Первый венец сруба из бревна на фундамент

Как правильно уложить первый венец сруба и чем заделать зазор над фундаментом?

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее.

Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.

Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой

Способы заполнения зазоров

1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.

2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов.

Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков.

Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.

Чтобы обвязка сруба и проложенный под ним уплотнитель меньше страдали от стекающей со стен воды, косого дождя и снега, над нижним венцом нередко закрепляют металлический козырек. Получается своего рода цокольная планка, только поднятая над фундаментом на высоту одного бревна

3. Практикуется и такой способ заполнения зазоров, как бетонирование. Перекрывное бревно оборачивают двумя слоями рубероида, прихватывая его степлером, сколачивают опалубку и заливают смесь. Более технологичное решение — сразу отлить фундамент, две противоположные стороны которого доведены до уровня перекрывных бревен. Щели в углах, где концы лежней прилегают боком к завышенной бетонной стенке, должны быть заполнены раствором.

Тогда внешний край бревна будет слегка заступать за срез, не давая стекающей по стенам воде увлажнять нижнюю, стесанную поверхность лежня.

Существует способ укладки обвязочного венца, при котором просвет под перекрывными бревнами отсутствует как таковой. В данном случае лежни стесывают наполовину. Такие полубрёвна в основании избы в старину назывались завалинами, поскольку для утепления низ сруба в этом месте отсыпали землей. Получалась та самая завалинка — уступ у стены, который накрывали досками и использовали как скамейку.

Перекрывают располовиненные лежни бревнами, подтесанными на 4–5 см, так как они тоже должны плотно прилегать к фундаменту. Проблема заполнения просвета, таким образом, снимается. Однако возникает другая: дерево с обнаженными внутренними слоями сильно теряет в устойчивости к влаге и биологическим поражениям. Так что обвязку следует изготавливать исключительно из лиственницы или дуба.

Венец подобного типа из сосны, даже если он как следует, в несколько приемов, промазан антисептиком, прослужит гораздо меньше, чем тот, где лежни только немного подтесаны, а перекрывные бревна оставлены в целости.

Источник: https://www.zaggo.ru/article/stroitel_stvo/steny/3_sposoba_zadelat_zazor_mezhdu_brevnami_sruba_i_fundamentom_kirpichnaya_kladka_zamyatina_betonirovan.html

Сборка (монтаж) срубов

Подготовка фундамента – необходимая процедура при сборке сруба, обеспечивающая последующую сохранность бревен нижнего венца. Каким образом это делается?

В первую очередь выполняется гидроизоляция. Чаще всего для этой цели используют рубероид, уложенный в два (а при сыром грунте и в три) слоя – недорого и достаточно эффективно. Причем рубероид укладывают так, чтобы перекрыть стыки между слоями на 15-20 см, а кромка материала должна выступать над цоколем на 3-4 см. Рубероид защитит сруб от загнивания, ведь фундамент постоянно впитывает грунтовые воды, а лишняя влага срубу не нужна.

По желанию клиента вместо рубероида может использоваться и более современный материал с высокими гидроизоляционными свойствами, например, мастика на основе жидкой резины или стеклоэласт. На рынке представлен широкий ассортимент. Следует учитывать, что подобные варианты потребуют больших финансовых вложений.

Далее на гидроизоляционный слой укладывается подкладная доска. Некоторые специалисты считают, что использование подкладной доски – прием устаревший и неэффективный. Однако мы уверены, что дополнительная гидроизоляция для бревен нижнего венца необходима. К тому же подкладную доску гораздо проще заменить, чем венец полностью. Подкладная доска обрабатывается антисептическими средствами. После этой процедуры фундамент готов к тому, чтобы «принять» первый венец сруба.

Закладка первого венца срубов из бревна

Первый венец сруба – окладной – для большей сохранности и устойчивости конструкции изготавливается из бревен большего диаметра. От качественной его укладки зависит последующая правильная сборка сруба, его геометрия в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Любые ошибки, допущенные в процессе, будет сложно исправить, поэтому специалисты особо контролируют закладку первого венца. Тщательно вымеряется расстояние между перерубами, правильность прямых углов в них, длины диагоналей.

