Как залить бетонную плиту перекрытия?

Монолитное перекрытие своими руками: как сделать и как залить

Строительство зданий проблематично представить без обустройства перекрытий из бетона. Достаточно часто применяются железобетонные панели, изготовленные на предприятиях. Для их установки необходимо использовать специальную грузоподъемную технику. Современная технология позволяет соорудить монолитное перекрытие своими руками без использования подъемных приспособлений. Рассмотрим детально конструктивные особенности и технологию изготовления цельного перекрытия, превосходящего по комплексу показателей конструкцию из стандартных плит.

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие

Почему монолитная основа превосходит монтаж пустотных плит перекрытия

Заливка монолитного перекрытия и технология укладки плит перекрытия, изготовленных на предприятиях ЖБИ, направлены на формирование прочной железобетонной основы, выполняющей функцию пола верхнего этажа и потолка нижнего. Однако цельная межэтажная плита превосходит сборную конструкцию по ряду показателей.

Главные преимущества монолитной основы:

• повышенный запас прочности, связанный с отсутствием стыковочных швов в цельной железобетонной конструкции;
• равномерная передача действующих нагрузок на несущие стены и фундаментное основание;
• возможность реализации нестандартной планировки и оригинальных решений, для которых сложно использовать стандартные плиты;
• легкость претворения проектных решений, связанных с сооружением на консольной плите выносных балконов;
• невозможность смещения при монтаже цельной межэтажной основы в продольном и поперечном направлениях.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона

Одно из основных достоинств — отсутствие необходимости применения специального грузоподъемного оборудования для подъема массивных железобетонных плит, а также возможность выполнения монтажных мероприятий собственными силами.

Как сделать плиту перекрытия своими руками – правила укладки сборных плит

Стандартные железобетонные панели усилены арматурным каркасом и не требуют установки опалубки. Вместе с тем, при кажущейся легкости выполнения монтажных работ, до начала строительных мероприятий следует тщательно ознакомиться с правилами монтажа цельных плит.

Соблюдайте следующие требования при укладке панелей на капитальные стены:

• обратите внимание на расстояние между торцевыми плоскостями несущих стен, не превышающее максимальную длину готовой плиты (до 9 метров);
• применяйте грузоподъемную технику для снятия и транспортировки плит на рабочий участок;
• надежно крепите такелажную оснастку к вмонтированным в бетонный массив петлям или специальным строповочным проушинам;
• производите монтаж на спланированную торцевую плоскость стен, при этом необходимо следить за ровностью их укладки;

Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления

• опирайте железобетонные панели на стены, обеспечив равную величину перекрытия. Плиты должны располагаться на удалении от края стены на 90-150 мм;
• тщательно герметизируйте технологические зазоры и стыковые швы цементным раствором, не допускайте монтаж без цементирования;
• контролируйте горизонтальность поверхности при монтаже, используя строительный уровень и отвес;
• выполняйте монтаж только на поверхность капитальных стен, сооружайте внутренние перемычки и простенки после установки плит;
• вырезайте проемы и межэтажные люки только на участке стыковки рядом расположенных бетонных панелей;
• обеспечьте гарантированный трехмиллиметровый зазор между боковыми плоскостями железобетонных плит.

Если общая ширина сборных панелей не соответствует расстоянию между стенами, укладывайте их с равномерным зазором или оставьте щели с боковых сторон с последующей заделкой их бетонными блоками или раствором.

При бетонировании промежутков закрепите с нижней стороны плит щит, позволяющий выполнить заливку строительного раствора.

Качество монтажных работ зависит от правильности выполнения подготовительных мероприятий.

Соблюдайте следующие требования:

• обеспечьте плоскостность торцов капитальных стен, устраните неровности с помощью цементного раствора;
• убедитесь в запасе прочности несущих стен, усильте их, при необходимости, армированным поясом;
• закрепите опорные прутки с шагом в 1,5 м для фиксации плит во время монтажных мероприятий.

Не все работы можно выполнить самостоятельно

Выполняйте монтаж с использованием грузоподъемных средств по следующему алгоритму:

1. Уложите слой раствора на торец стен.
2. Произведите строповку плиты за проушины.
3. Дайте команду крановщику на перемещение панели.
4. Опустите плиту, выдержав расстояние не менее 120 мм с каждой стороны.
5. Проверьте правильность расположения и отсоедините стропы.

Помните, что горизонтальность установки обеспечивается только за счет слоя бетона без использования в качестве подкладки стальной арматуры и различных элементов. На завершающей стадии работ выполните анкеровку плит стальной арматурой или кольцевым анкером. Затем следует загерметизировать стыковочные швы цементным раствором, а также заполнить внутренние полости плит торцевых сторон минеральной ватой или раствором цемента по 30 см с каждой стороны.

Расчет нагрузки на монолитное перекрытие

В процессе эксплуатации монолитное перекрытие подвергается воздействию различных нагрузок:

• постоянных. Они передаются массой стен здания, внутренними перегородками, а также весом кровельной конструкции здания, воспринимающей дополнительное влияние снеговых нагрузок и ветра;
• временных. Их величина связана с массой инженерных коммуникаций, подвесных потолков, отделки пола, мебели, а также с количеством людей, находящихся в помещении.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта

Величина воспринимаемой нагрузки определяется толщиной железобетонного перекрытия. Так, при толщине монолитной плиты 20 см, каждый квадратный метр поверхности способен воспринимать до 0,5 тонны полезной нагрузки.

