Канализация в каркасном доме на винтовых сваях

Канализация в доме: как это делается

Как правило, прокладка всех коммуникаций проектируется одновременно со строительством здания, но иногда канализация в доме на сваях или на ленточном фундаменте монтируется гораздо позднее, что вызывает массу неудобств. Тем не менее, обеспечение в жилом здании такого удобства является необходимым требованием элементарных санитарных норм, так что, несмотря на различные препятствия, сточные трубы нужны в любом случае.

Водопровод и канализация в деревянном доме

Вы можете сделать такой трубопровод самостоятельно, и мы поговорим об этом ниже, а также посмотрим видео в этой статье.

Соблюдаем уклон

Примечание. Когда монтируется канализация дома в частном секторе, то для этого используются в основном пластиковые трубы диаметром 50 мм и 100 мм, но кроме этого может быть востребован диаметр 32 мм для посудомоечной или стиральной машины, а также  150 мм для улицы.

Оптимальный уклон

• Согласно СНиП 2.04.01-85* канализация в жилых домах и на прилегающих к ним участках должна монтироваться с определённым уклоном труб, который напрямую зависит от их диаметра. Так, оптимальный уклон для стока нечистот при сечении трубопровода 50 мм составляет 30 мм на погонный метр, для 100 мм – 20 мм и для 150 мм – 8 мм соответственно. Если речь идёт о подключении стиральной или посудомоечной машины к канализации и водопроводу (труба 32 мм), то здесь можно обойтись без наклона для стока, так как вода здесь подаётся в принудительном порядке.
• Повышение данного параметра допускается только на коротких участках (не более метра) – это позволяет максимально ограничить трассу от появления засоров. А всё дело в том, что при уменьшении угла прокладки вода, движущаяся самотёком, будет не в состоянии смыть твёрдый мусор (частицы пищи и фекалии), а при увеличении этого угла жидкость просто не успеет этого сделать.
• Кроме того, инструкция обращает внимание на угловые фитинги, которые имеют 32⁰, 45⁰ и 90⁰ для всех диаметров. Так, поворот на 90⁰ допускается только от стояка к вертикальной плоскости или же для 50-миллиметровых и 32-миллиметровых труб в помещении, так как в первом случае создаётся хороший напор воды, а во втором случае почти отсутствует твёрдый мусор в жидкости. Если при укладке трубопровода на улице необходимо сделать поворот на 90⁰, то для этого используют два угла по 45⁰ – плавный поворот не так благоприятствует образованию засоров.

Фитинги и редукции

Фитинги бывают разной конфигурации

При монтаже канализация для дома обычно состоит из труб разного диаметра, которые никогда не пролегают строго по прямой линии, к тому же, может меняться плоскость прокладки и для этой цели существует много переходных фитингов. Такие переходники используются для врезки, для поворотов, для изменения плоскости прокладки, а также при изменении диаметра.

Самое большое разнообразие таких фитингов производится для 100-миллиметровых труб, но, тем не менее, и на другие сечения вы сможете найти подходящий переходник.

Ревизия

Для участков трубопровода более 4-ёх метров, а также на поворотах врезают ревизию, которая очень напоминает тройник, но боковое отверстие у неё закрывается крышкой. Такой переходник используют для очистки засоров на отдалённых участках.

Резиновые редукции и уплотнители

А вот редукция может понадобиться при стыковке пластика с чугуном (без таковой не обойтись при замене стояка в квартире многоэтажного дома). Или, к примеру, при переходе с 50-миллиметровой на 32-миллиметровую трубу (для стиральных и посудомоечных машин) и, конечно, при монтаже рукава от сифона.

Кронштейны или хомуты

Трубопровод (если он не вмонтирован в пол или стену) фиксируют для неподвижности с помощью пластиковых или металлических хомутов определённого диаметра. Пластик, как правило, используют для малого диаметра (32 мм), в остальных случаях применяют металлические кронштейны.

