Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками — этапы работ

Когда баня планируется достаточно массивная, но грунт – сплошные мелкие и маловлажные пески, то наиболее рациональный вариант возведения нулевого уровня – это мелкозаглубленный ленточный фундамент, примерная глубина которого – 20, 40 и 60 см. В этой статье мы подробно рассмотрим этапы строительства такого варианта фундамента.

В чем недостатки обычного заглубленного фундамента?

Во-первых, под подошвой традиционного заглубленного фундамента не могут происходить процессы пучения почвы, а потому полностью отсутствуют нормальные перпендикулярные силы морозного пучения по направлению к поверхности почвы.

О постройке фундаментов на различных типах почв расскажет статья http://stroy-banya.com/fundament/fundament-na-razlichnyx-tipax-pochv.html

Во-вторых, как уже говорилось, немаловажна и неоправданная цена возведения такого фундамента для строительства 1-2-х этажной бани, а вот мелкозаглубленный фундамент – своими руками – позволяет сэкономить до 80% затрат.

Ведь ленточные фундаменты мелкого заложения всегда имеют минимальную площадь соприкосновения, а потому касательные силы у них почти равны нулю. Тогда как у традиционных заглубленных они велики и даже могут поднять и фундамент, и целое здание.

Вот почему заглубленные фундаменты без особых мероприятий по снижению таких сил никаких гарантий отсутствия пучения не дадут. К тому же в этом случае совершенно не используется несущая способность верхних слоев грунта, а потому решение – неэффективное.

Этап I. Закладка подушки

Как только траншея выкопана, необходимо уплотнить грунт. В случае, когда строятся мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах, дедовский метод пропитки водой уже не оправдан – здесь однозначно нужна виброплита. Где грунт нормальный – она будет идти хорошо, а где смешанный – остановится, и ее невозможно будет даже толкнуть – вот в этом месте землю желательно заменить. А вот подушку на участке, где один мелкий и пылеватый песок, желательно защитить геотекстилем – чтобы не было заиления материнским грунтом. Он также защитит подушку от сорняков, которые могут прорасти в нее, и от проникновения в нее воды.

Устройство мелкозаглубленного фундамента таково, что ширина подушки у него должна быть на 30 см шире него самого. Сначала засыпается песок, на него – 10 см гравия и рубероид (желательно, на геотекстиль). Но, если необходимо утепление мелкозаглубленного фундамента, то лучше воспользоваться несъемной опалубкой и пенополистирола – она сейчас особо популярна среди банщиков.

Этап II. Строительство опалубки

Опалубку для мелкозаглубленного фундамента строить лучше из опорных стоек в виде досок 10х2 см и опорных стоек в виде брусков 50х50, которые стоят каждые 60 см. Обязательно нужно отделать опалубку пергамином.

Если вам интересно узнать подробнее о опалубке под фундамент, советуем посмотреть видео http://stroy-banya.com/video/fundament-video/samodelnaya-opalubka-pod-fundament-bani.html

Этап III. Армирование фундамента

Армировать такой фундамент лучше так: по 5 арматурных прутков в нижнем и верхнем поясе. Больше всего для этого подходит продольная арматура 12 мм и поперечная в 20 мм. Расстояние между продольной арматурой нужно оставлять около 15 см. Углы армируются в этом случае в перехлест и связываются проволокой.

Чтобы удобно было ставить арматуру, под нее можно сделать специальные подставки – из обрезков пластиковых труб. Их не сложно напилить на домашней циркулярке в виде колечек высотой 50 мм, после чего и расставить под арматуру.

Этап IV. Заливка бетона

Лучшая марка для мелкозаглубленного ленточного фундамента – это бетон В15 F100 П4 М200. Для самой заливки часто используют миксер и бетононасос – это существенно облегчит весь процесс.

Самого бетона для заливки фундамента заготовить лучше больше, чем меньше – а для возможных излишек не сложно заранее подготовить плитку для укладки чего-нибудь. Таким же способом строится и мелкозаглубленный столбчатый фундамент.

К слову, если грунт – пучинистый, то готовый фундамент на зиму нужно обязательно нагрузить.

Если грунт на участке практически непучинистый, то мелкозаглубленный фундамент устраивается на специальной выравнивающей подсыпке из песка, а если пучинистый – то на подушке из мелкого щебня, котельного шлака и песка, но крупного или гравелистого.

Как не допустить досадных ошибок?

Строятся мелкозаглубленные фундаменты уже давно – и были оценены и строителями, и учеными. Есть и мелкозаглубленный плитный фундамент, и столбчатый – не только ленточный. А все их недостатки всегда диктовались совершенными ошибками в процессе возведения или проектирования.

Правильное использование гидроизоляционной ленты крайне важно при строительстве — если не соблюдать правила, то потребуется больше ресурсов для строительства

Итак, самая распространенная ошибка – чем выше лента у мелкозаглубленного фундамента, тем лучше. На самом деле такие кажущиеся плюсы легко могут обернуться неприятными минусами.

