Опалубка под ростверк на сваях

Опалубка для свайного фундамента своими руками

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

• экономическая целесообразность;
• надежность;
• прочность;
• долговечность;
• устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

• отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
• ручное бурение.

Исследование грунта в отрытом шурфе Исследование грунта с лопастей ручного бура

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

• столбы;
• сваи;
• лента;
• плита;
• комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

• забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
• буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
• винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

Забивной Буронабивной Винтовой

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка.

Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента — очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций.

Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Следующий вариант — лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

• заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
• мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
• незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Незаглубленный Мелкозаглубленный Глубокозаглубленный

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка плитного фундамента. В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300—400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Источник:

Свайно-ленточный фундамент своими руками

При нестойких грунтах классические фундаменты в виде ленты из железобетона лучше не применять. Чтобы дом на такой опоре стоял устойчиво, ее по технологии придется слишком сильно заглублять.

А это увеличение объемов земляных работ и трат на бетон.

Гораздо рациональней будет выполнить комбинированный свайно-ленточный фундамент своими руками, который вобрал в себя лучшие стороны и свай и ленточной конструкции.

Что это такое?

Виды и подвиды

Плюсы и минусы

Пошаговая инструкция

Применение в строительстве

Что такое ленточный фундамент на сваях?

По структуре свайно-ленточный фундамент – это сооружение из свай, вкопанных в землю на глубину ниже точки промерзания, и железобетонного ростверка на них.

Он вбирает в себя преимущества двух видов фундаментных конструкций. Ростверковая лента служит для равномерного перераспределения нагрузок.

А заглубленное свайное основание играет роль якорей, которые не дают железобетону сверху “уплыть” при пучениях почвы и сильном поднятии грунтовых вод.

Схема: 1-армированный каркас, 2-асбестоцементные сваи, 3-бетонная лента, 4-технические выводы, 5-гидроизоляция, 6-вентиляционные отверстия

Обычный свайно-винтовой фундамент несколько проигрывает рассматриваемому типу опор для домов в вопросе распределения вертикальных нагрузок.

Уложенная на сваях ж/б лента более устойчива к точечным поднятиям или опусканиям одного из опорных столбов.

С другой стороны, такая конструкция выигрывает у сугубо ленточного аналога по затратам на строительство, а также по устойчивости на пучинистых и обводненных грунтах.

Виды и подвиды фундамента

Ленточный фундамент на сваях идеален при наличии грунтов со слабой пучинистостью. На таких участках его вполне можно использовать для возведения двухэтажных коттеджей из кирпича. Но в целом подобная конструкция больше предназначена для легких каркасных либо брусовых зданий.

Однако если площадка для дома имеет уклон, то без свайного ленточного фундамента обойтись будет сложно. Монолитную плиту здесь заливать окажется слишком дорого, а другие варианты не смогут также хорошо выдерживать все возникающие в дальнейшем нагрузки.

По глубине погружения в грунт ростверка свайные фундаменты с ним делятся на два вида:

1. Мелкозаглубленные.

2. Незаглубленные.

Незаглубленный вариант

В первом случае лента погружается в почву на 20–50 см, а во втором – висит над землей. На фундамент с мелкозаглубленным ростверком из-за его большей прочности можно ставить более тяжелые постройки.

Однако если грунт сильнопучинистый, то ленточная часть конструкции на сваях будет банально разрушена пучением.

Она делается не слишком высокой, поэтому сильных нагрузок со стороны поднимающегося грунта выдержать попросту не способна.

Преимущества и недостатки

Среди плюсов свайно-ленточного фундамента числятся:

• Достаточно высокая скорость монтажа;
• Возможность возводить здания на стройплощадках с уклоном;
• Простая технология, позволяющая подобное основание легко возвести своими руками;
• Высокая устойчивость к подвижкам пучинистых грунтов;
• Отсутствие необходимости привлекать спецтехнику.

Если ростверк делается незаглубленным, то ему не страшны пучения и влага в грунте. По сроку службы такой вариант выигрывает у заглубленного аналога на сваях и у мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Выигрывает он у них и по стоимости со сложностью работ. Копать земли придется в разы меньше, глубина погружения одинакова, но вынимать грунт требуется только под опорные столбы.

Плюс все стройматериалы можно доставить на площадку без привлечения тяжелой грузовой и подъемной техники.

При самостоятельном устройстве свайно-ростверковых фундаментов обычно применяются буронабивные опоры из асбестовых труб, которые армируются и заливаются внутри бетоном. Именно подобный вариант рассматривается в нижеприведенной пошаговой инструкции. По скорости возведения с таким основанием для дома могут конкурировать разве что фундамент из ФБС либо винтовых свай из стали.

Минусов всего три:

• Необходимость в дополнительном утеплении пола в коттедже;
• Невозможность использовать для обустройства цокольного помещения либо подвала;
• Ограничения по весу здания.

Ленточно-свайный фундамент отлично подходит для небольшого сруба

У всех разновидностей свайного фундамента есть одна общая проблема – это сквозняки в подполе. На крайнем севере сваи позволяют избежать нагрева пласта вечной мерзлоты. При этом в остальных регионах свободно гуляющий под зданием ветер является серьезной бедой.

Пошаговая инструкция по устройству фундамента

Готовясь делать свайно-ленточное основание, надо либо заранее запланировать высокие траты на отопление, либо сразу в смету и проект заложить утепление цокольно-фундаментной части строения. Во втором случае понадобится влагостойкий утеплитель для стен и облицовка, зато в жилище точно будет тепло.

Необходимо будет по периметру коттеджа выполнить фальш-стенку, закрывающую свайные столбы и предотвращающую сквозняки между ними. Для этого можно взять фасадные панели для наружной отделки либо профлист. Если же хочется чего-либо более красивого и элегантного, то есть клинкерная плитка и декоративный кирпич. Отелочных материалов для экстерьера здания существует немало.

Весь процесс строительства ленты на сваях можно разбить на два этапа. Сначала выполняется свайная часть из буронабивных труб. А затем на них укладывается ленточная конструкция. Надо только не забыть связать их между собой арматурой перед заливкой бетона.

1. Подготовительные и чертежные работы

2. Выемка земли, установка труб из асбестоцемента и их армирование.

3. Заливка несъемной асбестоцементной опалубки бетоном.

4. Создание ленточной опалубки из досок и брусков.

5. Армирование ленты на сваях и заполнение ее бетонным раствором.

