Плитный фундамент под кирпичный дом

Фундамент-плита под кирпичный дом: как это делают специалисты

Стены из кирпича тяжелые и хрупкие. Оказывая сильное давление на основание, они в то же время не прощают ему даже малейших деформаций. Фундамент-плита в этом случае может стать как лучшим решением, так и серьезной ошибкой. Узнайте, когда под кирпичную постройку подойдет плитный фундамент, какой его тип выбрать и как правильно обустроить. Сделайте все так, как делают профессионалы, и ваш дом из кирпича простоит сто лет.

Стоимость

Толщина 200 ммТолщина 250 ммТолщина 300 мм

от 3200 р/м2	от 3800 р/м2	от 4200 р/м2
В стоимость работ входит: Геодезические работы Рытье котлована под основание (30 -40 сантиметров глубиной) Прокладка дна котлована геотекстилем Устройство песчано-щебеночной подушки с послойной трамбовкой (20см песок,10 см щебень) Устройство опалубки из доски Устройство окна под инженерные сети и прокладка труб Двойное армирование с шагом 250х250мм Заливка бетона М300 Гидроизоляция фундамента

Какой фундамент нужен кирпичным строениям?

Выбирая тип фундамента, имейте в виду два момента:

• Тяжелый кирпичный дом создает высокую нагрузку на основание. Поэтому слабые фундаменты (свайно-ростверковые, столбчатые, незаглубленные ленточные) не рассматриваются. Их выбирают только в порядке исключения – для строительства на самых твердых и неподвижных грунтах.
• В отличие от бревенчатых или брусовых, кирпичные стены имеют очень низкую продольную прочность. Они не переносят деформаций основания. Стоит фундаменту даже немного «сыграть», как стены пойдут трещинами.

Плавающая железобетонная плита подходит для строительства при высоком уровне грунтовых вод, а также на слабонесущих и пучинистых грунтах. Но она не является универсальным решением для всех кирпичных домов. Незаглубленный фундамент гарантированно выдержит только невысокое строение. Кирпичные здания большой этажности создают чрезмерную нагрузку на основание – плавающая плита может треснуть. В этом случае стоит рассмотреть заглубленные варианты, например, ленточный или плитный (с подвальным этажом).

Заглубленную плиту укладывают ниже уровня промерзания почвы, на стабильном основании. Это дорогой и сложный в исполнении фундамент, но он максимально надежен. К тому же, вы получаете готовый подвал или цокольный этаж. Правда, если на участке высокие грунтовые воды, это решение не подойдет.

Отсюда правило: не экономьте на проектировании. Если фундамент под легкий каркасный или брусовый домик еще можно рассчитать самостоятельно, то перед строительством из кирпича лучше обратиться к специалисту. Только квалифицированный инженер-проектировщик сможет подобрать оптимальный фундамент под ваш дом. Он учтет все нагрузки, возможные усадки материалов, особенности грунтов, высоту грунтовых вод, рельеф участка, форму цоколя (наличие выступов, эркеров, веранды и пр.).

Конструкция и параметры фундаментной плиты под кирпичный дом

Незаглубленный или малозаглубленный плитный фундамент в разрезе выглядит так (сверху вниз):

• железобетонная плита, со всех сторон покрытая гидроизоляционным материалом;
• подбетонка из тощего бетона толщиной 1–3 см;
• песчано-щебневая или песчаная подушка.

Чтобы готовая плита не пострадала от сил морозного пучения (и не передала деформации на кирпичные стены), следует исключить или минимизировать два фактора:

• Промерзание грунта под фундаментом. Чтобы этого избежать, плиту утепляют по периметру. Сначала впритык к бетону укладывают вертикальные плиты экструзионного пенополистирола (ЭППС), а под отмостку вокруг фундамента – горизонтальный слой ЭППС шириной около 1 м. Благодаря теплоизоляции грунт под домом не вспучивается.
• Увлажнение основания. Если под фундаментом не будет воды, грунт также не будет вспучиваться (ведь расширяется в нем именно влага). Поэтому воду из-под дома надо отвести. В обычных геодезических условиях для этого достаточно песчано-щебневой подушки. Но если дом стоит на участке с высоким уровнем грунтовых вод, нужна дополнительная дренажная система из труб.

И здесь второе правило: экономить на дренаже и утеплении нельзя. Многие застройщики считают, что это мелочи, которые не способны сильно повлиять на состояние железобетонной плиты. Но эти «мелочи» настолько важны, что могут спасти ваш дом от разрушения.

https://www.youtube.com/watch?v=pJkLoqCvt1Y

Параметры плитного фундамента под кирпичный дом:

• толщина плиты – 20–40 см (чаще всего до 25 см);
• ширина и длина плиты – по размеру цоколя или с выносом за периметр цоколя на расстояние, равное толщине плиты;
• высота песчано-щебневой подушки – 20–60 см (самый распространенный вариант – 20 см щебня и 30 см песка);
• заглубление плиты относительно уровня грунта – 0–50 см;
• армирование – две сетки с ячеей 20–30 см из арматуры 12–16 мм;
• защитный слой бетона (расстояние от арматурного каркаса до поверхности плиты) – 4–5 см;
• прямоугольные ребра жесткости: высота и ширина равна 0,8 высоты плиты;
• трапециевидные ребра: ширина у верхнего основания – 1,5 высоты плиты, у нижнего – 0,8;
• шаг расположения ребер жесткости – 3 м;
• утепление – плиты ЭППС толщиной 50–100 мм.