В процессе эксплуатации окладной венец наиболее активно подвергается атмосферным воздействиям, поскольку ближе других венцов находится к почве и впитывает ее влажные испарения. Первый венец  гораздо сильнее других намокает и из-за того, что на него стекает влага по стенам. Если есть финансовая возможность, лучше использовать при изготовлении окладного венца лиственницу – этой прочной древесине влага нипочем.

Существует два способа укладки первого венца. Независимо от того, какой из них выбрал мастер, на фундамент вначале выкладывается уплотнитель: пакля или мох. В первом случае нижняя сторона бревен стесывается: два бревна стесываются наполовину и оставшиеся два сантиметров на пять. Цель – обеспечение  более тесного «контакта» с подкладной доской. Бревна соединяются между собой угловой врубкой «в охряп». При таком способе укладки щели между фундаментом и венцом не образуется.

А вот во втором случае, когда все бревна нижнего венца стесываются на 4-6 см, появления щели не избежать. Ее необходимо заделать кирпичом или же брусками. В обоих случаях стесанные стороны тщательно обрабатываются антисептиком несколько раз, следующий слой наносится после полного просыхания предыдущего.

Монтаж половых балок сруба из бруса

Устройство половых балок – это следующий этап сборки сруба после закладки первого венца. Удобнее и проще монтировать половые балки до того, как мастера приступят к сборке стен.

В деревянном доме пол обыкновенно настилают по балкам перекрытия. Это позволяет поднять его и таким образом защитить пол от воздействия грунтовых вод. К тому же в помещении будет теплее, поскольку такой пол создает отличную воздушную подушку.

Перед установкой балки хорошенько просушиваются, что придает им еще большую прочность. Затем обрабатываются антисептиком. Как правило, используется брус или полубрус (бревно с двумя плоскими гранями) с сечением такого же диаметра, как и бревно в стене. Круглое бревно тоже используется, но с учетом того, что оно хотя и способно выдержать большую нагрузку, но не так прочно на изгиб, как брус.

Если длина лаги более 3 м и опоры на стены недостаточно, необходима дополнительная поддержка – столбики, сложенные из кирпича или же брусья, установленные на торец. Для установки кирпичных столбиков высотой в 2-3 кирпича монтируется прочное бетонное основание.  На столбик укладывается гидроизоляционный материал (например, рубероид), на него – толстая прокладочная доска шириной 50 мм, затем – лаги. В случае, если нет возможности использовать брус нужной длины, допускаются стыки, монтируют их исключительно на столбиках.

Балки перекрытия устанавливаются строго горизонтально при помощи деревянных клиньев, что облегчает последующий монтаж покрытия.

Сборка стен при монтаже сруба

После того, как завершен монтаж половых балок, начинается сборка стен – венец за венцом. Как это происходит?

Бревна раскатываются на земле – по стенам, в соответствии с метками, которые на них имеются. В срубе бревна укладываются так, чтобы их толстые, нижние части чередовались с более тонкими верхними. В углах венца бревна соединяются врубками – «в чашу», «в обло». В принципе может использоваться любой вид соединения по желанию клиента. Но чаще всего мастера выбирают старые проверенные варианты.

Зазор между венцами недопустим, поэтому после укладки каждого бревна прокладывается утеплитель. Сруб утепляется полностью, начиная от окладного венца и до самых стропил. В роли утеплителя-уплотнителя выступает пакля, мох либо другой более современный рулонный уплотняющий материал.

Бревна венца дополнительно скрепляются в углах деревянными шипами – нагелями. Эти шипы применяют и в местах, где будут расположены оконные и дверные проемы. Нагеля диаметром 20-30 мм забивают в отверстия, сделанные дрелью, вглубь на расстояние 2-3 см. Деревянные шипы предотвращают перемещение бревен по горизонтали в процессе усадки.

Точность укладки каждого венца проверяется уровнем – вертикальность не должна быть нарушена ни в коем случае. После возведения стен сруб усаживается принудительно при помощи кувалды.