6. Гидроизоляция железобетона.

Источник: https://proectstroy.com/opalubka-dlya-svaynogo-fundamenta-svoimi-rukami/

Как заливать ростверк бетоном?

Ростверк — один из самых важных составляющих свайного фундамента, заливается в виде балок или плит, ложащихся на оголовки столбов, его основная функция – равномерное распределение нагрузки, а также он служит основанием для дальнейшего возведения стен.

Ростверки бывают сборные — выполненные из швеллера; сборно-монолитные — собираются из заранее залитых частей, соединяемых после сборки; монолитно-литые – заливаются в виде железобетонных балок, плит. Использование монолитных ростверков наиболее популярно при малоэтажной стройке.

Делается такой фундамент на неустойчивых грунтах, склонах, и подходит для стройки помещений из легких материалов (газобетон, пенобетон).

Строительная документация

Когда заливаются ростверки, рабочие должны руководствоваться нормативными документами, регламентирующими проведение работ. К числу этих документов принадлежит технологическая карта – стандартизованный документ, который содержит инструкции, необходимые сведения для персонала, выполняющего заливку ростверка. В карте также есть инструкции по технике безопасности, контролю робот, уменьшению затрат, повышению качества конструкций.

Технологическая карта была разработана для инженерно-технических работников, исполнителей работ, проектных организаций, сотрудников технического надзора. Технологическая карта указывает порядок выполнения робот: устройство опалубки, изготовление каркаса, бетонирование, снятие опалубки. Все эти процессы подробно описаны, указаны технические параметры и нормы по их выполнению.

Подготовка посадочных мест под конструкцию

Опалубка для ростверка на грунте.

При стройке промышленных объектов для создания посадочных мест под сваи используют специализированную технику по вбиванию свай в землю. В частном строительстве пользуются строительным буром, лунки делают через 1,5-2 м. Глубина пробоин зависит от прочности грунта, зачастую она на 30-50 см больше глубины промерзания грунта. Перед заливкой в скважины вставляют скрученный трубкой рубероид, это помогает обеспечивает гидроизоляцию сваи.

Установка опалубки

Для формирования опалубки подойдут доски толщиной от 25 мм, фанера. После заливки бетона высота ростверка должна быть не меньше 30 см, а ширина — на 10 см превышать диаметр сваи. Эти требования учитываются, когда выставляется опалубка.

Первым делом надо сделать разметку по контуру будущей опалубки. Через 50-80 см вертикально забиваются бруски (5 на 5 см), вверху они соединяются проволокой, или теми же брусками. После этого саморезами прикручивают нижние планки, на которые кладут дно опалубки (можно делать с досок толщиной 30-40 мм). В местах примыкания свай нужно сделать прорези. Далее к брускам крепим боковые стенки, середину опалубки устилаем пленкой, которая предотвратит вытекание бетона и будет способствовать его правильному застыванию.

Армирование

Прочности ростверку придаст армирование, выполненное в два ряда. Необходимо, чтобы арматура была покрыта шаром бетона от 3 см, для этого нижний ряд прутьев укладывают на бруски (высота 3 см). Нижний и верхний ряды скрепляются между собой прямоугольниками, сделанными из гладкой арматуры, при помощи вязальной проволоки. Расстояние между рядами арматуры зависит от того, какую высоту имеет железобетонный ростверк.

Бетонирование

При заливке лучше пользоваться готовым бетоном. На предприятиях бетон изготавливают строго по технологии, при потребности добавляют присадки. Сначала бетонируют сваи, смесь трамбуют вибратором, или деревянным брусом соответственной длины. Бетонирование ростверков проводят через 5-7 дней, когда сваи наберут прочности. Тогда проводится заливка опалубки бетоном. Чтобы в ростверке не было воздуха, его надо тщательно утрамбовать, тогда все пустоты, образовавшиеся в бетоне, выйдут наружу. Поверхность выравнивают металлическими специальными линейками.

Сушка и уход

Опалубку можно снимать уже через 28 дней.

Когда бетонирование ростверков проведено, надо подождать несколько часов и смочить открытую поверхность водой. Пересыхание монолита может спровоцировать появление трещин, чтобы этого избежать, нужно застелить поверхность железобетона полиэтиленовой пленкой. Опалубку снимают, когда бетон полностью затвердеет, сведение стен можно начинать через 28 дней.

Гидроизоляция

Фундаменты с ростверками нуждаются в гидроизоляции, она придаст конструкции дополнительную прочность и надежность, оградит монолитный фундамент от вредного воздействия воды. В зависимости от способов нанесения гидроизоляция бывает нескольких видов:

• Обмазочная – фундамент промазывается битумной мастикой слоем в 3-5 см.
• Рулонная – предусматривает использование рулонных гидроизоляционных материалов, рубероида. Укладывается при помощи мастики.
• Напыляемая – при помощи специального пульверизатора наносится жидкая резина.
• Проникающая – специальные проникающие растворы, которыми обрабатывается фундамент, исполняют функции гидроизоляции.

Современные строительные технологии и материалы позволяют строить дома в местах с неустойчивыми грунтами, высоким уровнем грунтовых вод, на склонах. В таких условиях не обойтись без обустройства ростверка, что к тому же позволит сэкономить материалы при дальнейшем возведении дома. Важно помнить, что все расчеты и проектирование должны проводиться специалистами, а работы проводиться согласно ука

Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/zalivka/zalivka-rostverka-betonom.html

Опалубка для ростверка

Возведение облегчённых сооружений из пеноблоков, сэндвич-панелей или древесины чаще всего выполняется на столбчатом или свайном основании с ростверком. При изготовлении ростверка из бетона вам не обойтись без опалубочной конструкции. Мы подробно расскажем, как делается опалубка для ростверка.

Что такое ростверк?

Ростверк – это сплошная металлическая или железобетонная конструкция, которая покоится на сваях или столбах фундамента. Основное назначение ростверка в равномерном распределении нагрузки от сооружения на свайно-столбчатую конструкцию основания.

Ростверк можно сделать из металла, например, швеллера, или железобетона. В последнем случае понадобится опалубка под ростверк.

При этом стоит знать, что существует несколько видов ростверка:

• Заглублённый. Он полностью заглублён в почву, наподобие ленточного фундамента.
• Повышенный. Этот ростверк покоится на поверхности грунта. Верх конструкции возвышается над землёй на высоту цоколя.
• Высокий ростверк располагается на некоторой высоте от земли и не касается её.