Правильное выполнение расчетов позволит оценить нагрузочную способность железобетонной плиты с учетом реальных условий эксплуатации, а также избежать образования трещин.

На точность расчетов влияет комплекс факторов:

• габаритные размеры перекрытия;
• толщина железобетонной плиты;
• марка применяемого бетона;
• величина расчетной нагрузки на квадратный метр перекрытия.

Расчеты позволяют определить диаметр арматурных стержней, воспринимающих изгибающие и растягивающие нагрузки. Для самостоятельного выполнения расчетов необходимо владеть методикой вычислений. Планируя соорудить монолитное перекрытие своими руками, целесообразно доверить расчетные мероприятия профессионалам или воспользоваться онлайн-калькулятором.

Как залить монолитную плиту перекрытия – технология выполнения работ

После выполнения расчетов и определения параметров железобетонной плиты следует подготовить стройматериалы, а также необходимые инструменты.

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток

Технология формирования цельной железобетонной плиты предусматривает выполнение следующих работ:

1. Изготовление и монтаж щитовой опалубки.
2. Сборку арматурного каркаса.
3. Приготовление бетонного раствора.
4. Заполнение опалубки бетонной смесью.

Остановимся на особенностях каждого этапа.

Как монтируется опалубка для монолитного перекрытия

Для изготовления опалубочной конструкции подготовьте:

• влагоустойчивую фанеру толщиной до 25 мм, покрытую ламинатом. Гладкая поверхность фанеры облегчит снятие щитов после твердения бетона;
• строганые доски из прочных сортов древесины. Изготовление нижнего щита выполняйте из доски толщиной 50 мм и шириной до 200 мм;
• деревянные бревна диаметром 120-150 мм или стандартные телескопические опоры. Они предназначены для фиксации опалубочной конструкции;
• доски или брусья, применяемые в качестве поперечных балок опалубки. Поперечные элементы поддерживают сборный щитовой каркас.
• метизы и стандартный набор инструментов, включающий пилу для резки древесины, молоток и строительный уровень.

Технология предусматривает формирование железобетонного массива опалубочным методом. Для перекрытия опалубка своими руками монтируется по простому алгоритму.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку

Порядок действий:

1. Отметьте на поверхности стен уровень расположения опалубки.
2. Установите вертикальные балки, бревна или опоры с шагом 1-1,2 м.
3. Закрепите поперечные брусья или металлические профили в опорных вилках.
4. Уложите листы фанеры или строганые доски без зазоров и зафиксируйте их.
5. Закрепите вертикальные стенки по периметру деревянной опалубки.
6. Проконтролируйте горизонтальность поверхности и герметичность угловых зон.

Разборка опалубки выполняется через месяц после заливки бетона.

Усиление пола из железобетона – армируем ЖБ перекрытия своими руками

Для усиления перекрытия следует подготовить:

• подкладки под арматурные прутья. Фиксаторы устанавливаются для обеспечения постоянного расстояния между каркасом и поверхностью бетона;
• прутки сечением 12-18 мм и отожженную проволоку для связывания арматуры. Ускорить соединение элементов позволит вязальный крючок.

Потребуется приспособление для изгибания стержней, а также болгарка с кругом по металлу.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы

При сборке арматурного каркаса соблюдайте приведенную последовательность операций:

1. Разрежьте арматурные прутки на заготовки требуемых размеров.
2. Свяжите прутки проволокой, сформировав сетку с ячейками 15х15 или 20х20 см.
3. Уложите нижнюю сетку на опорные элементы.
4. Установите вертикальные прутки с шагом 1 м.
5. Соберите верхний ярус каркаса и прикрепите к вертикальным стержням.

При сборке арматурного каркаса обратите внимание на величину нахлеста, превышающего сечение прутков в 35-40 раз.

Готовим бетон для монолитного перекрытия

Размышляя, как залить монолитное перекрытие своими руками, определите состав заливаемого бетонного раствора.

Бетон для монолитного перекрытия готовится на основе следующих компонентов:

• цемента марки М400;
• щебенки размером до 20-30 мм;
• просеянного песка;
• воды.

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе

Стандартная рецептура предусматривает смешивание песка, щебня и цемента в соотношении 2:1:1. Количество добавляемой воды зависит от влажности ингредиентов. Вода вводится до достижения сметанообразной консистенции раствора.

Замес удобно выполнять в бетоносмесителе. Вначале перемешиваются сухие ингредиенты, а затем постепенно добавляется вода.

Бетонирование монолита – заливка монолитного перекрытия своими силами

Для обеспечения прочности и однородности железобетонной поверхности необходимо залить монолитную плиту перекрытия в один прием. Учитывая увеличенную потребность в бетоне, целесообразно приобрести готовый раствор, доставляемый в строительном миксере.

Заливка перекрытий своими руками выполняется по следующему алгоритму:

1. Подается бетонный раствор в опалубку и равномерно распределяется по всей площади.
2. Производится уплотнение с помощью глубинного или поверхностного вибратора.

После трамбовки выравнивается поверхность массива, твердеющего на протяжении четырех недель.

Застывание монолитной плиты перекрытия – ухаживаем за бетоном

Нормальное протекание процесса гидратации требует периодического увлажнения бетона. При твердении бетона выделяется значительный объем тепла, способствующий испарению воды. Недостаток жидкости вызывает появление трещин.