Во-первых, бездумное увеличение высоты ленты повлечет за собой значительное увеличение жесткости – и придется увеличить армирование. А это уже неоправданные затраты.

Полезные советы о том, как построить недорогую баню, можно найти в статье http://stroy-banya.com/karkas/kak-postroit-samuyu-deshevuyu-banyu.html

Во-вторых, любая деревянная или каркасная баня – постройка достаточно гибкая, и в сочетании с таким же гибким правильным мелкозаглубленным фундаментом создает одну сбалансированную конструкцию, которой не страшна будет даже достаточно сильна деформация почвы из-за морозного пучения. А когда вместо ленты 40 см строится все 80 см, то в итоге получается жесткий фундамент, который под воздействием нагрузки здания с одной стороны и морозных сил пучения другой однажды просто треснет – потому что «стоит до последнего».

Вот почему, если 40 см для цоколя не хватает – его можно выполнить в виде кирпичной кладки, или еще одной монолитной ленты с разделением в виде гидроизоляции – именно она обеспечит скольжение двух лет при изгибе. Так лента получится и высокой, и без потери гибкости. Причем армировать дополнительную ленту уже можно в разы меньше, чем основную.

Источник: https://stroy-banya.com/fundament/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament.html

Ленточный фундамент для бани мелкозаглубленный и глубокозаглубленный, как сделать

Любая постройка может существовать только при наличии прочного надежного основания. От качества фундамента зависит целостность стен, сохранение горизонтали.

Плохое основание может привести к обрушению постройки. Строительство фундаментов – целая наука, и это подчеркивает важность и ответственность вопроса.

Даже обычная дачная баня – небольшое строение, но важность правильного возведения фундамента в данном случае обусловлена спецификой использования. Поэтому следует тщательно изучить вопрос перед началом строительства.

Ленточный фундамент – наиболее распространенный тип основания, применяемый в строительстве повсеместно. Отличительными признаками его является сооружение сплошной бетонной полосы (ленты), на которую опираются все несущие стены здания. Обеспечивает равномерное распределение нагрузки, достаточную жесткость при осадках грунта.

В сравнении с другими распространенными типами фундаментов – свайным, плитным или со столбчатым – ленточный наиболее прост и экономичен. Он не требует безусловного применения строительной техники как другие типы, расход материалов самый оптимальный – опора только под стенами, без создания массивной плиты по всей площади постройки.

При этом, ленточный фундамент для бани применим практически повсеместно, за исключением самых проблемных участков с нестабильными грунтами или со сложным рельефом. Отсюда широкое распространение и предпочтительность этого типа основания для большинства построек.

Рассматриваемый нами тип фундамента предпочтителен, если грунт не торфянистый, не глинистый-пучинистый (тогда лучше плитный или свайный).

Если грунт хрящеватый, песчаный или скалистый, то может хватить и мелкозаглубленного столбчатого фундамента, или мелкозаглубленной ленты, о которой речь пойдет дальше.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: что это такое и когда допустим

Размеры бани чаще всего невелики, что делает возведение обычного глубокого фундамента неоправданно затратным. Нагрузка на основание и площадь постройки относительно невелика, поэтому используется мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню. Особенностью этого типа является малая глубина погружения в грунт, она не превышает глубины промерзания почвы.

Это весьма полезное свойство в условиях районов с большой глубиной промерзания, а таких в России большинство. Смысл в образовании компенсирующего слоя из песка, который нейтрализует воздействие морозного пучения. Для исключения подвижек надо снизить глубину промерзания почвы, а для этого надо избавиться от влаги. Песок сухой, он меньше подвергается промерзанию и изменению размеров, так как вода в нем не задерживается.

Располагаясь выше границы промерзания, основание при этом не подвергается деформирующим нагрузкам, которые наиболее сильны в точке промерзания. Разница с подвижками обычного фундамента в этом случае достигает двух- трехкратного значения, что для небольшой постройки означает почти полное отсутствие деформаций. Кроме того, такое основание по силам выполнить самостоятельно, не привлекая стороннюю рабочую силу и технику. Стоимость материалов намного меньше за счет уменьшения их количества.

Суммируя сказанное, можно выделить следующие достоинства:

• Простота
• Возможность самостоятельного возведения.
• Высокая скорость изготовления.
• Малый расход материалов.
• Высокая эффективность работы.

Имеются и недостатки:

• Невозможность применения при высоких уровнях грунтовых вод.
• Нельзя использовать на сильно пучинистых почвах.

Принципиальных противопоказаний не имеется, а при малых размерах бани такой способ наиболее предпочтителен.

Материалы, применяемые для ленточного фундамента

Обычно разделяют на монолитный и сборный ленточный фундамент. Монолитный – это сплошная полоса железобетона, сборный – составлен из частей. В этом случае могут быть использованы стандартные блоки (ФБС), или несколько разделенных полос железобетона.