Для изготовления монолитного железобетонного ростверка можно использовать опалубочную конструкцию, которую делают своими руками из досок или листовых материалов, или же купить готовые опалубочные наборы.

Для создания опалубки под ростверк применяют следующие материалы:

• доски;
• металлические конструкции;
• фанерные или дощатые конструкции в виде щитов;
• также щиты могут изготавливать из ОСП или ДСП.

Для частных строительных работ больше подходит деревянная опалубка. Её можно использовать несколько раз. Она вполне приемлема по цене.

Щитовая дощатая опалубка

Если опалубка ростверка будет делаться из дощатых щитов, то вам понадобятся:

• бруски сечением 4х4 см;
• обрезная доска из древесины хвойных пород толщиной 2,5 см;
• гвозди, саморезы;
• плотная полиэтиленовая плёнка для укладки в опалубку;
• для высокого ростверка понадобятся стяжные винты;
• битумная мастика для гидроизоляции столбов или свай.

Чтобы поверхность бетона после снятия опалубочной конструкции была ровной и гладкой, желательно для этих целей приобретать строганые доски.

Щитовая дощатая опалубка для свайного фундамента делается в такой последовательности:

1. Территория участка расчищается от мусора и растительности. При высоком ростверке этот этап можно упустить.
2. После установки свай или столбов основания их необходимо обмазать битумной мастикой для гидроизоляции.
3. Далее по периметру фундамента насыпается песок или песчано-гравийная смесь. Толщина слоя засыпки зависит от высоты стояния ростверка над уровнем земли. Чтобы обеспечить необходимую высоту дна высокого ростверка, делается конструкция из доски и бруса, который выполняет функции ножек. Ширина гравийной подсыпки или досок на ножках должна быть равна (или чуть больше) габаритов свай или столбов.
4. Теперь по периметру фундамента вдоль внешнего и внутреннего контура будущего ростверка вбиваются колышки с шагом 2 м. Высота колышек должна быть на 200-250 мм выше верхней грани ростверка. Каркас из колышков будет удерживать доски опалубки в вертикальном положении после заливки бетона. По ширине расстояние между кольями должно быть равно ширине ростверка плюс две толщины доски, которая будет использоваться для опалубки. Для придания конструкции дополнительной жёсткости можно соединить торцы колышек поперечными брусками.
5. Далее на гравийную или песчаную подсыпку укладываются доски на ширину будущей конструкции. Если нужно соблюсти уклон ростверка, то доски тоже кладут с наклоном. Дощатую подложку крепим к кольям при помощи гвоздей.
6. Теперь можно закреплять к кольям боковые доски. Для фиксации подходят гвозди либо саморезы.
7. Чтобы после заливки бетонной смеси влага не впитывалась в деревянные опалубочные конструкции, изготовленная опалубка застилается изнутри полиэтиленовой плёнкой. Если этого не сделать, то прочность бетонной конструкции будет ниже, чем требуется. Также плёнка не позволит раствору протекать в щели между досками.
8. После этого выполняется армирование конструкции ростверка. Для этого в подготовленную опалубочную конструкцию укладываются прутки арматуры. Для большей прочности арматурный каркас приваривается или привязывается к выпускам арматуры свай или столбов.

Важно: арматура укладывается так, чтобы после заливки бетона каждый пруток был заглублён в бетонную массу не менее чем на 5 см.

Опалубочные конструкции из древесных листовых элементов

Более прочная и удобная в использовании ростверковая и свайная опалубка получается из искусственных древесных листов – ОСБ, ДСП, фанеры. Однако для этих целей не стоит использовать незащищённые покрытием листы МДФ или ДВП по причине их высокой гигроскопичности.

При помощи лобзика или ручной пилы выкраиваем из листов заготовки для опалубочной конструкции нужного размера. Дальнейшие работы по установке стоек-колышков ведём так же, как описано выше. Потом к стойкам крепим при помощи саморезов заготовки из листовых материалов, формируя дно и стенки опалубочной конструкции.

Использование готовой опалубки

Готовая опалубка ростверка свайного фундамента позволяет сэкономить время на её изготовлении. Она собирается из готовых щитов прямо на строительной площадке. В комплекте идут специальные стойки с заострёнными концами. Их вбивают в грунт на расстоянии равном ширине ростверка плюс толщина двух щитов.

Верхние кромки щитов после крепления к стойкам дополнительно фиксируются, что не даст им сдвигаться в том или ином направлении. Для фиксации между ними вбиваются деревянные рейки. Дополнительно с внешней стороны могут использоваться специальные распорки. Они просто необходимы при изготовлении высокого и повышенного ростверка.

Если у вас возникли вопросы по изготовлению опалубки ростверка, вы можете задать их консультанту нашей компании, позвонив по указанным ниже телефонам.

Источник: https://opalubka-sten.ru/opalubka-dlya-rostverka/

Ростверк для свайного фундамента

В наших статьях мы неоднократно рассказывали о различных конструкциях фундаментов, о том как они устроены, для каких строений больше подходят, как самостоятельно рассчитать фундамент. Мы так же писали, что одним из наиболее экономичных основании для легких каркасных домов, для домов из газобетона или бревна является столбчатый или как часто его называют свайный фундамент.

В этой статье мы расскажем вам о том, как сделать монолитный бетонный ростверк для свайного фундамента, как правильно его армировать и утеплять.

По своей конструкции, ростверк представляет из себя бетонную, металлическую или деревянную ленту, которая крепится к верхней части столбчатого фундамента или фундамента на винтовых сваях. Основной задачей ростверка является перераспределение нагрузки от всего строения на сваи, которые в свою очередь передают ее на грунт.

Например, при возведение сруба, его нижние бревна, которые лежат на столбах, выполняют функцию ростверка. В каркасном домостроении, нижняя обвязка дома так же выполняет подобную функцию.

Деревянный или металлические типы ростверка мы рассматривать не будем, делаются они достаточно просто, а вот монолитный бетонный ростверк требует более профессионального подхода.

Армирование ростверка

Бетон является очень прочным материалом, но, как известно, он хорошо работает на сжатие, а при растяжении и изгибании лопается. Для устранения этого недостатка его армируют. Арматура, напротив, хорошо ведет себя при растяжении. Таким образом, эти два материала находясь вместе образуют прочную и надежную конструкцию.

Армирование ростверка состоит из нескольких этапов.