Монтаж потолочных балок сруба

Балки, опирающиеся на стены строения, – основа потолочного перекрытия, опора для стропил. Потолочная балка – это качественно просушенный брус, сечение которого зависит от расстояния между балками и от нагрузки, которой будет подвергаться потолок. При этом ширина балки должна быть меньше ее высоты, например, сечение 5Х7.

Как происходит укладка потолочных балок? Два верхних венца сруба не закрепляются, пока в них не будут сделаны специальные врубки для потолочных балок. Как правило, балки врубаются в бревна «наглухо», чтобы исключить воздействие атмосферных явлений.  Торцы балок, которые «спрячутся», тщательно обрабатываются антисептиком. Кроме того, их просмаливают и обертывают рубероидом.

Балки укладываются строго горизонтально, чтобы стропильная система имела под собой надежную и идеально ровную основу. Для того, чтобы их выровнять, при необходимости подкладываются отрезки досок, обработанные антисептиком.

В первую очередь укладываются балки по краям, затем по периметру, на расстоянии 700-1300 мм одна от другой. При этом балки должны быть строго параллельными друг другу. Каждая крепится к стене при помощи гвоздей, металлических скоб, штырей.

Сборка фронтонов и коньковых бревен

Итак, стены сруба готовы, потолочные балки уложены, дело за малым – на очереди возведение стропильной системы. Eе основа, опора – верхние венцы сруба или же потолочные балки. Обязательно учитывается будущая усадка сруба, которая может составить примерно 10% от общей высоты строения, поэтому применяется так называемая «скользящая» система пропил. В этом случае стропила опираются на балки или венцы при помощи «скользячков» – скользящих элементов. При усадке дома стропила получают возможность максимального «движения», а значит, усадка не повлияет на устойчивость конструкции крыши, что очень важно.

Стропила укрепляют при помощи гвоздей или скоб, предусматривая при этом устройство проемов для дымоходной или вентиляционной труб. Стропила жестко крепятся к коньковой балке, которая располагается вдоль горизонтального ребра между двумя скатами крыши и помогает равномерно распределить вес от всей стропильной системы на фронтоны и стены.

По желанию заказчика фронтон может быть обшит досками, а может быть бревенчатым, брусовым. Рубленые фронтоны придают зданию целостный, основательный вид, являясь продолжением стены. Собираются бревенчатые фронтоны при помощи деревянных нагелей, между бревнами прокладывается утеплитель – мох. Затем с одного фронтона на другой прокладывается прогон – слега. Это необходимо для более жесткого соединения фронтонов, их крепкой

Источник: https://stroydomabani.ru/uslugi/sborka-montazh-srubov/

Как защитить нижний венец сруба из бруса от гниения и плесени?

Нижний венец сруба из бруса требует повышенного внимания, так как он будет находиться ближе всего к почве, и именно он подвергается наиболее частому контакту с влагой. Он устанавливается непосредственно на фундамент будущего здания, поэтому ему предстоит контактировать с агрессивной средой, которая может спровоцировать быстрое гниение древесины. Существуют специальные способы защиты от влаги, позволяющие избежать преждевременного разрушения нижних венцов сруба.

Факторы разрушения первого венца

Контакт с атмосферной и почвенной влагой создает благоприятную среду для жизнедеятельности гнилостных бактерий и десятков разновидностей грибков. Даже предварительно высушенная древесина содержит не менее 15% влаги, кроме того, она будет постоянно находиться во влажной среде из-за природных факторов. Разрушению способствуют постоянные перепады температуры, свойственные баням и саунам.

Древесине угрожают десятки видов грибков, в том числе плесень, синева, трутовые грибы – со временем они способны полностью разрушить структуру дерева изнутри. Кроме того, древесине угрожают грызуны, жуки-древоточцы и другие биологические факторы.

