление подвала, как и любой дугой части строения, предпочтительнее делать снаружи на этапе постройки дома.

Теплоизоляция убережет стены и фундамент дома от промерзания, сдвинет точку росы наружу и обеспечит комфортную и сухую атмосферу в подвальном помещении круглый год.

Если же, по какой-то причине, наружное утепление не было сделано, или сделано недостаточно хорошо, придется утеплять подвал изнутри.

Согласно ГОСТ 9561-91 и СНиП 2.08.01-85 обязательно нужно утеплять подвал или перекрытия первого этажа. Основные причины, по которым производится утепление подвала:

1. Расширяется полезная площадь дома. В зависимости от желания и возможностей, подвал можно использовать как склад для хранения сезонных вещей, как гараж, тренажерный зал, мастерскую и т.д.
2. Теплоизоляция защищает фундамент дома и стены подвала от сырости и, как следствие, от деформации при пучении грунта.
3. Если подвал сухой и теплый, исключается появление сырости, грибков, плесени и других микроорганизмов, благодаря чему улучшается микроклимат и экологическая обстановка во всем доме, уходит неприятный запах.
4. По тому же ГОСТ 9561-91, через холодное подвальное помещение уходит до 25 процентов тепла, это значит, что при утеплении экономится большая часть денег, которая расходуется на отопление всего дома.

Утепление подвала изнутри: технология, выбор материалов, гидроизоляционные работы, утепление пола, отделка стен и потолка

Вопрос о том, как утеплить подвал изнутри, беспокоит многих владельцев частных домов. Конечно, правильнее проводить теплоизоляцию комплексно, защищая фундамент от теплопотерь снаружи, но такая возможность существует далеко не всегда. Так что приходится работать «с тем, что есть».

Внутреннее утепление подпольных помещений имеет ряд нюансов, и потому очень важно строго следовать алгоритму при выполнении работ. В нашей статье мы приведем эту схему, а также постараемся доступно объяснить наиболее важные моменты.

Оптимальная схема внутренней теплоизоляции

Особенности внутреннего утепления

Удобнее всего проводить работы снаружи на этапе строительства

Если проанализировать высказывания специалистов, то они практически единогласно рекомендуют выполнять утепление цоколя и фундамента снаружи.

Связано это в первую очередь с процессами конденсатообразования: при неправильно проведенных теплоизоляционных работах стены внутри подвала или цокольного этажа дома будут «плакать» практически постоянно.

Но если мы имеем дело с уже эксплуатирующимся домом, доступа к фундаменту снаружи у нас не будет.

В этом ситуации необходимо постараться максимально эффективно выполнить внутреннюю отделку:

• Во-первых, следует подобрать подходящий материал. Желательно, чтобы он обладал пароизоляционными характеристиками – это обеспечит нам защиту от конденсата.
• Во-вторых, нужно провести качественную гидроизоляцию всех узлов, особое внимание уделяя полу и нижней части стен подвала.
• В-третьих, очень важно утеплить абсолютно все поверхности. Малейший пропуск или оставшаяся незамеченной полость обязательно станет «мостиком холода. А где холод – там и конденсат.

Обратите внимание!Поскольку слой утеплителя у нас находится внутри фундамента, то сами несущие конструкции подвергаются температурным перепадам в полной мере.

Соответственно, срок их эффективной эксплуатации будет снижен.

Гидроизоляционные работы

Инструкция по проведению утепления обязательно включает в себя гидроизоляционные мероприятия:

• Для обработки бетонных поверхностей наилучшим решением являются проникающие составы. Конечно, лучше всего наносить их на свежий бетон, но и на уже используемой поверхности они показывают вполне достойный результат.

Фото в процессе нанесения проникающего состава

• Проникающий состав наносим на пол, стены и потолок с помощью распылителя. Средний расход раствора составляет около 0,5 -0,7 кг/м2.
• После полимеризации проникающего слоя можно нанести полимерцементную смесь. Она идеальна именно для утепленного подвала, поскольку плохо переносит сильные перепады температуры.

Когда гидроизоляция будет закончена, можно начинать утеплять пол своими руками.

Стены и потолок

После завершения отделки пола можно переходить на стены и потолок:

• Оклеиваем все поверхности пенополистиролом, старясь не оставлять щелей и зазоров.

Совет!
Если производится утепление пола первого этажа из подвала, то на потолок подпольного помещения наклеиваем более толстый слой утеплителя.

• Все пустоты заполняем саморасширяющейся полиуретановой пеной из баллона.
• На плиты теплоизолятора наклеиваем штукатурную сетку, после чего выполняем выравнивание стен и потолка.
• Поверх пенополистирольной отделки наклеиваем пароизоляционный материал. Укладывать его необходимо внахлест, с перекрытием края минимум на 10 см.
• В качестве альтернативы можно использовать пеноизол – фольгированную полимерную пленку.
• Вместо штукатурки можно выполнить обшивку помещения влагостойким гипсокартоном или асбестоцементными плитами. Панели обшивки можно фиксировать как на клей, так и на предварительно установленный каркас.

Естественно, что все эти мероприятия приводят к серьезным изменениям в микроклимате подвала. Чтобы компенсировать их, важно обеспечить эффективную вентиляцию. Она может быть как естественной, так и принудительной.

Наклеивание потолочных панелей

Вывод

Хоть утепление стен подвала изнутри и уступает по эффективности наружной теплоизоляции, в ситуации, когда альтернативы отсутствуют, оно вполне может быть реализовано. При этом главной задачей становится нормализация влажностного режима и защита от избытка конденсата.

Чтобы избежать проблем при дальнейшей эксплуатации подпольных помещений, рекомендуем перед началом работы внимательно изучить приведенные рекомендации, а также просмотреть видео в этой статье.

Помогла статья? Оцените её Загрузка…

Источник: https://moypodval.ru/utepl/177-uteplenie-podvala-iznutri