1.Сначала на низ опалубки укладывают бруски. Их толщина должна быть одинакова. Подойдут бруски толщиной 3-5 см. Ширина здесь не важна.

Для чего это необходимо?

По правилам, арматура должна находится не ближе 3 см от наружной бетонной поверхности, т.е. она должно быть полностью утоплена в бетон. Таким образом, бруски, в данной случает, уложены для удобства.

2.Укладка нижнего ряда продольной арматуры.

3.На этом этапе нужно связать продольную арматуру между собой таким образом, чтобы расстояние между отдельными прутами было одинаково.

Для связки используют гладкие прутья толщиной 6-8 мм потому что они дешевле и никакой другой функции как придание геометрии каркасу не выполняют.

4.Сборка верхнего ряда. Мы рассмотрим один из способов, как можно собрать верхний ряд.

Как мы писали выше, вбитые в землю бруски были соединены сверху планкой. На эти планки, используя проволоку, подвешиваются арматурные прутья. Высота, на которой должна висеть арматура зависит от высоты ростверка. При этом не забывайте, что арматура в бетоне должна располагаться не ближе 3 см от края.

Таким образом, арматура располагается в подвешенном состоянии.

5.Теперь нужно связать прутки верхнего ряда между собой. Делается это таким же образом, как и нижний ряд.

6.Получилось два ряда: верхний и нижний. Их так же связывают между собой гладкими прутьями 6-8 мм.

Получится что весь каркас весит на проволочках. На этом этап армирования можно считать законченным.

Расчет количества арматурных прутков

По общим правилам, площадь сечения продольной арматуры должна составлять не менее 0,1% от площади поперечного сечения ростверка.

В качестве примера возьмём ростверк сечением 40х40 см. Переведем сантиметры в миллиметры и подсчитаем площадь. Она составит 160000 мм2. Соответственно общая площадь сечения арматуры равна 160 мм2.

Нам так же известно, что подходящий диаметр прута 10 мм или 12 мм при этом их количество в верхнем и нижем рядах должно быть одинаково.

Площадь прутка круглой формы находим по всем известной формуле S=πd2/4. Где d – диаметр арматуры.

Получаем: S10=78,5 мм2, S12=113 мм2.

Поделив общую площадь сечения всех прутьев на площадь одного прута получим их необходимое количество.

Округлив полученные цифры получаем, что количество арматуры n10=2 шт и n12=1 шт.

По технологии, установка одного арматурного прута в ряду шириной более 15 см запрещена. Получается, что при таком ростверке, в ряду должно находится 2 прутка. Таким образом их общее количество должно составлять 4 штуки.

Марка и состав бетона для ростверка

Много писать по этому поводу мы не будет. Как правило, на этапе заливки бетона всех интересует вопрос, какую марку бетона использовать для ростверка и как его приготовить своими руками.

Для ростверка используют бетон марки М300 и М350. Если вы готовите бетон самостоятельно, то необходимые пропорции вы можете найти на нашем сайте в статье «Марка и состав бетона«.

Так же стоит сказать, что при заливке бетона его обязательно необходимо штыковать т.е. выгонять воздух, который застревает в толще бетона.

Делать это нужно очень тщательно, иначе после застывания, в местах образования воздушных пустот, ростверк будет ослаблен.

Утепление ростверка

Свайно-ростверковый фундамент, как и любой другой нуждается в утеплении. Исключением являются дачи и дома предназначенные для проживания в теплое время года.

Бетонный ростверк будет служить мостиком холода, который может свести на нет всё утепление дома.

Схема утепления достаточно проста и производит ее можно после постройки дома. Для этого достаточно по наружной поверхности ростверка закрепить обычный белый пенопласт или применить более дорогой, но и более качественный экструдированный пенополистирол.

Применять мягкие утеплители, такие как каменная вата или стекловата нежелательно. Они хорошо впитывают влагу и как следствие теряют свой теплоизоляционные свойства. Пенопласты лишены подобного недостатка.

Как правило, для утепления ростверка используют пенопласт толщиной 5-10 см. Этого вполне достаточно.

Крепят его при помощи специальных дюбелей, а стыки запениваются.

Многие на этапе монтажа делают ошибку – ставят пенопласт на землю после чего крепят. Ошибка в этом случает заключается в том, что пенопласт должен находится на высоте 5-10 см от земли.

Дело в том, что на грунт действуют силы морозного пучения, которые поднимают или опускают его. Что это за силы мы писали в статье (ссылка). Так вот, если пенопласт будет располагаться на грунте, то при подъеме почвы его просто оторвет от стен или он сломается.

Многие боятся, что если не плотно прижать пенопласт к поверхности земли, полы первого этажа будут холодными. Это не так. Для того, чтобы пол был теплым его утепляют. На эту тему на нашем сайте есть пара статей «Пол по грунту».

Поверхность пенопласта часто отделывают при помощи цокольных панелей имитирующих кладку кирпича. Экструдированный пенополистирол можно оштукатурить. Но это темы другой статьи. Важно понять, что ростверк обязательно нужно утеплять. Это сэкономит деньги на отопление и сделает температуру в доме более комфортной.

Различие между свайно-ростверковым и ленточным фундаментами

Многие ошибочно считают, что свайный фундамент с ростверком и ленточный фундамент — это одно и тоже. В действительности это совершенно два разных основания.

Ленточный фундамент расположен непосредственно на земле и передает нагрузку от строения по всей площади.

Ростверк несет другую функцию. Он перераспределяет вес здания на столбы, которые в свою очередь передают нагрузку на грунт.

Источник: https://stroim-svoi-dom.ru/fundament/rostverk-svajnogo-fundamenta.html

Свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковое основание, представляет собой систему свай, монтируемых в почву, ниже уровня промерзания. Осуществляется связывание свай промеж собой ростверком из бетона, металла, дерева. Устанавливаются сваи в тех местах, которые будут подвергаться максимальным нагрузкам в процессе эксплуатации, например, несущие конструкции здания, такие как стены и колонны. Подбираются сваи длиной 1.5 – 3 метра, их монтаж осуществляется с шагом 1 – 1.5м.
Преимущественно используются набивные сваи, изготавливаемые непосредственно в грунте.

Отдают предпочтение следующим типам изделий:

• извлекаемая оболочка;
• не извлекаемая оболочка;
• без оболочки.