Способы защиты нижнего венца от разрушения

При постройке дачного дома, коттеджа или бани из бруса важно соблюдать следующие правила:

• Обязательно проводится гидроизоляция фундамента, на который устанавливается нижний венец сруба. Для этой цели может использоваться рубероид, битумная или каучуковая мастика. Гидроизоляционный слой препятствует разрушению нижнего венца, так как снижает риск контакта с влагой.
• Проводится пропитка нижнего винца перед укладкой. Для этого используются специальные средства глубокого проникновения для защиты древесины от воздействия микроорганизмов. Вместе с пропиткой можно покрыть брус специальными антисептиками для противодействия грибкам и бактериям или просто обработать его олифой.
• Важно не допустить попадания атмосферной влаги на стены дома и нижний венец. Для этого в процессе строительства необходимо обеспечить оптимальную длину кровли, установить козырьки для водоотведения, водосточную систему.
• Важно обустройство вентиляции подпола. Для этого в фундаменте оставляются отверстия, помогающие предотвратить появление сырости в подвале и предотвратить гниение бруса. В подвале не будет застаиваться влага, это позволит продлить срок службы нижних венцов.

Соблюдение этих правил обеспечивает защиту нижнего венца от опасных факторов и многократно увеличивает срок эксплуатации.

Особенности укладки нижнего венца

Срок службы первого ряда бруса во многом зависит от соблюдения технологий строительства. Важное требование – достаточная высота фундамента: он должен подниматься над поверхностью земли минимум на 40 см. Если грунт влажный или существует угроза подтопления весной, рекомендуется поднять здание минимум на 1 метр от поверхности земли. Гидроизоляция фундамента укладывается в несколько слоев, это обеспечит более надежную защиту от сырости.

При выборе материала для укладки первого венца рекомендуется отдать предпочтение дубу или лиственнице: древесина этих пород намного менее боится влаги, чем ель или сосна. Антисептиком обязательно обрабатывается не только сам первый венец, но и лаги и балки пола. Это позволяет предотвратить появление плесени и предотвратить ее распространение.

Соблюдение требований строительства увеличивает срок службы брусового дома и позволяет избежать преждевременного разрушения. При необходимости первый венец в доме из бруса можно заменить, для этого потребуется специальное оборудование.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

16 / 06 / 2018

При строительстве деревянного дома между венцами неизбежно остаются щели, через которые жилище будет терять тепло. Кроме того, со временем в дереве могут появиться трещины, они станут входными воротами для гниения и плесени.

Читать далее…

16 / 06 / 2018

Отличие двухскатной крыши от ломаной: особенности конструкций
Важный этап проектировки деревянного дома – выбор типа крыши и возможности использования подкровельного пространства. Правильно просчитанная конструкция позволяет создать в доме дополнительную …

Читать далее…

14 / 06 / 2018

Перед началом строительства дома из профилированного бруса одним из самых важных вопросов является правильный выбор сечения стенового пиломатериала. От этого будет зависеть энергоэффективность жилья, его итоговая стоимость, а также возможность эксплуатации в …

Читать далее…

Источник: https://www.postroeczka.ru/statji/kak-zashhitit-nizhnij-venec-doma-iz-brusa

На что опирать лаги пола в срубе. Строительные советы от Cеменыча

Нижний венец сруба требует повышенного внимания, так как именно он будет находиться в непосредственной близости от земли и соприкасаться с фундаментом. Из-за этого он больше всего страдает от повышенной влажности и очень быстро выходит из строя. Очень часто его приходится заменять, когда весь остальной сруб не имеет значительных признаков износа. Первый венец сруба (его ещё называют окладным) требует тщательной гидроизоляции основания, и для него всегда выбирают самый прочный и толстый пиломатериал.

Выбор материала для обвязки

Для обвязки лучше всего использовать брус из древесины твердых пород, дополнительные расходы для его приобретения минимальные, такая партия составит менее 5% от общего объема пиломатериала. При отсутствии такой возможности, из всей партии выбирают брусовые заготовки без видимых дефектов с ровной поверхностью, при необходимости нижнюю и верхнюю сторону дополнительно остругивают.

При строительстве сруба из профбруса, окладной венец делают из цельного бруса. У первого бруса, укладываемого на оклад, нижнюю часть строгают до удаления профиля.