Монтажные работы в доме

Канализация и водопровод запрятаны в штробы на стене

В первую очередь, вне зависимости от того, будет ли это канализация в каркасном доме или в кирпичном, блочном или деревянном строении, вам нужно произвести разметку монтажа санузлов относительно выхода трубы на улицу. Следовательно, в первую очередь вам нужно определить, где канализация будет выходить на улицу, а также её заглубление (об этом мы расскажем несколько позднее).

Такая разметка позволит вам определить не только метраж и диаметр материала, но также количество и конфигурацию фитингов, необходимых для поворотов и развязок разного типа.

Когда обустраивается канализация в своем доме, то после разметки мест для монтажа санузлов вам необходимо отбить чоклайном (малярным шнуром) линии с необходимым уклоном, по которым будет располагаться вся трасса. Благодаря этим ориентирам вы сможете сделать в нужных местах штробы или закрепить по этой метке кронштейны (хомуты).

Для изготовления штроб (канавок) используется болгарка с алмазным диском и перфоратор с зубилом. По двум ориентировочным линиям диском с алмазным напылением делаются надрезы, глубина и удалённость друг от друга которых зависит от обстоятельств. После этого зубилом (можно без перфоратора) сбивают вырезанную полосу, по необходимости корректируя её глубину.

Для того чтобы трубы удерживались в штробе, её нужно чем-либо зафиксировать (до нанесения штукатурки или монтажа короба) и для этого очень хорошо подходят перфорированные металлические ленточные подвесы, которые используют для металлокаркасов под гипсокартон.

Рекомендация. Готовую разводку нужно обязательно протестировать, залив в неё воду. Если вы заметите протечку на каком-либо из стыков – не спешите заделывать это место силиконом или герметиком – в таких случаях стык нужно разобрать, поправит уплотнитель и собрать его заново. Для того чтобы резиновый уплотнитель не препятствовать своим трением стыковке, конец трубы намазывают любым жидки моющим средством для бытовых нужд.

Сложная развязка на техническом этаже

Такой метод разводки значительно экономит трудовые затраты, а также полезную площадь в помещении – вам не придётся делать короб в помещении, чтобы спрятать трубы.

Монтажные работы снаружи

Глубина траншеи зависит от точки промерзания грунта

Теперь давайте разберёмся с глубиной траншеи, которая в основном будет зависеть от двух факторов – это уровень промерзания почвы в вашем регионе, а также расстояние от дома до септика или выгребной ямы.

Например, максимальный уровень промерзания грунта в вашей местности составляет один метр, а расстояние до септика составляет 20м и при этом вам предстоит уложить 100-миллиметровую трубу. Критическая точка замерзания после монтажа канализации должна оказаться выше верхней стенки трубы, как минимум, на 10 см.

На дно траншеи насыпаете слой песка высотой 5-10 см – таким образом, вы сможете спланировать грунт, чтобы на нём не оказалось резких перепадов и, тем более, твёрдых острых предметов (камни, проволока, арматура, стекло) – это может повредить пластиковые стенки. После планировки песок следует утрамбовать, чтобы он позднее не просел под давлением грунта.

Сборку прямых участков трубы удобнее производить не в траншее, а на поверхности, опуская канализационную трассу вниз блоками определённой длины.

Колодец для ревизии

Как мы уже упоминали выше, при длине трубы более 4м или на поворотах обязательно нужно врезать ревизионный фитинг, а для того чтобы обеспечить к нему доступ, в таких местах обустраивают колодцы.

Сам колодец можно сделать из бетонных колец, пробив в нужных местах входные отверстия, но также можно выложить такую яму рядовым кирпичом и заштукатурить (что лучше – решать вам, так как в технологическом и техническом отношении к качеству сточной магистрали это отношения не имеет).

Чтобы избежать таких неприятных последствий, до грунта насыпают песок, который должен быть выше уровня верхней стенки, как минимум, на 5 см.