Сваи без оболочки используются при работе со связным маловлажным грунтом. Такие изделия способны удерживать стенки скважины, препятствуя их осыпанию. Изделия с извлекаемой оболочкой погружаются без взрывной ударной техники. Технология заключается в погружении обсадных труб, впоследствии заполняемых бетоном. Конструкции с не извлекаемой оболочкой бывают нескольких типов:

• канонические;
• сваи с обоймой;
• изделия с раскрывающимся наконечником.

Смотрите так же:

1. Фундамент для каркасного дома
2. Заливка ленточного фундамента

Работы по обустройству свайно-ростверкового фундамента производятся в несколько этапов

• разметка – забивание прутьев арматуры по углам основания и соединение их верёвкой. Определяются места заглубления столбов и шаг, с которым они будут устанавливаться;
• монтаж опорных элементов – бурение скважин вдоль периметра несущих конструкций и опускание на дно асбестоцементных труб, с одновременной установкой арматурного каркаса;
• обустройство опалубки – предварительно наносится гидроизоляционный слой в виде битумной мастики. Непосредственно под верхней плоскостью труб насыпают песчаную подушку. Установка опалубки начинается с монтажа вдоль контура стен кольев, к которым при помощи самонарезающих винтов прикрепляются обрезные доски. Нижний край ограничивается дощатым настилом. Внутрь опалубки кладётся гидроизоляция;
• армирование ростверка — используются стальные прутья (d=14мм). Необходимо, чтобы арматура по длине перекрывала всю стену, в противном случае она перехлёстывается на 60 стержневых диаметров;
• процедура бетонирования начинается с закладки в основание кирпичного боя, что допустимо, так как требования по морозостойкости к ростверку не слишком высокие. Работа выполняется с технологическими перерывами, не превышающими по продолжительности 3-х суток;
• распалубка – когда основание полностью высыхает, приступают к устранению подсыпки, сформированной под лентой, что позволяет сформировать воздушный зазор. Получившиеся углубления штукатурятся.

Качественную разметку фундамента, согласно всем требованиям технологии, можно выполнить только на ровном участке земли, поэтому в случае присутствия на строительной площадке естественного уклона его необходимо выровнять посредством снятия верхнего слоя почвы.

Рис.:  Выравнивание строительного участка

Разметка свайно-ростверкового фундамента выполняется в следующей последовательности:

• Согласно проектному чертежу переносим на грунт линию несущей стены дома, по ее углам забиваем в землю деревянные либо арматурные колышки длиной 30 см;
• По прямой продлеваем линию несущей стены дома на полтора метра в каждую сторону (при бурении скважины под сваю первоначальный колышек в углу будет мешать и его придется вынуть) и в соответствующих местах вбиваем в землю полутораметровый арматурный прут так, чтобы 1 метр прута оставался на поверхности;
• Между вынесенными за пределы стены колышками натягиваем бечевку;

Рис.:  Пересечение бечевки в месте расположения сваи

• Размечаем вторую стену здания, главное задание — создать идеально прямой угол между несущей и прилегающей стеной. Для этого берем строительный уголок и задаем направление от меньшего колышка несущей стены, рулеткой отмеряем длину прилегающей стены и вбиваем в ее крайней точке маленький колышек;
• По правилу египетского треугольника проверяем правильность прямого угла. Для этого нам потребуется отрезок бечевки длиной 12 метров: на одной линии разметки фиксируем 4-х метровую часть бечевки, на второй — 3-х метровую, если оставшаяся 5-ти метровая часть бечевки соединяется с ее началом, значит угол получился идеально ровным;

Рис.:  Схема проверки углов разметки по методу египетского треугольника

• Продолжаем линию стены на полтора метра в каждую сторону так, чтобы место пересечения бечевок располагалось строго над маленьким колышком. Закрепляем основные арматурные прутья и переносим точки фиксации бечевки за контуры фундамента;
• Аналогичным образом размечаем контуры двух оставшихся наружных стен и внутренние стены фундамента;
• На основании проектного чертежа свайного поля размечаем колышками места расположения свай

Бурение скважин для свайно-ростверкового фундамента

Бурение скважины под сваю может выполнятся обычным садовым буром.

Если проект фундамента предусматривает обустройство свай с уширением опорной подошвы в нижней части свайного столба необходимо использовать специальные буры с расширительными лопастями по типу ТИСЭ-Ф.

Все работы выполняются в следующей последовательности:

• В месте расположения скважины делаем направляющую яму на глубину одного штыка лопаты;
• Посредством ручного бура выполняем бурение скважины, при этом нужно тщательно контролировать вертикальность погружения бура в грунт, чтобы в дальнейшем не возникло перекосов буроинъекционных свай;

Рис.:  Бурение скважин под сваи

• После того как скважина пробурена на необходимую глубину необходимо смонтировать опалубку сваи под заливку бетоном, для этого используется рубероид, который сворачивается в цилиндр требуемого диаметра (в 2-3 слоя) и фиксируется скотчем. При этом высота цилиндра должна быть больше глубины пробуренной скважины: нужно предусмотреть запас высоты, требуемой для формирования расположенных на поверхности грунта оголовков свай;
• Опалубка погружается внутрь скважины, после чего выполняется армирование сваи и заливка опалубки бетоном.

Рис.:  Опалубка буроинъекционной сваи из рубероида

обустройство опалубки

Опалубка под обвязку свай монолитным железобетонным ростверком выполняется из обрезных досок толщиною не мене 2-х сантиметров.

Все работы выполняются в следующей последовательности:

• Оголовки свай покрываются гидроизоляцией из битумной мастики;
• Выполняется отсыпка свай песком на высоту вертикальной плоскости оголовков. Ширина песчаной подсыпки должна быть равна ширине железобетонного ростверка;
• По контуру ростверка с обеих сторон забиваются колья с шагом в 2 метра (необходимы для фиксации стенок опалубки). Для кольев лучше всего использовать брус сечением 5*5 см. Если высота кольев превышает 50 сантиметров, в верхней части их необходимо связать горизонтальной планкой.;

Рис.:  Опалубка железобетонного ростверка

• Выполняется монтаж боковых стенок опалубки, обрезные доски фиксируются на кольях с помощью гвоздей;
• Укладывается нижняя стенка опалубки. Доски размещаются на поверхности песчаной подсыпки и внахлест соединяются гвоздями либо саморезами с боковыми стенками;
• Внутренняя поверхность опалубки застилается гидроизоляционным материалом — рубероидом либо пергамином.