Необходимо поддерживать влажность массива следующим образом:

• постелить на поверхность полиэтилен;
• периодически увлажнять бетон.

Важно не допустить пересыхание и растрескивание бетона.

Рекомендации

Овладев технологией выполнения работ, несложно сделать монолитное перекрытие своими руками. По проверенной методике легко изготовить цельное перекрытие крыши гаража, а также межэтажные перекрытия пеноблочного дома. Решая, чем перекрыть погреб, используйте готовые панели или залейте монолитную плиту из железобетона. Правильно сделанное перекрытие цокольного этажа послужит надежной основой для стен здания. Применяйте для заливки качественный бетон, изготовленный по проверенной рецептуре.

Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

Как сделать плиту перекрытия своими руками

Во время строительства дома никак не обойтись без установки перекрытия. Это конструкция ограничивает помещение по высоте, зимой изолирует его от проникновения холодного воздуха, принимает на себя нагрузки от кровли или верхнего этажа. В современных технологиях чаще всего используют плиту, усиленную арматурой.

Описание видов, конструктивные особенности, технические требования

В зависимости от расположения и функционального назначения перекрытия из бетона бывают нескольких типов:

• цокольные;
• межэтажные;
• мансардные;
• чердачные.

Согласно другой классификации, делятся на цельные и сборные. Первые изготавливают самостоятельно, заливая смесь на подготовленный арматурный каркас. Этот метод не требует использования крана для подъема плит, но для установки опалубки, вязки каркаса, заливки бетона понадобятся дополнительные рабочие руки.

Сборные системы получают методом укладки стандартных панелей нужного размера. По исполнению они бывают трех видов: монолитные, ребристые, пустотные. В частном строительстве чаще используют третий вариант. Габариты изделий: длина – до 7 м, ширина – 1,5, высота – 0,22.

С учетом условий эксплуатации предъявляются такие требования:

• прочность и жесткость, превышающие расчетную нагрузку (она определяется как суммарный вес самой плиты, стяжки, мебели, других вещей);
• высокий уровень звукоизоляции;
• стойкость к возгоранию;
• толщина стен под бетонные блоки не меньше 200 мм.

Бетон имеет высокую теплопроводность, для снижения которой рекомендуется утепление, например, минватой.

Инструкция по монтажу

Уложить готовое перекрытие из бетона своими руками помогает предварительная подготовка строения и плит.

Схема подготовительных работ

1. Чтобы панели находились в одной плоскости, верхний торец несущих стен проверяют на горизонтальность. Сделать это можно в таком порядке: за 30-40 см до окончания кладки на стену наносят маркеры с помощью лазерного или жидкостного уровня, а потом рулеткой проверяют финишные кирпичные ряды. Верхний ряд располагают так, чтобы вовнутрь помещения были ориентированы тычки кирпичей.

2. Чаще всего край коробки выравнивают по-другому – выполняют бетонирование периметра верхнего края стен с арматурой. За счет этого кирпичная или блочная конструкция дополнительно укрепляется.

На определенном уровне кладки оставляют незаполненное пространство для армпояса. Глубина опирания (напуск) перекрытия зависит от того, какова суммарная толщина плиты вместе с теплоизоляцией.

Обычно панель заходит в стену на 70-120 мм.

3. Перед установкой плит обязательно закрывают пустоты в их торцах. Если этого не сделать, при размещении стены верхнего этажа на край перекрытия оно может разрушиться. Бетонирование межплитных стыков не даст результата: смесь будет вытекать в отверстия. Закрыть полость несложно – в нее вставляют полкирпича и заделывают его раствором.

4. Готовят площадку для грузоподъемного оборудования. Это участок с плотным грунтом, иначе в мягкой почве кран будет вязнуть. Чтобы обеспечить его устойчивость, практикуется временное размещение на площадке дорожных панелей. Вблизи от котлована кран желательно не ставить, чтобы предотвратить обвал грунта или сползание тяжелой техники.

Технология укладки

Самому установить перекрытие не удастся, в процессе обычно участвуют три монтажника. Один работник соединяет плиты, два других поправляют их при опускании.

1. На армированный пояс наносят достаточно густую бетонную смесь (толщина слоя не менее 2 см).

2. Крановщик опускает панель, придерживая ее за счет натяжения строповочных тросов. В подвешенном положении легко подвигается в нужную сторону с помощью лома.

3. Компенсационный пропил. Он необходим в том случае, если одной плитой накрывается несколько пролетов. Обычные конструкции работают на изгиб и должны опираться на два коротких торца.

Если ставят промежуточные опоры, в верхней части перекрытий возникают растягивающие напряжения. Поскольку там нет арматуры, могут появиться трещины. Для снятия напряжений болгаркой пропиливают паз, располагая его над промежуточной опорой.

Впоследствии трещина появится на месте прорези.

4. Анкеровка. Это прошивка арматурной проволокой: ее продевают сквозь монтажные проушины, стягивают, а затем сваривают. Схема обычно закладывается в проекте, если ее там нет, применяют стандартный вариант. На несущие стены приходится не менее 1 анкера на каждые 3 погонных метра, на ненесущие анкера выводят из всех крайних петель. Крайние плиты сшивают диагональными анкерами.