Кроме железобетона могут быть применены и другие виды материала – например, кирпич или камень. Прочность кирпичной кладки сильно уступает железобетону, но при возведении бани в условиях прочных сухих грунтов такой вариант вполне применим.

Если есть возможность использования природного камня, то стоимость фундамента существенно снижается, но характер грунта должен быть таким, чтобы подобная замена не послужила причиной разрушения. В любом случае полосу из кирпича или камня следует армировать строительной сеткой для прочности.

Как рассчитать глубину ленточного фундамента

Основным критерием расчета глубины является масса (вес) здания. Также учитываются глубина промерзания грунта, уровень почвенных вод, степень сезонного пучения почвы. Все эти данные можно получить в местных строительных организациях. Cм. также материал о глубине и высоте фундаментов.

Не менее важно общее расположение участка – в низине во время дождей скапливается вода, что оказывает определенное воздействие на фундамент зданий. Кроме того, учитывается вес снега на крыше здания в зимний период, степень обледенения кровли и т.д.

При этом, расчеты эти довольно сложны и требуют большого количества специальных данных и коэффициентов. На практике вопрос решают гораздо проще.

Для сухих и прочных грунтов принимается глубина в 50 см, для глинистых склонных к пучению – 75-100 см. Это средние значения, но они обычно вполне удовлетворяют требованиям строительных норм для легких построек, к каким относится баня.

Не менее важно учитывать материал постройки – чем тяжелее стены, тем ниже погружается фундамент. Так, для бани из бруса или из бревен максимальная глубина – 1 м, а для каменной бани можно углубиться и на 1,5 метра – в зависимости от высоты и веса постройки.

Стены из газо-, пенобетона или керамзитных блоков гораздо легче, они требуют заглубление от 40 см.

Если проще, это сборка стен из специальных полых блоков, чаще всего из пенополистирола (пенопласта), внутрь которых заливается бетон. Смысл такого “сэндвича” в том, что в результате получается утепленный бетонный блок, изолированный от воздействия влаги и прочих внешних факторов. Для ленточного фундамента такая конструкция означает отсутствие контакта с влагой, пенопластовые стенки, эластично деформируясь, противостоят подвижкам грунта в межсезонье, зимним пучениям и т.д.

Такие достоинства и недостатки ставят под вопрос применение несъемной опалубки для фундаментов бань – с одной стороны, технология предохраняет фундамент от влаги и делает его службу намного долговечнее, с другой – большие сложности в работе.

Тем не менее, на ролик производителя несъемной опалубки все выглядит очень симпатично, так что, посмотрите видео и решайте сами, будете ли использовать:

Как построить ленточный фундамент под баню: по шагам

1. Предварительно снимается слой дерна с участка постройки. Если этим пренебречь, можно получить процессы гниения деревянных элементов постройки или просадки-шевеления-трещины.
2. Делается разметка участка при помощи колышков с натянутым шнуром. Ширина траншеи должна быть на 15-20 см больше, чем собственно фундамент. (Для фундамента из кирпича ширину можно уменьшить).
3. Выкапывается траншея на глубину около 50 см.

   (Наиболее распространенная величина, для массивной постройки или тяжелых строиматериалов она может быть увеличена, подробнее про глубину см. выше и в отдельной статье на эту тему).

4. Производится засыпка крупнозернистым песком и гравием. Можно применять ПГС, она дороже, но вполне годится. Слои песка можно проливать водой для уплотнения. Все слои надо тщательно трамбовать.
5. Производится сборка опалубки.

   Ширина должна быть равна толщине фундамента, а высота несколько больше ожидаемой высоты основания. Хотя некоторые делают высоту в нужный уровень и заливают заподлицо.

6. Внутри опалубки монтируется арматурный каркас. Для этого лучше всего использовать арматурный пруток, связанный специальной отожженной проволокой в каркас.
7. Послойно заливается бетон.Выдерживается до полного высыхания.

   Фундамент готов!

Вот неплохой ролик, где непрофессионал довольно умело делает сборный ленточный фундамент, из монолита и ряда кирпичей, процесс доходчиво показан по шагам:

Более подробно процесс заливки описывается в этой статье.

Как видно, все работы вполне доступны для самостоятельного выполнения, но, тем не менее, дело чрезвычайно трудоемкое. Перед началом работ следует взвесить все за и против и критично рассмотреть свои возможности. Если есть сомнения в своих силах, лучше привлечь бригаду специалистов, которым придется заплатить, но работа будет выполнена гораздо скорее и качественнее. В этом деле экономия – не самый лучший вариант, иногда стоит потратиться, но получить качественный и профессиональный результат. Решать вам!

Рекомендуемые дополнительные материалы из раздела о фундаментах под баню: под печь, для блочной, кирпичной, пеноблочной и деревянной бань.