Защита нижнего венца при укладке

Как защитить нижний венец сруба от высокой влажности и воздействия осадков? Для этого потребуется организовать правильную гидроизоляцию и позаботиться об обработке дерева специальными защитными веществами.

На любой фундамент обязательно укладывается гидроизоляции: это несколько слоёв рубероида или битумной мастики, призванных защитить конструкцию от воды. Кроме того, необходимо обработать сами брёвна или брус антисептиками для предотвращения гниения.

Окладной венец сруба из брёвен может укладываться двумя основными способами:

• Нижняя часть бревна стесывается на несколько сантиметров, чтобы образовалась плоская поверхность, необходимая для плотного прилегания к фундаменту. Перед укладкой на гидроизоляционный материал иногда помещается слой межвенцового утеплителя, чтобы предотвратить теплопотери и дополнительно защитить древесину от промерзания.

Брёвна нижнего венца укладываются способом «в чашу». Главный минус – остаётся щель между брёвнами и фундаментом, её закрывают брусками, половинками бревна и т. д. Щель обязательно должна быть проложена утеплителем.

• Есть и иной способ: два первых бревна стёсываются ровно наполовину, два следующих стёсывают на несколько сантиметров. Это позволяет обеспечить максимально ровное прилегание к фундаменту, щели не будет, а значит, уменьшаются теплопотери. Все нижние поверхности бревна обязательно промазывают антисептиком несколько раз, это поможет значительно замедлить процессы гниения.

Окладной венец страдает не только из-за близости грунта. На него постоянно будет попадать косой дождь, возле него скапливается снег зимой, вниз по стене стекает дождевая вода.

Нижний венец сруба бани нуждается в повышенной защите: постоянная влажность приводит к тому, что здание намного сильнее подвержено риску гниения, и особенно это касается нижнего венца.

Иногда в строительстве используют подкладную доску: её размещают между фундаментом и нижним венцом и обязательно прокладывают утеплителем.

Преимущество в том, что окладную доску намного проще поменять, чем сам нижний венец: если начнутся процессы гниения, с помощью домкратов здание приподнимают, а доски меняют на новые.

Распространённые ошибки при укладке нижнего венца

Часто менять нижний венец приходится очень быстро, так как в самом начале строительства были допущены грубые погрешности. Если защита окажется недостаточной, древесина быстро начнёт загнивать, и очень скоро здание потребует капитального ремонта. В первую очередь это касается бань из бревна, так как они намного сильнее страдают от перепадов температуры и влажности.

Самые распространённые причины преждевременного загнивания древесины:

• Если здание имеет столбчатый фундамент, не рекомендуется делать засыпную завалинку. Материал будет осаживаться неравномерно, что в итоге приведёт к образованию щелей, в которые начнёт попадать вода. Брёвна будут промерзать, а после оттаивания неминуемо начнутся процессы гниения.
• На пучинистых грунтах ленточный фундамент постоянно страдает из-за подвижек почвы. Его может неравномерно выдавливать вверх, что приводит к появлению щелей в местах соприкосновения со стеной. Даже в маленькие зазоры попадает атмосферная влага, из-за чего брёвна могут начать загнивать.
• Негативное влияние на состояние сруба может оказывать недостаточная обработка антисептическими составами, недостаточная вентиляция подпола, слишком слабый слой гидроизоляции и другие распространённые ошибки. Нижний венец всегда будет страдать больше, чем любые другие элементы стен, поэтому он в любом случае изнашивается быстрее.

Порядок работ

В не зависимости от того, положили ли вы доску или нет, перед укладкой закладных нижнюю их часть обязательно нужно срезать. Нужно это для того, чтобы обеспечить им устойчивость на фундаменте. Делают это бензопилой, срезая верхушку бревна. Размер канта должен быть не менее 12-15см. Горизонтальность укладки проверяется уровнем.

Далее находят поперечные (малые) бревна первого венца и укладывают их на свои места, при этом совмещая сделанные на них метки с маркировкой, нанесенной на закладные бревна. Делается это для того, чтобы избежать перекоса сруба. Если они отсутствуют или нужно удостовериться, что правильность формы клетки соблюдена, дополнительно выставляют диагональ.