При монтаже иногда приходится подгонять размеры. Оптимальный напуск на стену составляет не более 120 мм, а максимально допустимое значение – 250. При увеличении этого параметра меняется схема работы перекрытия, в результате на нем могут появиться трещины. Панели укорачивают следующим способом:

• намечают линию рубки, подкладывают под нее брусок – его толщина должна быть такой, чтобы отделяемый край был на весу;
• по разметке делают надрез болгаркой, кувалдой раскалывают бетон выше и ниже пустот;
• ломают перегородки;
• металлическую арматуру режут болгаркой, оставляя пару миллиметров – этот остаток разбивают кувалдой (иначе напряженная арматура может защемить диск болгарки).

Если размер недостаточен, зазор возле стены закладывают кирпичом.

Как самостоятельно сделать перекрытие?

Каркас делают из обрезной доски (толщина 25-35 мм), фанеры (толщина от 20 мм) или арендуют.

1. Устанавливают опалубку. Ее габариты должны быть такими, чтобы края упирались в стены без зазоров. Положение конструкции проверяют с помощью уровня. Застилают ее гидроизоляционной пленкой.

2. Армируют. Обычно для каркаса берут стержни диаметром 12-14 мм. Укладывают сначала продольные, а затем поперечные элементы (ячейка 12-15 см), связывают проволокой. В таком же порядке изготавливают верхнюю сетку каркаса, стыки прутков располагают в шахматном порядке, концы стержней кладут на несущие балки.

3. Приготовление бетона. Объемные пропорции его компонентов:

• просеянный песок – 2 части;
• щебень (гравий) – 1 часть;
• цемент М400(500) – 1 часть;
• вода.

Воды наливают столько, чтобы раствор напоминал по густоте жидкую сметану.

4. Заливка. Смесью тщательно заполняют все полости, «проглаживают» лопатой, удаляя воздух. Для финишной заливки делают более густую смесь, укладывают ее. Толщина слоя на 2-3 см меньше, чем окончательный размер перекрытия. Через пару дней схватившийся состав покрывают цементно-песчаным раствором средней густоты, выравнивают правилом до идеальной плоскости.

Застывающий монолит периодически поливают водой, в жару накрывают пленкой. На 10-й день снимают опалубку, дают набрать прочность в течение 3-5 недель. После этого можно приступать к следующему этапу строительства.

Источник: http://stroitel-lab.ru/kak-samomu-sdelat-zhelezobetonnoe-perekrytie-video-i-chertezhi.html

Плиты перекрытия своими руками

Плиты перекрытия могут быть:

• в зависимости от материала: железобетонные, бетонные, деревянные, металлические, комбинированные;
• от способа выполнения сборные или монолитные;

Тот или иной тип плит перекрытия применяется в зависимости от конструктивной особенности здания, максимальной нагрузки на перекрытие и способа монтажа. Дальше мы разберем, как сделать перекрытие своими руками.

Исходные данные для расчета

Размер здания с монолитным перекрытием возьмем размером 6х6 м разделенными по центру внутренними стенами (пролет 3м). Толщину перекрытия примем 160 мм, при этом рабочая высота сечения перекрытия будет 13 см. Для изготовления плиты будет использоваться бетон класса В20 (Rb=117кг/см2, Rbtn=14.3кг/см2, Eb=3.1*105 кг/см2) и стальная арматура А-500С (Rs=4500кг/см2, Ea=2.0*106 кг/см2).

Источник: https://betfundament.com/kak-sdelat-plitu-perekrytiya-svoimi-rukami/

Монолитная плита перекрытия: ее особенности и порядок изготовления

В качестве перекрытия в строении из кирпича, шлакоблоков или другого материала могут использоваться уже готовые плиты, произведенные заводом железобетонных изделий. Существенным ограничивающим фактором является необходимость применения грузоподъемного оборудования. Во-первых, не на всех строительных площадках достаточно места для размещения крана. Во-вторых, при создании перекрытия в доме со сложной планировкой придется подбирать плиты по форме.

Альтернативным вариантом является монолитное перекрытие. Оно может быть возведено на любом объекте, вне зависимости от типа планировки, общей площади и доступности для специальной техники.

Несмотря на то, что сегодня многие компании оказывают услуги по изготовлению монолитных плит перекрытия, можно выполнить весь комплекс работ самостоятельно.
 

Преимущества использования монолитных перекрытий

Выбор конструктивных решений обязывает к доскональному изучению их особенностей и преимуществ. Монолитное перекрытие обладает рядом достоинств:

1. Высокая прочность (достигается за счет полного отсутствия стыков).
    
2. Равномерное распределение нагрузки.
    
3. Полное отсутствие ограничений при планировке помещений.
    
4. Организация балкона не требует использования дополнительной плиты.
    

Подготовка к проведению работ

Перекрытие — важнейший элемент любого сооружения. От его качества напрямую зависит безопасность сооружения. Важнейшим аспектом подготовки является проектирование.

Вы можете заказать разработку документации в специализированном бюро. В таком случае готовый проект будет включать в себя все технические расчеты, указание марок бетона и армирующих элементов. Преимуществом сотрудничества с профессионалами является то, что расчеты выполняются конкретно для вашего объекта.

Тщательные расчеты необходимы в двух случаях:

1. Если пролет между стенами превышает 7 метров.
    
2. Если архитектурный проект подразумевает монтаж одной или нескольких колонн.