Pinterest

E-mail

Статья в разделах: Виды фундаментов для бани > Фундамент

Источник: https://parilochka.com/fundament-dlya-bani/vidy/lentochnyj.html

Технология ленточного мелкозаглубленного фундамента под баню

Баня на дачном участке – атрибут почти традиционный. А начальная точка отсчета при строительстве бани – это возведение фундамента. Вопрос для любого хозяина – какой тип фундамента выбрать? Для малогабаритных зданий и хозяйственных построек лучше всего подойдет фундамент мелкозаглубленный ленточного типа. Он представляет собой монолитную армированную (необязательно) бетонную ленту. Причины такого выбора:

1. Ленточный фундамент проще всего сделать самостоятельно.
2. Он намного дешевле других типов оснований.
3. Для его возведения потребуется минимум инструмента и стройматериалов.
4. Скорость строительства ленточного мелкозаглубленного фундамента под баню исчисляется днями.
5. Качество сооружения очень высокое.

Подготовка участка для работы

Перед строительством бани необходимо провести планировку участка с привязкой будущего объекта к местности. Эти работы во многом определят то, какие стройматериалы и инструменты вы будете использовать при закладке фундамента. Так, если грунт легкий или суглинистый, то для землеройных работ вам будет достаточно таких простых инструментов, как:

1. Мотыга для очистки почвы от растительности.
2. Лопата штыковая и совковая для разравнивания поверхности и рытья котлована.
3. Лом и кирка.

На скалистом грунте вам придется нанимать спецтехнику для рытья траншеи. Радует одно – для мелкозаглубленного фундамента под баню не нужна глубокая траншея. В любых регионах, при любых погодных условиях и на любых типах почв траншея для такого фундамента не делается по общепринятым канонам. То есть, не нужно соблюдать правило глубины промерзания грунта – можно закладывать фундамент намного мельче. Чаще всего глубина котлована не превышает 45-50 см, а если здание деревянное и совсем уж маленькое (то есть — легкое), то достаточно будет и 30 см.

Единственное условие для пучинистых грунтов – мелкозаглубленныйфундамент желательно армировать. В остальных случаях в растворе достаточно обычного бута (гравий, щебень, камень-дикарь, битый кирпич, строительный мусор).

При подготовке участка главное – не то, где и как залегают и проходят грунтовые воды, не то, насколько промерзает почва зимой в этом климатическом поясе, а простые геометрические расчеты. То есть – расположение самой бани относительно других сооружений и природных объектов.Лучше строить баню не меньше, чем в 20-30метрах от водоема. Использованная вода из бани не должна попадать в водоем или другой источник питьевой воды.

Разметка фундамента под баню производится при помощи обычных деревянных колышков или арматурных прутьев и натянутой между ними бечевой. Перпендикулярность линий проверяйте соответствием диагоналей. При разметке делайте 5-10 сантиметровый допуск по всем сторонам периметра – для будущей опалубки. Сначала разметка проводится по внешней стороне траншеи.

Затем необходимо отступить от размеченной линии 45-50 см вглубь и сделать такую же параллельную разметку. Если здание предполагается больше 6 м по большой стороне, то вам предстоит сделать такую же разметку по центру будущего фундамента параллельно длинной стене.

Основное правило при определении толщины фундамента – он должен быть толще, чем стены, на 10 см.

Заливка фундамента

Перед основными работами (после рытья траншеи) нужно будет засыпать дно котлована песком, гравием или щебнем, а лучше – смесью этих стройматериалов, пролить водой и утрамбовать. Раствор для заливки лучше готовить, исходя из того, чтобы можно было сразу залить всю траншею.

Но, так как почти всегда это невозможно, то постарайтесь заливать траншею быстро, чтобы сократить время между приготовлениями порций бетона. Ширина траншеи должна быть на 20-25 см больше ширины самого фундамента, чтобы было удобно монтировать опалубку.

При заливке бетона из него нужно периодически выдавливать воздушные пузырьки, что делается простым протыканием раствора ломом.

Также перед заливкой фундамента нужно сделать опалубку – фундамент должен возвышаться над землей хотя бы на 10-15 см. Опалубку тоже можно соорудить из любых подручных материалов – фанеры, ДВП, ДСП, металлических листов, необрезных досок, шифера.

Если вы имеете опыт строительства и собираетесь делать съемную опалубку, то не забудьте подготовить дополнительный стройматериал для подушки – тот же песок или гравий. Его нужно будет впоследствии засыпать между застывшим фундаментом и стенками траншеи и утрамбовать при помощи обычного бревна. В этом плане несъемная опалубка гораздо выгоднее из-за экономии трудозатрат. Дополнительно можно использовать и геотекстиль, прокладывая его по бокам стенок фундамента, но это несколько удорожит строительство.