Но сухой песок тоже может просесть, а над пластиковой трубой его трамбовать нельзя – пластик может деформироваться. Поэтому, в таких ситуациях поступают очень просто – обильно смачивают песок водой, и он проседает почти моментально, как только вода дойдёт до основания траншеи. После такой процедуры пластиковой магистрали уже не страшна никакая просадка грунта.

Принципиальная схема септика

Заканчивается канализация выгребной ямой или септиком, который вы, кстати, можете сделать своими руками, но это совершенно отдельная тема. Кроме того, септик можно приобрести в магазине и его объём будет зависеть от количества соков в данном доме, но и его установку нужно рассматривать отдельной статьёй.

Заключение

Как вы понимаете, туалет в доме без канализации не сделаешь, поэтому, несмотря на все неудобства, связанные с ремонтом, вам придётся шаг за шагом проделать все монтажные работы по установке канализации. Немного проще это делать на участке, например, ценные деревья вы можете обойти, используя угловые фитинги.

Источник: https://gidroguru.com/vnutrennyaya-kanal/174-kanalizaciya-v-dome

Каркасный дом на винтовых сваях

Различные строительные решения позволяют экономить время и деньги. Каркасный дом на винтовых сваях как раз является примером этого — быстровозводимая конструкция на лёгком основании.

Наша бригада часто сталкивается с такими проектами и берётся за них с удовольствием — упрощается работа, а новенький дом для семьи готов за пару месяцев.

Однако по своему опыту могу сказать, что и внимания к деталям требуется больше, нужны профессиональные навыки и инструменты. Повального распространения технология не получает именно из-за этого.

Традиционный ленточный фундамент теоретически сможет залить даже человек, не занимающийся постоянно строительством. Желающих связываться с винтовыми сваями не так много, хотя в целом сложность не велика.

Свая — металлический, деревянный или железобетонный стержень, заглубленный в грунт вертикально. Глубина достигает 1-1,5 метров или даже больше, поэтому обеспечивается устойчивость, прочность здания.

Принято считать, что такой тип фундамента пришёл к нам из Северной Америки относительно недавно. Это не совсем так, потому что ещё в СССР строители знали о винтовых сваях, и даже применяли их. Тогда использовались дубовые или сосновые брёвна, обработанные олифой или обожжённые. Деревянная свая забивалась в землю на глубину 1200-1300 мм. Из-за разницы климата в разных республиках технология не использовалась активно, потому что государство предпочитало единые стандарты для всех.

Сегодня используются исключительно стальные сваи, чей срок службы достигает 100 лет. Для быстрого возведения они представляют собой своеобразные буры, которые можно буквально вкрутить в землю бригадой из 2-3 человек. Важно только соблюдать расстояние между винтовыми сваями каркасного дома и высоту.

Разновидности и характеристики свай

Деревянные элементы мы рассматривать не будем, потому что они практически не используются в строительстве жилых домов. Этот вариант от силы используется для хозяйственных построек.

Тип	Диаметр	Длина
Сталь	70-350 мм	2-11 м
Железобетон	300х300 мм, 350х350 мм, 400х400 мм.	10-16 м

Железобетонные сваи подходят для всех типов грунтов и выдерживают значительную нагрузку. Однако в частном строительстве предпочтение отдаётся стальным элементам. Свая представляет собой трубы из стали марки СТ-3, а также в некоторых случаях высшие сплавы СТ-20. Наша бригада занимается проектами, для которых уже сделаны расчёты запаса прочности, поэтому с обустройством фундамента вопросов не возникает.

По внешнему виды они напоминают буры с винтами на конце. Длина конструкции может достигать 11 м. Зачастую для удешевления фундамента применяют винтовые сваи со сварным наконечником. Литые прочнее, но делают их только на заводе. По своему опыту могу сказать, что существенной разницы нет, потому что наконечник требуется только для бурения грунта. Если свая установлена вертикально и заглублена по ГОСТу, то в дальнейшем проблем не возникнет.

Железобетонные сваи обычно забиваются в грунт или в заранее пробуренные каналы. Такой фундамент редко встречается в частном строительстве, потому что требуется для крупных строений с повышенной нагрузкой.