Рис.:  Опалубка, готовая к заливке бетоном

армирование ростверка

Для армирования железобетонного ростверка необходимо создать каркас из арматурных прутьев диаметром 12 мм. Каркас должен обладать двумя контурами — верхним и нижним (на каждом контуре по 2 вертикальных прута), и соединяющими их вертикальными перемычками.

Рис.:  Схема армокаркаса для ленточного ростверка

Арматурный каркас ростверка должен жестко соединятся с выпусками арматурных прутьев буроинъекционных свай, однако технология строительства не предусматривает жесткой фиксации самого каркаса — для этого нельзя использовать сварку, поскольку в таком случае армокаркас потеряет эластичность и не сможет нормально переносить деформационные нагрузки.
Соединение отдельных элементов каркаса выполняется с помощью вязальной проволоки диаметром 1 мм, для удобства работы имеет смысл использовать специальный крючок для вязки.

Рис.:  Схема соединения арматуры вязальной проволокой

Необходимо выполнить правильное соединение углов армокаркаса, поскольку именно на углах ростверк испытывает максимальные нагрузки.

Рис.:  Схема соединения углов армокаркаса

Для поднятия армокаркаса над нижней поверхностью ростверка используются специальные пластиковые подставки — «бобышки», они же «грибки для арматуры».

Рис.:  Армокаркас внутри опалубки ростверка

Бетонирование свайно-ростверкового фундамента

Бетонирование ростверка должно выполнятся одномоментно, поскольку при заливке нового слоя на уже схватившийся бетон серьезно уменьшается итоговая прочность бетонной ленты ростверка.
Бетон в опалубке размещается слоями аналогичной толщины, которые укладываются в одном направлении. После заливки опалубки на требуемою высоту выполняется уплотнение бетонной смеси.

Если нет возможности использовать специальное оборудование (виброуплотнители), сделать это можно посредством штыкования бетона обычным арматурным прутком.

Рис.:  Залитая бетоном опалубка ростверка

По завершению заливки опалубка покрывается влажной ветошью, поверх которой размещается пароизоляционный материал — пергамин либо обычная клеенка.

Если отвердевание бетона происходит в жаркую погоду необходимо следить за тем, чтобы бетон не пересыхал, поскольку это чревато растрескиванием ленты ростверка. Каждый день нужно увлажнять бетон водой из шланга с распылителем и повторно укрывать пропитанной водой ветошью.

Рис.:  Укрытый клеенкой железобетонный ростверк

Свою итоговую проектную прочность железобетонная обвязка набирает в течении 28-30 дней, по истечению которых можно приступать к кладке стен дома.

Рис.:  Схема набора прочности бетоном

В процессе демонтажа опалубки нельзя использовать бетонную ленту как опору для рычага, которым выполняется срывание стенок опалубки, также запрещается оказывать на ростверк какие-либо ударные нагрузки.

Гвозди, которыми были соединены стенки опалубки, удаляются с помощью гвоздодера либо рычажных клещей, после чего доски отделяются от поверхности ростверка.

Рис.:  Демонтаж опалубки

По завершению демонтажа опалубки необходимо проверить поверхность бетонной ленты на предмет образования трещин, при обнаружении повреждения нужно заделать цементно-песчаным раствором.

Расчёт стоимости основания осуществляется исходя, из потребностей в материалах, используемых в процессе строительства. Например, чтобы создать 1м3 ленты, потребуется запастись следующим количеством материала:

• цемент М-400 – 350кг;
• песок – 1050кг;
• щебень – 1050кг;
• арматура – 8 метров (ели укладка осуществляется в 4-е ряда).

Цена материалов для обустройства 1м3 ленты составит 2 300 рублей, при этом надо учесть, что отдельно оплачивается, стоимость работ, перечень которых следующий:

Общая стоимость работу по обустройству 1м3 ленты, может достигать 2500 рублей. Необходимо тщательно производить расчёты, дабы сформировать точную сметную ведомость, в которой будут учтены все расходы, связанные с возведением фундамента. Конкретная цена, зависит от размеров строения и типа, используемых свай.

Железобетонные сваи могут быть, абсолютно, разные в зависимости от формы, объема, области применения или типа конструкции.

Сборный фундамент как разновидность ленточного получила достаточно широкое применение в строительстве.

Подготовка и последующее бетонирование фундамента — процесс весьма трудоемкий и сложный, требующий специальных познаний.

 Заказать свайный фундамент

Источник: http://ustanovkasvai.ru/stati/153-svajno-rostverkovyj-fundament

Устройство ростверка на готовые сваи

Устройство ростверка — для начала необходимо определить необходимую конструкцию, сделать все требуемые расчеты  заказчику довольно сложно.  Поэтому обращайтесь в компанию «Водолей – строй», и  все работы будут выполнены точно по проекту и строго в срок.

Телефоны для связи в Хабаровске: (4212) 944-720, 944-730

Общие сведения о ростверке

Конструкцию,  которая объединяет сваи в единое целое, называют ростверком. Его функция — принимать и равномерно перераспределять нагрузку здания на сваи и грунт. Свайный фундамент в соединении с ростверком делает конструкцию более надежной, долговечной и жесткой.  Процесс возведения и конструкция ростверка зависит от таких факторов:

1. Расположения в грунте:
• низко – ниже уровня земли;
• промежуточно – над поверхностью до 10 см;
• высоко – от уровня земли поднимается от 15 см и выше.
2. От вида свай:
• стальной;
• бетонный;
• железобетонный;
• деревянный.

Стальной ростверк

Устройство ростверка  этого вида хорошо тем, что он сваривается из уже готовых стальных изделий, уголков и швеллеров. Ростверк получается очень прочный и легкий. Стальной ростверк закрепляется крепежными деталями или приваривается к винтовым сваям.

Устанавливается в таком порядке:

• в металлическую трубу заливается бетон (повышается прочность конструкции);
• собирается горизонтальная опора при помощи металлических балок, бетонных, залитых в опалубку, деревянных, которые притягивают к опоре специальными хомутами.

Стальной ростверк на стальных сваях – самая универсальная конструкция. Подходит почти всем видам грунта; устанавливается в любое время года.

Бетонный ростверк.  Монтаж такого ростверка происходит на стальных и железобетонных сваях.  Он может крепиться к ним несколькими способами:

• с использованием уголка —  к сваям приваривают уголок;
• без уголка — бетонный ростверк привязывается или приваривается к бетонным буронабивным сваям с помощью арматуры.  После того, как ростверк будет залит бетоном, получится цельная бетонная конструкция.