Порядок создания монолитного перекрытия

Технология заливки монолитной плиты подразумевает несколько обязательных этапов:

1. Проектирование и проведение расчетов.
    
2. Монтаж опалубочной конструкции.
    
3. Армирование.
    
4. Заливка бетонной смеси.
    
5. Уплотнение структуры бетона.

Монтаж опалубки

Опалубку можно изготовить самостоятельно. В качестве основного материала в данном случае выступает влагостойкая фанера, толщина которой не должна быть менее 20 мм. Также возможно использование обычных досок толщиной не менее 25-35 мм. Если вы планируете использовать доски, крайне важно подогнать их вплотную друг к другу. Наличие щелей недопустимо.

Полностью убрать расстояние между досками позволит использование гидроизоляционного материала. В случае с металлическими листами, их поверхность можно обработать машинным маслом. Дополнительная прослойка между опалубкой и монолитной плитой позволит легко убрать каркас, не повредив бетонную поверхность.

В качестве опоры могут выступать как готовые телескопические стойки, так и простые бревна с минимальным сечением 8 м. Стойки очень прочные и способны выдерживать нагрузку до 2 тонн, чтобы выставить нужную высоту не придется тратить много сил.

Монтаж опалубки выполняется следующим образом. Сначала монтируются вертикальные стойки. Расстояние между опорами должно составлять 1 м, при этом зазор между стойками и стенами не должен быть менее 20 см. После этого укладываются ригели. В качестве ригеля можно использовать балку или брус. Его задача — поддержка опалубки.

Затем монтируется горизонтальная опалубка. При выполнении этой процедуры важно помнить, что между листом «палубы» и стеной не должно быть зазоров. Если вы делаете опалубку самостоятельно, конструкцию необходимо дополнительно упрочнить: перед настилом фанеры или досок нужно уложить поперечные балки. При регулировке высоты опалубки не должно быть даже малейшего перепада высоты между поверхностью опалубки и сечением стены.

Когда монтаж опалубки завершен, необходимо еще раз проверить правильность выставленной высоты конструкции, ее уровень.
 

Армирование

Необходимым условием для создания надежного перекрытия является армирование. Оно выполняется в виде каркаса из металлических прутков А-500С сечением 10—12 мм. Сторона ячейки арматурной сетки должна составлять 200 мм.

Элементы связываются между собой стальной проволокой диаметром не менее 1,2 мм. Использование сварки недопустимо, поскольку под давлением бетона сварочные швы могут разойтись, и армирование окажется совершенно бесполезным. При необходимости наращивания прутков в длину, нужно оставлять нахлест не менее 40 см.

Сетка практически полностью соответствует по размерам будущему перекрытию. До вертикальной опалубки необходимо оставить свободными 2,5 см.

Качественное армирование предполагает создание двух сеток. Расстояние от арматур до нижнего и верхнего края бетонной плиты составляет около 2 см.
 

Фиксация арматуры

Использование особых фиксаторов позволяет расположить нижнюю сетку на нужной высоте, находиться они должны в местах пересечения прутов. Шаг между поддерживающими элементами — 1,2 м.

Для поддержки верхней сетки используются фиксаторы несколько иного типа: их высота составляет 12 см, а длина верхних и нижних полок — 35 см.

Еще одним видом используемых фиксаторов — торцевые. Их задача заключается в повышении силы давления плиты на стену.

Чтобы монолитная конструкция обладала высокими прочностными характеристиками, необходимо закрепить сетки относительно друг друга. В таком случае общая нагрузка на плиту будет распределяться равномерно. Соединители устанавливаются с шагом 40 см, расстояние между элементами в 70-сантиметровой зоне примыкания к стене сокращается до 20 см.
 

Создание технологических отверстий в плите

Прежде чем заливать бетонную смесь, необходимо определить местоположение будущих коммуникаций, например, дымоходов или вентиляционных каналов, если таковые предполагаются. Чтобы в дальнейшем не пришлось долбить плиту, стоит заранее установить специальные короба нужного размера.
 

Заливка бетонной смеси

Для получения монолитной плиты хорошего качества весь объем бетона нужно заливать в один заход. Это позволит избежать неравномерного схватывания смеси. Оптимальным вариантом станет покупка готового бетона на заводе. Для доставки используются миксеры, что гарантирует сохранение свойств бетона вплоть до начала работ по заливке.

Завершающим этапом заливки является проработка бетонной массы глубинным вибратором, что позволит полностью убрать из массы полости.
 

Сроки выполнения работ

В общей сложности для полного застывания монолитного перекрытия толщиной 200 мм понадобится 28 дней. В течение первой недели поверхность необходимо сбрызгивать водой. Следите за тем, чтобы не было избытка влаги.

Опалубку можно смело снимать по прошествии указанного периода. Составляющие стоимость заливки монолитного перекрытия

В эту сумму входит не только бетон, арматура, фиксаторы и вязальная проволока. На формирование цены оказывает непосредственное влияние тип используемой опалубки, аренда бетононасоса и автомобиля-бетоносмесителя.