Достоинства и недостатки в каркасном строительстве

Ряд преимуществ объясняет популярность такого фундамента, особенно когда дело касается каркасного дома. Для обычного кирпичного (каменного) строения потребуется ленточный фундамент из бетона. Никакие другие варианты даже не следует рассматривать — стены тяжёлые, им требуется максимальная устойчивость.

А вот каркасный дом на сваях — уже весьма распространённое явление.

Наши сотрудники клиентам предлагают перейти именно на такой фундамент, если есть возможность. И имеется несколько очевидных плюсов:

• Снижение общих расходов на обустройство фундамента на 30% (в среднем).
• Существенное сокращение сроков строительства.
• Допустимость строительства на зыбких грунтах с подводными водами, на участках со сложных рельефом.

На свой взгляд главным достоинством я бы выделил именно сокращение сроков строительства. Ленточный фундамент в лучшем случае удаётся подготовить за 2-3 недели, так как ему нужно застыть. Если работать вручную, то сроки растягиваются на 1-2 месяца. Наши специалисты завинчивают сваи, устанавливают ростверки за 1-2 дня, и после этого на следующий день уже подготавливается пол в каркасном доме на винтовых сваях. Преимущество очевидно, ведь с таким фундаментом нам удавалось сдавать проекты за 1,5 месяца или даже быстрее.

Другое преимущество заключается в стоимость. В среднем ленточный фундамент обходится на 30% дороже, но это зависит от ситуации. Если на участке имеется уклон даже 5-10оС, то вам придётся вливать больше бетона. Конкретная разница в расходах зависит от условий строительства. Сюда же добавим отсутствие земляных работ и возможность работать на зыбких грунтах.

У технологии имеют свои недостатки, о которых следует упомянуть:

• Зависимость от качества стали, ведь свая в земле подвергается коррозии.
• Сложность строительства на скальных породах.
• Повышенные требования к утеплению пола.

В данном случае на основе своего опыта также отмечу главный недостаток — сложности с утеплением пола. На ростверках пол поднимается над грунтом на 0,5 м в среднем. Из-за этого снизу гуляет ветер, а температура сравнивается с уличной. Для владельцев резко возрастают требования по обогреву строения.

Канализация в каркасном доме на сваях также требует утепления. Трубы обычно монтируются в пол и стены, иначе они промёрзнут в зимнее время. Если этот момент не продумать, то нередко бывает, что вода просто застывает в трубе, образуя пробку или даже разрывая её.

Ещё одна проблема: при выборе свайного фундамент чаще всего приходится отказываться от подвалов. Сделать их можно, но потребуется индивидуально рассматривать каждую ситуацию. Они, как правило, не включены в проект, поэтому оплачиваются отдельно по договорённости.

Применение свайного фундамента при строительстве каркасного дома

Технология полностью проверена и отлажена, особенно если за дело берутся профессионалы. Предварительно рассчитывается нагрузка, чтобы подобрать диаметр и расстояние между сваями каркасного дома. Тут приходится учитывать не только вес конструкции, но также массу внутренней меблировки, техники, ветровые и снеговые нагрузки.

Если расчёты сделаны или взят типовой проект с готовыми данными, то мы переходим к следующему этапу:

• Изучаем условия строительства, собираем геологические данные, исследуем рельеф.
• По схеме наш специалист намечает ямки для установки свай в дальнейшем (используются собранные предварительно данные для определения расстояния).
• Привинчиваются сваи с помощью металлических стержней, воткнутых в специальные крепления.
• После достижения нужной глубины оголовки срезаются, а полость внутри трубы заливается бетоном.
• Оголовки привариваются назад, чтобы обеспечить ровную поверхность.
• Устанавливаются ростверки и выполняются другие работы.

Кратко поясню каждый пункт. На стадии сбора геологических данных мы уделяем особое внимание глубине промерзания грунта и наличию подводных вод — наиболее распространённая проблема, особенно в болотистой местности. Рельеф также существенно влияет на схему, потому что от этого зависит конкретное место завинчивания сваи и глубина.