Бетонный ростверк применяется на всех видах свай. Толщина бетона колеблется от 0.7 до 0.8 м – для более легких сооружений,  и 1м и более – для тяжелых.

Последовательность создания такого ростверка:

1. Производится монтаж опалубки, внутрь закладывают гидроизоляцию.
2. Устанавливают каркас, состоящий из двух слоев металлической сетки. Один слой  обязательно на слой гидроизоляции, а другой – крепят с помощью вертикальных деталей на 5см выше верха опалубки.
3. Ростверк заливается раствором бетона, желательно за один раз или с минимальным перерывом.

Железобетонный ростверк  на сваях в зависимости от типа сооружения, характера нагрузки, конструкции  делится:

1. монолитный ростверк. Систему из вертикальных перекрытий собирают в единую конструкцию при помощи заливки ее монолитом – образуется бетонный фундамент. Форма ростверка может быть квадратной, прямоугольной, треугольной. Ее выбор зависит от конструкции здания, сооружения. Ростверк  такой  конструкции чаще применяется  для деревянных, бетонных и железобетонных свай.
2. Ростверк сборный – экономически выгодная конструкция. Головы свай  соединяются монолитной сваркой и заливаются раствором цемента.
3. сборно-монолитный вид. Основная часть этого типа – сборная, а головы свай соединяются с ростверком  при помощи монолитной заливки бетоном.

Изготовление железобетонного ростверка на сваях происходит в такой последовательности:

1. На дно опалубки укладывают слой гидроизоляции.
2. Создается армированный каркас — арматуру укладывают вдоль фундамента.
3. Опалубка заливается бетоном.

Деревянный ростверк

Деревянный ростверк желательно устанавливать только на деревянные сваи. Перед его установкой, головы деревянных свай опускают на 50 см ниже уровня воды. Концы, которые будут выступать – срезают.

Фундамент из дерева чаще устанавливается на  мягких, песчаных грунтах. Древесину для свай выбирают  только из твердых  сортов (из ели, дуба, кедра, лиственницы). По длине, такие цельные сваи могут быть от 4 до 16 м, и  от 20 до 25 м – срощенные. Их не применяют в строительстве высотных зданий, но при строительстве дачного дома, коттеджа, временных небольших мостов их популярность высока.

Опора у деревянного ростверка может быть:

• металлическая (винтовые сваи);
• кирпичная;
• блочная;
• железобетонная (буронабивные, забивные сваи);

После того как опора будет установлена, на нее монтируют каркас из бревен. Нижнюю часть формируют из древесины твердых пород, а вот верхнюю — из более мягкой, сосны или осины.

Без ростверка могут сооружаться каркасные здания – когда нагрузка от колонны принимается одной сваей.

Особенности применения ростверка

• специалисты требуют, чтобы железобетонный ростверк был выше свай не меньше, чем на 0.05 м;
• подошва ростверка должна устанавливаться на 0.1 – 0.15 м ниже от запланированных отметок;
• высота ростверка для легких сооружений должна быть 300 мм;
• экономически выгоден сборный ростверк;
• монолитный ростверк под отдельные колонны сооружается с применением «стакана».

Ростверк необходимо очень жестко связывать с опорами.

Если это не будет сделано, то произойдет неравномерная просадка здания – что приведет к смещению свай. Следовательно, просчитать и распланировать будущую конструкцию могут только профессионалы. Звоните по телефонам компании «Водолей-строй». Наши специалисты помогут Вам определиться с видом фундамента.

Более подробно об устройстве свайного фундамента с ростверком под баню и для частных домов, Вы можете узнать на страницах нашего сайта.

Источник: http://строительство-хабаровск.рф/fundament/ustrojstvo-rostverka.html

Готовим основание под ростверк

Как было отмечено, ростверк свайного фундамента может располагаться в трех положениях относительно уровня грунта. Изготовление каждого из них требует своего подхода к процессу подготовки места работ. Для любого вида монолитного ростверка необходимо предварительно выровнять будущую строительную площадку, придав ей максимально возможную плоскостность и горизонтальность.

Положения ростверка относительно уровня грунта

При выполнении работ на участках с повышенной влажностью во избежание переувлажнения будущего ленточного фундамента, коим может быть представлен ростверк, следует выполнить качественное водоотведение. Для этого по периметру стройплощадку роют канавы, направленные в сторону общего уклона местности.

Последний этап подготовительных работ – разметка будущего основания. Она включает в себя забивку в грунт стальных кольев из арматуры по наружным и внутренним углам будущей ленты и соединение их прочным шнуром. Внутри разметки будут устанавливаться стержни свайного фундамента, и выполняться бетонная заливка их оголовков.

После подготовки траншеи под монолитный ростверк необходимо выполнить установку свай. В настоящее время наибольшее распространение получили следующие их виды:

1. Забивные;
2. Винтовые;
3. Буронабивные монолитные.

Любой из них может быть использован при монтаже свайно-ростверкового фундамента.

к оглавлению ↑

Изготавливаем ростверковую опалубку

Получить качественный ростверк, как и ленточный фундамент, невозможно без применения качественной опалубки, которую, впрочем, нетрудно изготовить своими руками. Представляет она собой щитовую конструкцию, закрепляемую вертикально вдоль будущей железобетонной конструкции по ее периметру. Опалубка для ростверка необходима при изготовлении любой его разновидности.

Металлическая опалубка для ростверка

В современном строительстве применяют несколько основных видов опалубки:

• металлическая щитовая;
• деревянная:
• щитовая дощатая;
• щитовая фанерная;
• щитовая из ДСП;
• щитовая из ОСП.

Для самостоятельного изготовления и многократного использования наиболее подходят деревянные виды. Все перечисленные выше материалы доступны и имеют сравнительно невысокую стоимость. Металлическая опалубка относится к профессиональной, ее приобретение или аренда достаточно дороги и для частного строительства непригодны.

к оглавлению ↑

Опалубка из дощатых щитов

Для изготовления данного вида опалубки потребуются следующие материалы:

• доски обрезные хвойных или лиственных пород толщиной 25 мм;
• бруски из древесины 40х40;
• саморезы по дереву или гвозди.

Пиломатериал лучше использовать строганый. Это способствует получению более ровного и гладкого железобетонного ростверка, а так же облегчает процесс снятия опалубки после застывания бетонной смеси.