Заказать бетон марки М350 с доставкой миксером от производителя можно по ссылке>>

Источник: http://ostov-beton.ru/poleznoe/beton/monolitnaja-plita-perekrytija-e-osobenosti-i-porjadok-izgotovlenija.html

Как построить — Монолитная плита, правила армирования

Для возведения межэтажных перекрытий, в строительстве, чаще всего используются железобетонные плиты. Такие плиты представляют собой горизонтальные ребра жесткости и обеспечивают устойчивость зданию. В зависимости от конструкции каркаса и материалов здания в качестве межэтажных перекрытий используют деревянные и железобетонные конструкции. ЖБ конструкции в свою очередь делятся на:

• Стандартные железобетонные плиты различной конфигурации определенных параметров;
• Монолитные перекрытия.

Стандартные железобетонные плиты в основном применяют при возведении высотных зданий. Так как конфигурация плит подходит под стандартные размеры помещений, и высокая скорость монтажа оправдывает стоимость использования грузоподъемной техники. Но есть и минусы в применении готовых плит:

• Наличие стыков;
• Нет возможности создать фигурные перекрытия, отверстия для вытяжек и т.д.;
• Процесс монтажа плит обходится достаточно дорого.

При возведении малоэтажных домов, застройщики предпочитают монолитные межэтажные перекрытия, так как это помогает уменьшить расходы на возведение здания без привлечения спецтехники. Кроме того, такой способ оптимально подходит для объектов с неправильной геометрией.

Для увеличения несущей способности производится обязательное армирование плиты перекрытия. На этапе проектирования здания очень важно правильно произвести расчет несущей способности конструкции и необходимых строительных материалов.

Изготовление монолитных межэтажных перекрытий, так же, как и готовых плит, производится из двух основных материалов:

1. Цементный раствор;
2. Железные прутья (упрочняющая металлическая сетка).

Совмещение этих двух материалов обеспечивает создание прочных железобетонных конструкций. Основными преимуществами такой конструкции являются:

• Сплошная ровная поверхность;
• Отсутствие швов и стыков;
• Возможность создать перекрытие любой нестандартной конфигурации и формы;
• Нагрузка равномерно распределяется на фундамент;
• Монтаж и сборка арматурного каркаса проводится на месте;
• Вес такой конструкции ниже, чем у перекрытия из готовых железобетонных плит;
• Высокий уровень прочности, стойкости к механическим нагрузкам (от 500 до 800 кг на 1 м2);
• Возможность сделать вентиляционные колодцы и отверстия между этажами.

К недостаткам возведения монолитного перекрытия следует отнести:

• Трудоёмкий процесс сборки арматурной сетки;
• Длительный процесс застывания и укрепления бетона;
• Высокая стоимость стройматериалов в отличие от деревянных перекрытий.

Профессионалы советуют использовать заводской товарный бетон для заливки перекрытий. Так как при самостоятельном замешивании цементного раствора без специальной техники есть вероятность потери качества бетона, что может негативно сказаться на прочности межэтажного перекрытия и несущей способности строения в целом.

Армирование монолитной конструкции

Для того чтобы перекрытие было надежным, крепким и прослужило достаточно долгий срок необходимо правильно сделать расчеты нагрузки и несущей способности перекрытия с учетом СНиП.

Необходимая толщина высчитывается по схеме 1:30. Так при расстоянии пролета 6 метров толщина слоя должна быть не менее 20 см.

Если же ширина пролета превышает 6 м, то и плиту необходимо усиливать дополнительными опорными балками, так как существенно увеличиваются прогибы и иные нагрузки, которые сложно рассчитать и требуют помощи профессионала.

Кроме того специалисты советуют на практике добавлять определенный процент прочности, учитывая, что в помещении будет стоять техника, мебель и т.д.

1. Перед тем как составлять чертеж следует произвести замеры всех помещений и наружного периметра дома;
2. Отмечаются все отверстия, которые не будут заливаться;
3. Наносятся контуры всех несущих стен и части промежуточных. Делается подробная схема обвязки, сетки, упрочнения с указанием толщины прутка, мест стыковки и увязки;
4. На чертеже указывается размер ячеек и расположение крайнего продольного прута от края заливки;
5. Рассчитываются габариты профлиста под нижнюю плоскость плиты.

1 После того как все расчеты и чертежи подготовлены можно приступать к установке опалубки на всю длину перекрытия. Можно приобрести дорогостоящую съемную опалубку. А можно сэкономить бюджет и использовать брусья, влагостойкую фанеру и доски толщиной не менее 1,5 см. Чтобы все плоскости были ровными необходимо прибегнуть к помощи нивелира или строительного уровня.

• Особое внимание следует уделить установке стоек, так как опалубке необходима устойчивая опора. Так в качестве опорных элементов лучше использовать телескопические стойки-домкраты, которые позволят установить нужную высоту с высокой точностью. Каждая такая опора способна выдержать до 2 тонн веса;
• Расстояние между стойками должно выдерживаться в пределах 1-1,2 м;
• Вдоль периметра опалубки укладываются брусья;
• Укладываются поперечные брусья и плотно сколачиваются в цельное полотно;
• Затем опалубка изнутри обшивается листами гладкой влагоустойчивой фанеры.

2 После установки опалубки можно приступать к укладыванию нижнего ряда арматурной сетки согласно заданному проекту. Для изготовления сетки обычно используют рифлёную арматуру для верхнего и нижнего ряда диаметром 8-12 мм. И формируют решетку с квадратными ячейками размером 20-40 см. Все соединения металлического каркаса выполняют в шахматном порядке. Для того чтобы арматурная сетка оказалась внутри будущей плиты ее необходимо установить на специальные пластиковые подставки высотой 25-30 мм, таким образом, чтобы пространство между опалубкой и сеткой можно было заполнить бетоном.