Материалы для бетона и армирования

Марка цемента – не меньше М300, песок – речной или карьерный, но без примесей глины и других минералов. Раствор готовится по обычной схеме – 1:3:5. Это значит – одна часть цемента, три части песка и 5 частей наполнителя (бута). Консистенция раствора – жидкая сметана.

В качестве наполнителя (бута) можно использовать гравий, щебень – все, что было перечислено ранее. Категорически не рекомендуется добавлять в раствор угольный шлак – вкрапления руды в нем со временем начинают разрушаться, разрывая бетон.

Бут желательно добавлять сразу в раствор, но можно это делать и при заливке бетона в траншею, если она достаточно глубокая и есть возможность сразу же в канаве перемешивать бетон и наполнитель.

Если баня задумывалась достаточно большой, то есть смысл изготовить арматурный каркас. Он вяжется из прутьев арматуры Ø 8-12 мм. Прутья соединяются между собой мягкой вязальной проволокой. Можно использовать и сварку, но лучше, чтобы каркас был немного подвижным.

Расстояние между продольными прутьями – 15-20-25 см, расстояние между поперечными прутьями жесткости – 0,7-1 м.

После полной заливки фундамента его нужно периодически поливать – хотя бы один раз в день в течение недели. Полное застывание и высыхание бетона произойдет через 2-3 недели, в зависимости от погодных условий. Самое лучшее время для заливки фундамента – осень. При жаркой погоде верхние слои раствора схватываются быстрее, провоцируя возникновение микротрещин. При прохладной погоде этого не происходит. К тому же, осенью практически отпадает необходимость увлажнять бетон.

Последний этап строительства мелкозаглубленного фундамента — гидроизоляция и утепление. Гидроизоляция — это укладка на поверхность бетона любого подходящего материала, например, рубероида. Утепляют фундамент или просыпкой вокруг него керамзита, или укладкой панелей из пенополистирола.

Источник: http://fundamentdomov.ru/lentochnyj-melkozaglublennyj-fundament-pod-banyu/

Ленточный фундамент для бани своими руками: строительные работы

Фундамент является важнейшей составляющей каждого здания. Касается это также и столь важной постройки, как баня. Такое основание выполняется в двух основных вариантах, включая плиточный и ленточный фундамент для бани своими руками которые сделать вполне возможно.

Плитное фундаментное основание особо выдающимися качествами не отличается. В то же время, основание ленточного типа бывает незаглублённого и мелкозаглублённого подвида. В процессе производства незаглублённого основания необходимо принимать во внимание многие факторы, включая глубину залегания грунтовых вод, уровень промерзания, подвижность почвы. К тому же, ленточное основание незаглублённого типа может в прямом смысле уползти вместе баней. Это касается также и плитного фундамента. В то же время, решение о мелком заглублении этими недостатками не обладают, да и потребуется только лишь дополнительное наружное утепление.

Если все работы по обустройству фундаментного основания были выполнены качественно, то в дальнейшем можете не обращать никакого внимания на негативные воздействия природного характера. С таким фундаментом даже в морозные зимние периоды сильно пучинистая почва не сможет отрицательно отразиться на работоспособности бани, тепло будет под надёжной защитой основания. В данной статье мы ответим на вопрос о том, как сделать ленточный фундамент под баню.

Планирование банной постройки

Подготовительный этап

Чтобы осуществить весь комплекс подготовительных работ могут пригодиться некоторые инструменты и материалы. К их числу можно отнести следующие:

• Пригодятся лопаты;
• Не обойтись также и без строительного уровня;
• Обзаведитесь тачкой для переноса земли;
• Материал для отделки опалубочной конструкции;
• Некоторое количество геотекстиля также не помешает;
• И, наконец, песок.

Для начала следует прибегнуть к выполнению земельных работ. Хоть комплекс таких работ по сравнению с остальными занимает не самую большую часть, но всё же это весьма важные действия, от которых зависит немалое в дальнейшем. Именно поэтому следует серьёзно к ним относиться и выполнять комплекс данных работ со всей ответственностью.

Разметка участка

В рамках данных работ следует осуществить разметку периметра возводимой бани. В то же время, следует помнить и о том, что в каждую из сторон должно остаться по пять сантиметров запаса. После этого внутри полученного периметра выполняется сорокасантиметровый отступ, а контур повторяется. Затем через центр участка прокладывают ещё одну линию, ширина которой должна составлять показатель около сорока пяти сантиметров. Она в дальнейшем будет представлять собой дополнительное ребро жёсткости.

После того, как будут определены размеры ленточного фундамента под баню, необходимо углубиться в грунт на сорокасантиметровую глубину. Получившееся заглубление должно быть оснащено безупречно ровным дном и стенами.

В том случае, если стенки окажутся не совсем ровными, тогда не удастся установить опалубочную конструкцию таким образом, чтобы можно было бы залить бетонный фундамент требуемой размерности.