Многие клиенты спрашивают у меня о процессе завинчивания сваи. Они думают, что для забивания требуется специальная техника, тяжёлые машины и прочее. Чаще всего стальная свая вкручивается в землю вручную, с помощью специальных стержней. Два человека берутся за концы с разных сторон и начинают крутить.

Ростверк — поперечная лента, укладывается на сваи, делается из деревянных брусьев или металлических швеллеров. Если это дерево, то его предварительно нужно просушить и пропитать олифой, лаками и другими влагостойкими и огнеупорными материалами. Между балками следует проложить рубероид или иной изоляционный материал.

Технология устройства фундамента из винтовых свай методом обвязки

Зачастую люди ошибочно полагают, что сложней всего определять высоту для наружной части свай. Однако устойчивость, ровную поверхность обеспечивает именно ростверк. Сам процесс также называют обвязкой свай. От качества проделанной работы зависит устойчивость всего каркасного дома. Речь идёт как о материалах для создания ростверка, так и о методах крепления.

На винтовые сваи укладывается:

• Бетонная стяжка в виде ленты по всему периметру.
• Деревянный брус с защитной пропиткой.
• Стальные швеллеры или двутавры.

В зависимости от выбранного решения крепления осуществляется следующим способом:

• Хомутами повышенной прочности.
• Посадкой на резьбу.
• Сваркой.

В целом последний вариант достаточно простой и надёжной, поэтому нередко укладывается металлический швеллер и приваривается к оголовью сваи. Наша бригада, как и многие профессионалы, отдаёт предпочтение этому варианту. При необходимости можно залить бетонную ленту или начать возведение пола и стен. Однако у бруса тоже есть свои преимущества — он больше подходит для деревянного строения. Тут уже придётся стягивать отдельные элементы хомутами.

По своему опыту скажу, то мы не используем только один тип крепления, особенно для деревянных брусьев. Чаще всего хомуты обеспечивают дополнительную фиксацию, а по бокам обвязка фиксируется металлическими уголками или саморезами.

В любом случае важно не только сделать обвязку, но также избежать перекосов, сдвигов и других неприятных моментов. Из-за этого стены каркасного дома со временем могут покосится. Ширина бруса подбирается в два раза больше ширины сваи. Сварные швы делают по ГОСТ с запасом прочности. При подборе древесины внимательно проверяется поверхность на предмет наличия дефектов.

Стоимость свайного фундамента

Выше я упомянул о том, что винтовые сваи обойдутся на 30% дешевле ленточного фундамента из бетона. Разумеется, людей интересуют конкретные суммы, но это зависит от проекта и условия эксплуатации. В целом рельеф и геологические особенности незначительно влияют на стоимость, потому что количество свай остаётся примерно таким же.

На цену влияют следующие факторы:

• Общий размер строения.
• Диаметр и длина.
• Особенности обвязки.

Как уже было сказано ранее, обвязка металлом — наиболее надёжный вариант, но и стоимость из-за этого вырастает. Кроме того, существуют косвенные факторы, влияющие на итоговую смету: наличие электричества на участке, необходимость проведения дополнительных земляных работ и т.д.

Для среднестатистического дома на 150 кв.м. удельная масса составит примерно 350 кг/м. Каждая свая рассчитана примерно на 5 тонн нагрузки, поэтому для реализации такого проекта потребуется примерно 20 штук. Помимо себестоимости рассчитывается также обвязка, изоляционные материалы и услуги рабочих. Учитывается также бетон, который заливается внутрь металлических труб. Если нужен подвал, то, соответственно, стоимость увеличится.

Для каждого проекта рассчитывается стоимость отдельно, поэтому не стоит самостоятельно заниматься составлением сметы. Обратитесь к специалистам, чтобы они разложили всё по полкам. В документе указываются все материалы и виды работ.

Источник: https://stroystm.ru/karkasnye-doma/karkasnye-doma/karkasnyj-dom-na-vintovykh-svayakh