Важно знать, что все элементы арматурной сетки необходимо фиксировать между собой вязальной проволокой диаметром 0,8 -1,2 мм. Использовать сварку не рекомендуют, так как нарушается структура металла в местах соединения, а значит и к потере несущей способности будущей плиты.

Кроме того, необходимо обратить внимание на внешний вид прутков – они должны быть без коррозии и ржавчины.

3 На первый ряд арматуры устанавливаются разделители слоев, которые сгибаются и вяжутся с одинаковым шагом. По краям следует сделать усиление П-образными элементами. Таким образом, формируется второй слой сетки и в результате должен получиться жесткий каркас, который может выдержать вес строителей.
Для уточнения – верхний слой армирующей сетки должен быть ниже края опалубки на 25-30 мм, для того чтобы сетка была полностью погружена в бетон.

4 Для заливки межэтажных перекрытий обычно используют бетон марки М200, М300 с классом прочности на сжатие 150 кгс/см2 .

Если нет возможности заказать бетон на заводе или нецелесообразно заказывать большой объем, то можно изготовить цементный раствор самостоятельно при помощи бетономешалки:

• Плиту необходимо залить в один прием, так что справиться с такой задачей одному, скорее всего не получится и потребуется помощь 2-3 человек;
• Для цементного раствора берется 3 части просеянного мелкодисперсного песка, 5 частей щебня или гравия и воды примерно 20% от общего объема сыпучих компонентов;
• Первым делом соединяют все сухие компоненты, а затем добавляется вода и тщательно перемешивается.

С помощью бетононасоса раствор распределяют сразу на всю площадь опалубки. Для того чтобы хорошо уплотнить бетон, а также равномерно распределить его по форме опалубки рекомендуют использовать глубинный строительный вибратор. Кроме того, в процессе происходит удаление воздушных пузырьков, что позволит избежать образования пустот в плите. По окончании заливки поверхность выравнивают специальной гладилкой на длинной ручке и посыпают тонким слоем сухого цемента.

Оптимальная температура окружающего воздуха при бетонировании перекрытия должна быть не ниже +5°С. При минусовой температуре влага внутри раствора замерзает, расширяется и приводит к повреждению плиты. Трещины ослабляют прочность плиты и сокращают срок ее службы. После заливки первые 3-4 дня бетон регулярно смачивают водой, но не поливкой струей воды из шланга, а методом разбрызгивания.

Полное затвердевание армированного бетона происходит примерно за 4 недели. После чего можно убрать опалубку.

Рекомендованые товары

• Арматура
• Круг
• Проволока
• Сетка сварная (кладочная)

Источник: https://uralsibmet.net/kak-postroit/overlap/monolitnaya-plita-pravila-armirovaniya/

Технология заливки бетонной плиты

Распространенный строительный материал, который используется при возведении сооружений, конструкций или гаражей – бетон. У него много преимуществ, которые ценятся при монтаже строительных объектов. Бетонные перекрытия должны иметь прочность, надежность, водостойкость, огнестойкость и долголетие. Плиты из бетона нашли применение при монтаже фундаментов, так как этот вариант  подходит для участка земли с плохим состоянием грунта. Заливку бетонного перекрытия можно выполнять собственноручно, даже при отсутствии опыта в этом деле.

Как делается заливка плит?

Рекомендуют выполнять сразу монолитное бетонирование и подготавливать бетонный раствор один раз — непосредственно перед заливкой. Монолитные плиты имеют высокую прочность, выдерживают большие нагрузки и отрицательные температуры. Толщина плиты зависит от вида сооружения, ее размеры находятся в пределе от 2 см до 6 см.

Перед началом заливки бетонной плиты следует смонтировать опалубку, подготовить арматуру и подобрать нужные материалы и инструменты. Далее приступают к приготовлению раствора из песка, цемента, щебня и воды.

Опалубка представляет собой форму определенных размеров, в которую заливают бетонную смесь. Изготавливается опалубка из дерева или металлического щита. Для легкого демонтажа опалубку делают разборной. Арматура является конструкцией, которая способна усилить постройки: дом, баню, гараж, подвал и другие. Выполнена арматура из стальных прутьев и имеет вид решетки.

Бетонная смесь должна иметь правильные пропорции и содержать качественные ингредиенты. В состав входят: вода, цемент, песок, гравий, щебень. В процессе изготовления смеси следует учитывать соотношение цемента с водой. Большое количество воды снижает марку бетона и делает его менее прочным.

После подготовительного этапа приступают к укладке бетонной смеси. Плиту заливают постепенно, заполняя свободное место опалубки. Важно не оставлять пустые места и заполнять зазоры между арматурной сеткой и стенками опалубки. После того как раствор уложен, приступают к уплотнению смеси и удалению излишка воды и воздуха. Уплотненный раствор оставляют высыхать до набора максимальной прочности.

Этапы заливки

После заливки на следующий день, обязательно полейте новый фундамент водой.