В целях достижения наилучшей ровности на местах с видимыми осложнениями (разнородность грунта) может быть применён любой предмет, лишь бы он был безупречно ровным и продолговатым. Так, к примеру, его роль может играть доска, лопаточный черенок и другие подобные предметы.

На дно следует постелить такой материал, как геотекстиль. Важно также поверх него создать песчаный слой. Что касается толщины данного слоя, то она варьируется от восьми до десяти сантиметров.

В то же время, не забывайте о том, что необходимо выровнять песок при этом. Далее выполняется трамбовка с использованием специализированного приспособления. Утрамбовать песок можно и другим способам, в рамках которого песок необходимо залить водой по прошествии нескольких дней. Количество времени, которое необходимо будет выждать, зависит от того, сколько потребуется суток до его полного просыхания. И уже после этого работа может быть продолжена.

Каркас под баню

Завершающий этап, при котором подготавливают мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню, заключается в производстве опалубочной конструкции. В тех случаях, когда ситуация позволяет производить её из ДСП или фанеры, то лучшим выходом будет использование именно их. Также может подойти и каждая разновидность обрезной доски.

Это обусловлено тем, что именно гвозди отличаются простотой и оперативностью в установке, после чего с лёгкостью могу быть высвобождены.

Такой параметр, как высота опалубочной конструкции, возвышается над уровнем земли примерно на четверть метра. Такого расстояния должно хватить, чтобы стало возможным обеспечение наилучшего качества основанию планируемой конструкции.

Работы над созданием стального каркаса под ленточное фундаментное основание

Обустройство армирующего каркаса не относится к комплексу работ подготовительного этапа. Это связано с тем, что он представляет собой часть возводимого сооружения. Стоит отметить также и то, что от качества армирующей конструкции будет во много зависеть надёжность возводимого строения.

Существует три основных технологии, по которым изготавливается арматурный каркас. Причём два способа во многом схожи между собой, но первый больше применяется в рамках промышленного изготовления.

Начнём рассмотрение с промышленного варианта. В его рамках выполняются следующие работы:

1. Осуществляется выкладка двенадцати продольных прутьев, причём шаг между ними должен составить десять сантиметров. В большинстве случаев такие прутья обладают двухметровой длиной.
2. В перпендикулярном расположении к ним осуществляют выкладку прутьев полуметровой длины.
3. Следующий шаг состоит в качественной сварке стыков. Делается это для того чтобы в процессе последующей работы не случалось неприятных неожиданностей.
4.  С использованием специализированного прибора арматурную каркасную конструкцию складывают в прямоугольник, рёбра которого составляют половину и три десятых метра. В завершении концы поперечных прутьев объединяют посредством сварки.

Вторая технология – стационарная.

Укладка фундамента

Все операции довольно-таки схожи с предыдущей технологией. Отличие заключается в том, что сначала предполагается создание прямоугольников своими руками, после чего на них накладывают продольные прутья, после чего их и приваривают.

Третья технология – распространённая

Это наиболее популярный вариант, здесь можно армировать ленточный фундамент для бани своими руками. Хотя такой каркас не может похвастаться улучшенными прочностными качествами, но он является наиболее простым в сборке. Итак, он предполагает выполнение следующих действий:

1. Осуществляется параллельная укладка пяти прутьев продольного типа с десятисантиметровой дистанцией между ними.
2. Далее на них укладывают отрезы точно таких же прутьев, но по пятьдесят сантиметров. Стыки между ними приваривают.
3. Производится обрешётка.
4. Между стыками, находящимися противоположно друг другу осуществляется прокладка арматурных отрезков длиной в тридцать сантиметров, они также аналогичным образом привариваются.

Каждая из технологий сочетаема с возведением ленточного фундамента для бани.

Заливка основания

В процессе установки следует быть как можно более внимательным, поскольку опалубка должна быть находиться в строго вертикальном положении. Что же касается арматурного каркаса, он выполняется таким образом, чтобы не было соприкосновений с боковыми щитками. После завершения подготовки и установки всех составляющих элементов, может быть начат процесс заливки котлована. С этой целью используется цемент и песчано-гравийная смесь.

Заливается вся глубина ленточного фундамента под баню, причём делать это необходимо слоями. Таким образом, можно будет добиться равномерного застывания. После окончания заливки нужно будет оставить бетон на месяц под полиэтиленовой накидкой. Первую неделю желательно поливать полученную конструкцию, благодаря чему можно избежать появления различного рода микротрещин.

Источник: https://nafundamente.ru/lentochnyj/lentochnyj-fundament-dlya-bani-svoimi-rukami.html

4 варианта как сделать ленточный фундамент под баню

Итак, нарисовали схему будущей бани, рассчитали основные помещения: комната отдыха, туалет-душ и парилка! Получился план 4 х 6 м. Из чего бы ни были стены, надежные фундаменты – их основа. Один из самых древних, доживший до нынешних времен – ленточный фундамент для бани.