Между поперечными бревнами и фундаментом образуется просвет размером чуть меньше диаметра бревна. Его нужно, конечно же, заделать. Это очень интересный момент, неправильно проведя работы, можно стать в дальнейшем обладателем холодной бани.

Решить задачу можно двумя способами:

Примерив и убедившись, что он свободно, но с минимальными просветами, помещается на свое место, ставим его.

Убрав малые бревна, тщательно конопатим места примыкания подкатней к закладным. Затем сверху раскладываем слой мха или другого межвенцового утеплителя. После чего поперечные бревна ставим на место.

В некоторых случаях, подкатни устанавливают уже после полной сборки сруба. Так, конечно, тоже можно, но утепление данного места произвести хорошо не удастся, как следствие, могут потом возникнуть продухи.

2) В последнее время все чаще стали практиковать заливку получающегося пространства цементным раствором. Производят это уже после завершения возведения стен.

Осуществляется процесс следующим образом: в данных местах строят опалубку с наружной и внутренней сторон фундамента, по высоте доходящей до середины нижнего бревна. Затем первый венец обворачивают рубероидом и заливают раствором.

Какой из рассмотренных вариантов предпочесть – остается выбирать вам. Оба имеют свои плюсы и минусы, но выбор того или иного, скорее всего, будет зависеть от того, что будет выполнить проще.

На фото начало сборки деревянного сруба из оцилиндрованного бревна на готовый ленточный фундамент. Технология укладки первого венца довольно простая. Однако на фото видна главная ошибка! На фото мы не видим подкладочной проантисептированной обрезной доски, которая будет предохранять первый венец бревен деревяннного сруба дома от разрушения под воздействием вредителей и времени.

В эстетическом и экологическом плане, бревенчатый дом – деревянный дом из бревна, самое идеальное сооружение для проживания человека. Климат, созданный древесиной, благодаря гигроскопичности и теплоизоляции является оптимальным для человека. Отсутствие экранирующей сетки внутри стен из арматуры, дает нам возможность «подзарядки» от магнитных полей Земли, действующих плодотворно на организм человека.

Первый венец из бревен по ленточному или каменному фундаменту называется окладным. Ровность укладки углов проверяют по диагоналям при помощи натянутой веревки по углам сруба. После натяжки веревки, необходимо проверить углы уровнем и приподнять углы до полного совпадения, по всей оси и периметрам углов. В идеале надо добиться полного равенства по диагоналям. Далее производится врезка половых балок в первый венец с обработкой антисептическим составом самих балок и места их врезки.

Обязательной считается работа по обработке антисептическим составом пазов и чаш сруба перед укладкой мха или джута. Лента из джута укладывается поверх бревна и скрепляется степлером, или маленькими гвоздиками. В дальнейшем джут, выступающий при сборке венцов из щелей, подворачивается несколько раз и конопатится конопаткой, так называемая профессиональная конопатка сруба своими руками. Второй слой джута складывается в три раза и крепится к пазу бревна.

Дальнейшая сборка осуществляется на деревянные нагеля.

Для этого два венца сруба, просверливают насквозь, а третий на 5-6 см. Сам нагель должен быть всегда утоплен, относительно верхнего края бревна на 5-6 см. Эта не хитрая процедура предотвращает зависание всего сруба, на нагелях и обеспечит равномерную ,одновременную усадку сруба, как по углам, так и по всей плоскости.

Если этого не делать, нижняя часть древесины под полом начнет покрываться гнилью и грибком и быстро сгниет.

Далее стены сруба собираются до основания кровли. Тип крыши и вариант отделки фронтонов, подбой, карнизы и материал, из которого будет изготовлен Ваш деревянный «дворец» обычно оговаривается индивидуально. Мы, в нашей статье лишь постарались сделать краткий обзор работы, начиная с укладки первого венца сруба из бревна.

Источник: https://seventools.ru/beton-izdeliya/fundament-pod-srub-2.html