Щитовая опалубка для ростверка

Кроме материалов следует подготовить необходимые инструменты:

• торцевая или циркулярная пила или столярная ножовка для раскроя пиломатериалов по длине;
• шуруповерт в случае применения для сборки саморезов;
• молоток, если вы будете сколачивать щиты гвоздями.

Технология изготовления щитов проста. Достаточно напилить несколько досок, суммарная ширина которых будет превышать высоту ростверка на 10-15 см. длину деталей выбирайте небольшую, в пределах полутора-двух метров. Бруски отпилите длиной, превышающей ширину щита на 30-40 см. Припуск необходим для углубления в грунт при установке опалубки.

Уложите 2-3 бруска параллельно на ровное основание. Затем поочередно накладывайте куски досок и фиксируйте гвоздями или шурупами, устанавливая их попарно в каждую точку крепления. Первую деталь можно выравнивать по торцам будущих стоек. Последующие старайтесь плотно поджимать к уже закрепленным.

к оглавлению ↑

Опалубка из листовых древесных материалов

Более удобны в работе и позволяют получить более качественные щиты искусственные древесные материалы – ДСП, ОСП и фанера. Не советуем применять для опалубки необлицованные листы ДВП или МДФ, обладающие высокой гигроскопичностью.

С помощью циркулярной пилы или электролобзика выполните раскрой заготовок на детали необходимого размера. Далее к ним аналогично предыдущего описания присоедините стойки из деревянных брусков с помощью саморезов, предварительно просверлив в местах крепления сквозные отверстия по диаметру шурупов.

к оглавлению ↑

Монтаж готовой опалубки под ростверк

Монтируется опалубка ростверка непосредственно на строительной площадке из подготовленных заранее щитов. В случае заглубленной ленты работу выполняют вдоль стенок траншеи, для поверхностного – на поверхности почвы. Самой сложной для изготовления считается опалубка ростверка свайного фундамента, приподнятого над уровнем земли.

При монтаже щитов их устанавливают параллельно друг другу на равном расстоянии. Нижние заостренные торцы стоек забивают в грунт. Верхние кромки щитов также фиксируют во избежание смещения внутрь или наружу. Для этого можно прибивать между ними деревянные рейки, а снаружи подставлять подпорки. Это особенно актуально при монтаже опалубки на поверхности почвы.

Монтаж опалубки

Для изготовления ростверка, расположенного на определенной высоте от уровня грунта необходимо соорудить жесткий поддерживающий каркас. Процесс этот достаточно сложен, требует больших расходов материалов и времени. Экономически такая технология оправдана слабо, поэтому вместо монолитного используют другие виды ростверков свайного фундамента.

к оглавлению ↑

Изготавливаем армопояс

После изготовления и установки опалубки для ростверка своими руками можно приступать к его изготовлению. Для этого потребуется несколько десятков метров стальной или пластиковой арматуры и несколько кубометров бетона. Из стержней вяжем армопояс, который в последующем заглублен в фундамент и обеспечит ему необходимые прочностные характеристики.

Арматуру режем на части или используем полную длину прутков, если длина ростверка превышает 12 метров (стандартная длина арматуры). Стержни должны расположиться на расстоянии не менее 10 см от опалубки двумя рядами по 2-3 штуки в каждом. Зафиксировать арматуру в нужном положении помогут короткие обрезки, приваренные или примотанные специальной вязальной проволокой вертикально и горизонтально.

Армирование ростверка

Достижению максимальной прочности способствует качественное соединение арматуры на углах. Для достижения этого в местах стыка стенок ростверка профессионалы рекомендуют укладывать арматуру, согнутую под углом 90о. При отсутствии сварочного аппарата прутки надежно соединяются скрутками из стальной проволоки.

к оглавлению ↑

Заливка ростверка бетоном

Важный этап строительства – заливка ростверка бетонной смесью. Ее можно приобрести на ближайшем заводе в готовом виде или сделать своими руками. Для этого необходимо приобрести компоненты бетона – цемент, песок и щебень. Хорошим механическим помощником станет электрическая бетономешалка – самодельная или заводская.

При покупке бетона его доставка осуществляется автомиксерами. Не все начинающие строители знают, как залить ростверк своими руками. Если спецтехника может подъехать непосредственно к опалубке, бетон заливается непосредственно из емкости. В противном случае изготавливают лоток из обрезных досок необходимой длины и заполняют опалубку.

Изготовление бетона небольшими приспособлениями не позволяет получать большие объемы смеси. В этом случае выполняется заливка ростверка частями. Внутрь опалубки устанавливают перемычки из обрезных досок, разделяя внутренний объем на части. После заполнения ограниченного пространства за предыдущий день бетону дают застыть и продолжают работу на следующий день, предварительно удалив перемычку.

Заполнение бетоном межопалубочного пространства не заканчивает процесс изготовления бетонной ленты, так как залить ростверк своими руками это полдела. Необходимо знать сколько времени застывает бетонный фундамент и выполнить ряд работ, позволяющих ему достичь максимальной прочности. Бетон укрывают влажной мешковиной и в течение одной-двух недель не позволяют ей высыхать, периодически увлажняя. Время отверждения ростверка составляет 1,5-2 месяца.

к оглавлению ↑

Необычное применение ростверка

Кроме строительства зданий у свайно-ростверкового фундамента есть еще одно широко распространенное применение. Речь идет об изготовлении заборов с монолитным основанием. Такие ограждения выделяются оригинальным необычным видом.

Чаще всего забор с ростверком устанавливают по фасаду земельного участка. Как правило, лента в этом случае прямая без углов. После разметки будущего ограждения выполняют выемку грунта на небольшую глубину, не превышающую 30-40 см. Траншею стараются изготавливать правильной прямоугольной формы.

Забор с ростверком

Если работы ведутся на глинистых или суглинистых грунтах, внутри выкопанной канавы опалубку можно не устанавливать. Ее монтируют в верхней части траншеи для придания ленте ровной плоской формы.

Во избежание разрушения ленты при подвижках грунта в зимне-весенний период фундамент под забор также армируют по описанной выше технологии. Затем будущий ростверк заливается бетоном. Перед этим необходимо заглубить в почву будущие опоры забора, так как после заливки смеси сделать это будет сложно.

Источник: https://stroykarecept.ru/fundament/opalubka/opalubka-dlya-rostverka.html