Грунты

Грунты – наименование всех видов пород, с них начинается выбор конструктивной схемы.

Основания – грунты в природном или в искусственно измененном состоянии, воспринимающие нагрузку от строения.

Обобщенно, по виду грунты бывают:

• скальные – плотность высокая, влагоемкость малая, как правило, надежны и прочны;
• связанные – глины и суглинки (с примесями песка);
• несвязанные – пески и супеси (песок с примесями.

Свойства двух последних групп зависят от уровня грунтовых вод. Когда вода глубоко, а грунт плотный, глубина заложения ленточного фундамента под баню допускается на 0,15 — 0,2 м ниже уровня промерзания грунта. Заглубленный вариант применяется на слабопучинистых и пучинистых грунтах; последние составляют: глинистые, крупнообломочные с глиной более 15%, мелкий и пылеватый песок.

Расчетная глубина промерзания принимается по данным наблюдений или определяется по несложным формулам СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» с учетом свода правил СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».
Глубина промерзания может не приниматься во внимание в случаях, если:

• фундамент опирается на скальное основание, крупные и средние пески, грунты другого состава без признаков пучения;
• для исключения промерзания грунта выполнены специальные мероприятия по его утеплению.

Когда вода близко к поверхности или местность заболоченна, требуется проведение работ по отведению воды, укреплению верхнего слоя основания и предотвращению пучения. Ошибки при возведении конструкций приводят к тому, что замерзание-оттаивание силой пучения ломает фундамент и все, что возведено сверху.

В сложных грунтах, даже для бани 4х6 м, необходимо выполнить расчет нагрузок и предельных состояний. Делая предварительные расчеты можно избежать разочарований и серьезных затрат на усиление подземных конструкций.

Уровень грунтовых вод определяют весной после таяния снега по уровню в колодцах и скважинах.

Начинать земляные работы рекомендуется летом в сухую погоду. Нет смысла заливать бетон при отрицательной температуре, в такой работе своя специфика.

Любое строительство начинаются с подготовки площадки:

• делают вынос плана строения на участок с помощью шнура и колышков,
• снимают верхний почвенный слой,
• по периметру плана строения выкапывают траншею, глубина и ширина которой зависят от типа грунтов и конструкции фундамента;
• дно траншеи выравнивают;
• подсыпку на дне траншеи из щебня, гравия и песка тщательно послойно утрамбовывают.

Назначение подсыпки

При низком уровне грунтовых вод на глинистых грунтах выполняется подсыпка до 10 см из утрамбованного крупного и среднего песка, при плотных непучинистых грунтах он служит выравнивающим слоем для укладки рулонной гидроизоляции. На пучинистом основании толстый слой песка компенсирует пучения и предохраняет фундаменты от деформаций.

При высоком уровне грунтовых вод слой грунта заменяют уплотненным щебнем. Он используется как дренаж и, хорошо утрамбованный в почву, усиливает основание. Для выравнивания верхнего слоя под монолитные конструкции применяют ПГС — песчано-гравийную смесь и песок.

Ленточные фундаменты

Основной материал для ленточных фундаментов – камень, щебень, песок, цементно-песчаный раствор, бетон, арматура.

Предполагаемые конструкции строения: стены – деревянные или искусственный камень с утеплением; перекрытия – деревянные.

Для строений такого типа при надежном основании допускается устраивать ленточный фундамент прямоугольного сечения.

Бутовый

Строительный бут – рваный или плитняковый камень размером 15 -50 см.

Если вокруг много камня, грунтовые воды залегают глубоко, грунты составляют суглинки или глинистые плотные, то сделать ленточный фундамент под баню 6 х 4 м своими руками дешевле всего из бутового камня.

Камень для строительства от удара молотком должен издавать звонкий звук и не разбиваться. Укладка его вручную — процесс трудоемкий и достаточно длительный по времени, но при наличии дешевого материала себя оправдывает.

Существует практика устройства бутового фундамента без раствора: щели в плотно уложенной каменной кладке хорошо уплотняются мелким щебнем, песчано — гравийной смесью, песком. Ширину конструкции рекомендуется принимать не меньше 50 см, при использовании бута-плитняка допускается уменьшить до 35 см.  Цокольная часть выполняется на растворе из камня или кирпича.

Одноэтажный легкий домик такой фундамент выдерживает хорошо. Говорят, по такому принципу устроен фундамент крепостных стен Новгорода.

Бутобетонный

Бутобетонный фундамент для бани сделать проще чем бутовый: камень используется в качестве забутовки и не требует подбора при укладке, ширина его должна быть не менее 35 см, желательно – больше.

Дно траншеи выравнивают песком. При высоком уровне грунтовых вод усиливают основание утрамбованным щебнем.

Для предотвращения протекания цементного раствора по песчаной подготовке рекомендуют уложить слой гидроизоляционного материала. На плотном не глинистом грунте в траншее можно бетонировать без подстилающей гидроизоляции.