В процессе работы с монолитной плитой следует придерживаться технологической последовательности укладки бетонного раствора:

• исследуют грунт и выявляют возможные перепады высоты;
• убирают верхний ненужный слой земли необходимой толщины;
• выравнивают участок под строительство;
• подготавливают компоненты подушки (песок, щебень) и засыпают подушку требуемой толщины;
• на слой подушки стелют гидроизоляционный слой;
• монтируют опалубку;
• устанавливают арматурную конструкцию и фиксируют проволокой;
• заливают бетонным раствором плиту и выравнивают поверхность;
• залитую поверхность укрывают пленкой и оставляют застывать на месяц, при этом в течение первой недели периодически смачивают залитую поверхность водой.

Правильная заливка фундамента обеспечит высоким качеством и долгим сроком службы сооружения (гараж, баню, подвалы, многоэтажные дома и другие постройки, где требуется прочным фундамент).

Утепление

Здания, сооружения, гаражи и другие строительные объекты, где на протяжении длительного времени будут находиться люди, требуют утепления фундаментной плиты. Для этого применяют специальное утепление, которое устанавливают под фундаментной плитой. Для утепления используют пенопласт слоем в один сантиметр.

Особенности возведения фундаментной плиты

Для прочного основания необходимо применять прочную арматурную сетку.

Чтобы возвести основание высокого качества, следует применять прочную арматурную сетку и бетонный раствор. Плитное основание рекомендуют применять для сооружений с низкими полами к уровню земли. Бетонное покрытие будет надежным и долговечным, если соблюдать пропорции приготовления строительной смеси и придерживаться правил при заливке раствора. Нарушается прочность конструкций из-за ошибок, допущенных в технологическом процессе возведения построек.

Область применения плитного основания

Плитный фундамент применяется при возведении домов с жесткими строительными составляющими, что исключает деформацию сооружений. За счет того, что все типы оснований растрескиваются при движении грунта, малообъемные сооружения возводят на плитном основании, что позволяет исключить раскол.

Как правильно заливать бетонную основу под сооружения?

Плита должна заливаться в один заход, также можно уложить раствор бетона на половину объема по полной высоте опалубки. Раствор следует укладывать сразу после приготовления и в процессе заливки соблюдать равномерное покрытие рабочей поверхности. После того как смесь уложена, нужно удалить из нее излишки воды и пузырьки воздуха. Уплотнение осуществляют глубинным вибратором. Хорошо уплотненная бетонная смесь обладает высокими прочностными характеристиками, что повышает качество возводимой конструкции.

При заливке плитного фундамента понадобятся следующие инструменты:

• строительный уровень;
• рулетка;
• дрель;
• карандаш;
• шурупы;
• ножовка;
• отвертка;
• бетономешалка;
• лопата;
• плоскогубцы.

Как правильно делать бетонный замес?

Бетономешалка делает раствор однородным, без комков.

Приготовление раствора из цемента, воды и заполнителя возможно собственноручно. Этот метод более экономный и не сильно трудоемкий, особенно если имеется мешалка для бетона. В бетономешалке сразу можно изготовить от сорока до двухсот литров рабочей смеси. Помимо того, что бетономешалка облегчит труд и сократит время на приготовление раствора, также ее применение позволит улучшить качество готовой смеси. Перемешивание компонентов в мешалке исключит образование комков и идеально соединит ингредиенты.

Можно приготовить раствор собственноручно, используя лопату и емкость, в которой будет осуществляться замес компонентов смеси. Это более трудоемкий процесс, который требует много физических усилий и времени. Неудобство заключается в переносе готового раствора к месту кладки основания. Такой способ идеально подходит разве что для приготовления строительной смеси в небольшом объеме. Используя в приготовлении бетонного состава специальную мешалку, ее следует установить рядом с местом заливки, это сократит физические затраты и время на работы.

Заливка бетонной смеси зимой

Процесс укладки бетонного раствора не имеет сложностей при оптимальных температурных режимах, поэтому работы с бетоном рекомендуют начинать в теплое время года. Но если существует необходимость залить фундамент зимой, то следует учитывать свойство бетона, а именно его возможность замерзать и увеличиваться в объеме. Чтобы этого не допустить, прибегают к способу термоса.

Он заключается в застывании уложенного раствора, сверху которого находится материал с низкой теплопроводностью. В качестве защитного материала могут выступать шлаки, опилки и другие материалы. Укрытый раствор сохраняет изначальное тепло, способствует сохранению тепла добавленная горячая вода в процессе приготовления смеси.

 Помимо этого способа существуют следующие методы прогрева раствора:

• индуктивный;
• электронный;
• прогрев с применением электронагревательных приборов.

Методы подогрева строительной смеси при заливке основания в холодное время года не универсальны и подходят только для конкретных конструкций из бетона и обустройства строительного участка.

Вывод

Заливка бетонной плиты не имеет сложностей, осуществить ее можно и своими руками. Однако чтобы конструкция имела прочность, надежность и продолжительный срок службы, следует соблюдать правила приготовления бетонной смеси, последовательность укладки и обеспечить условия для застывания раствора. Твердение смеси занимает много времени и требует дополнительного ухода. Таким образом, в жаркое время годы залитый бетон следует постоянно увлажнять и прятать от прямых солнечных лучей, обеспечив естественное застывание.

Что касается времени года с отрицательными температурами, то бетонный раствор требует дополнительного подогрева и укладки слоя материала с низкой теплоотдачей. Придерживаясь рекомендаций, бетонная смесь, изготовленная собственноручно, получится высокого качества и прослужит не один десяток лет.

Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/zalivka/tehnologiya-zalivki-betonnoj-plity.html