Цементно-песчаный раствор применяют не ниже М 400. Марка бетона в конечном итоге должна быть не менее 75, а рекомендуемая масса бутового камня — около 40%.

Фундамент следует заливать слоями 15 – 25 см: камни укладывают не плотно и швы заливают раствором с обязательным уплотнением вибротрамбовкой. Для лучшего схватывания с вышерасположенным слоем, бут нижнего слоя углубляют в раствор не полностью. В процессе схватывания бутобетон следует увлажнять и закрывать полиэтиленом от пересыхания и растрескивания.

После демонтажа опалубки с наружной стороны желательно выполнить вертикальную гидроизоляцию.

Подробнее: Бутовый фундамент своими руками.

Железобетонный заглубленный

Правильно сделать ленточный железобетонный

фундамент поможет опыт устройства бутобетонного. Такой тип применяют при слабых грунтах, в том числе, когда прочное основание расположено на значительной глубине.

Порядок проведения работ следующий:

• материал для устройства подстилающего слоя выбирают с учетом уровня грунтовых вод;
• нормативы рекомендуют устраивать подготовку из тощего бетона под стяжку и гидроизоляцию, учитывая, что нагрузки от бани небольшие, гидроизоляцию допустимо уложить на подсыпку из песка;
• опалубку из щитов или досок устанавливают выше уровня земли;
• в соответствии с расчетом монтируют арматурный каркас из вертикальных и горизонтальных стержней, связанных проволокой или специальными крепежами;
• бетон заливают слоями толщиной по 15-20 см за один раз, уплотняют вибротрамбовкой или штыкованием,
• накрывается полиэтиленом и увлажняется водой.

Мелкозаглубленный

Мелкозаглубленный предназначен для разных типов грунтов, в том числе, для сильнопучинистых, а допускаемая глубина составляет 50-80 см. В зависимости от типа грунта подбирается схема: сборные блоки уложенные свободно или жестко соединенные между собой; монолитный железобетон. Следует обратить внимание, что на средне и сильнопучинистых грунтах фундаменты под всеми стенами объединяют в единую систему перекрестных лент с жесткими соединениями.

Порядок производства работ:

• подушку или подсыпку подбирают в зависимости от типа грунта;
• укладывают блоки и бетонируют участки или выполняют конструкцию из монолитного железобетона;
• желательно выполнить утепление плитным утеплителем с наружной стороны (пенополистирол, пеноплекс) – это уменьшит промерзание и деформацию грунтов;
• пазухи траншей засыпают грунтом или другими материалами согласно проекту с обязательным уплотнением;
• после завершения строительно-монтажных работ грунт вокруг бани уплотняют и выполняют отмостку из керамзитобетона своей шириной перекрывающей траншею.

Из двух рассмотренных монолитных вариантов по объему железобетонных работ фундамент мелкого заложения наименее трудоемкий.

Некоторые требования к железобетонным конструкциям

Армируя ленточный фундамент кроме выполненных расчетов или предлагаемых готовых схем, следует учитывать конструктивные требования, изложенные в СП 63.13330.2012, основными из которых являются:

• геометрические размеры железобетонной конструкции должны обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном;
• толщина защитного слоя бетона должна обеспечить прочность сцепления с арматурой;
• нельзя допускать соприкосновения арматуры с опалубкой;
• толщина защитного слоя бетона в фундаментах при наличии бетонной подготовки принимается 40 мм;
• для стыков ненапрягаемой арматуры применяются: вязание проволокой, сварные и механические сединения.

При армировании углов обязательно использовать анкеровку, как на схеме ниже.

Более полная информация по армированию углов здесь.

Следует обратить внимание на:

1. В целях защиты от намокания с наружной стороны фундамента необходимо выполнить вертикальную оклеечную (рубероид) или обмазочную (битум) гидроизоляцию. Для бутовых — хорошо зарекомендовал себя старый способ – замок из жирной глины, он подходит и к железобетонному варианту.
2. Уровень пола в бане должен располагать над цоколем (выше горизонтальной изоляции) и не ниже 0,3 м относительно уровня земли — для удобства укладки утеплителя и прокладки коммуникаций. Уровень пола зависит от выбранной конструкции, его, как правило, выполняются дощатыми по лагам на кирпичных столбиках: высота кирпичного столбика плюс высота лаги составляют около 30 см.
3. Для отмостки существует правило: устройство ее обязательно и выполнять следует по слою утеплителя – это уменьшит глубину промерзания грунта. Ширина — не менее 70 см, уклон — в сторону участка.
4. По горизонтальной поверхности фундамента выше уровня отмостки под конструкцию стен обязательно укладывается горизонтальная гидроизоляция, как вариант — рубероид в два слоя.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник: https://gidfundament.ru/lentochnyj/dlya-bani-svoimi-rukami.html