Точные значения всех параметров рассчитает инженер-проектировщик.

Материалы для фундамента-плиты под кирпичный дом

Для заливки плитного основания под тяжелый особняк из кирпича вам понадобится качественный бетон со следующими характеристиками:

• прочность – от М300;
• водонепроницаемость – от W8;
• морозоустойчивость – F200;
• подвижность – от П-3.

Объем бетона легко вычислить – умножьте площадь плиты на ее высоту. Если есть ребра жесткости, не забудьте учесть и их объем. На них также понадобится немало бетона. Скажем, для дома в 100 кв. м на 30-сантиметровую плиту нужно 30 куб. м бетона, а на ребра жесткости – еще порядка 12–14 кубов.

Количество арматуры рассчитывается из площади плиты и размера ячеи армирующей сетки. Посчитайте количество продольных и поперечных прутьев на 1 кв. м фундамента, умножьте полученный метраж на площадь плиты и на два (в каркасе две сетки). Также не забудьте о вертикальных коротких прутках, которые будут связывать сетки между собой (на них уходит порядка двух погонных метров арматуры на 1 кв. м каркаса). Если планируете не связывать, а сваривать каркас, берите арматуру, в маркировке которой есть буква «С» (сварная). Все прутья должны быть ребристыми.

Кроме того, вам нужно приобрести:

• вязальную проволоку для связывания арматуры (или электроды для сварки);
• гидроизоляционные материалы (рулонные и обмазочные или напыляемые);
• крупный, чистый песок и щебень для засыпки котлована;
• утеплитель (лучше ЭППС, дешевле – «обычный», гранулированный пенопласт);
• цемент на подбетонку (можно низкой марки);
• трубы для дренажной системы (если она предусмотрена).

При расчете объема засыпочных материалов не забудьте, что в самосвале они лежат свободно, а в котловане будут тщательно утрамбованы. Соответственно, к расчетному объему выемки следует добавить запас на трамбовку. У песка он составляет порядка 10–15 %, щебень трамбуется меньше.

Как заливается плавающая плита под кирпичный дом?

Имея на руках все расчеты и срезы фундамента, можно приступать к работе. Как это делают специалисты:

1. Расчищают и по возможности выравнивают площадку под дом, срезая небольшие холмы и устраняя уклон. Для работы используются лопаты и строительный уровень. По размеру площадку делают на 2–5 м больше дома в каждую сторону.
2. Размечают на грунте основные элементы фундамента с помощью колышков и натянутого между ними шнура. Здесь нужна предельная точность, тогда все углы получаются прямыми, а стороны прямоугольников – равными.
3. Роют котлован. Под плавающий фундамент он неглубокий – должна поместиться лишь подушка и плита на нужный уровень заглубления. Как правило, это всего 50–80 см. Дно котлована делают идеально ровным и горизонтальным (проверяют водяным уровнем или нивелиром).
4. Если есть необходимость в дополнительном дренаже, на дне котлована отрывают траншеи и укладывают в них дренажные трубы. Затем систему нужно засыпать, а засыпку плотно утрамбовать. На дно котлована настилают геотекстиль.
5. Засыпают песчано-щебневую подушку. Делают это послойно, с тщательной утрамбовкой каждого слоя. Между песком и щебнем также можно проложить геотекстиль. Если подушка из одного песка, его засыпают слоями по 20 см, трамбуя каждый слой.
6. Делают подбетонку и гидроизоляцию. Готовую подушку заливают тощим бетоном и дожидаются, когда она застынет. Подбетонку обрабатывают грунтовкой из битума и солярки (2 : 3). Сверху укладывают рулонную гидроизоляцию. Пропитанные битумом листы кладут в два слоя с перехлестом 5–7 см. Настеленный материал прогревают газовой горелкой, чтобы запаять швы и спаять между собой слои. По размеру гидроизоляционный слой больше плиты – он имеет припуски 0,6–1 м с каждой стороны. Этого запаса должно хватить на гидроизоляцию торцов фундамента.
7. Монтируют опалубку. Мастера используют для этого специальные готовые многоразовые щиты. Но для «домашней» опалубки можно взять обычные доски и колья (деревянные или стальные). Главное, чтобы готовая конструкция была с прямыми углами, вертикальными стенками и точно подогнанными размерами. Затем опалубку надо надежно укрепить кольями и распорками, чтобы залитый бетон не деформировал доски. Иначе плита получится кривой, и потеряет часть прочности.
8. Вяжут арматурный каркас. Арматуру укладывают вдоль и поперек плиты на указанном в проекте расстоянии. Если длины прутьев не хватает, их связывают с перехлестом от 30 см (соединения должны идти вразбежку). Затем уложенную арматуру вяжут или сваривают в местах пересечений, чтобы получить сетку. Таким образом делают две сетки, одну на другой. Затем их поднимают и закрепляют в пространстве будущей плиты так, чтобы под каркасом и над ним оставалось свободное место для защитного слоя бетона. Снизу под каркас ставят специальные пластиковые «грибочки», а между двумя сетками привязывают короткие прутья арматуры.
9. Заливают бетон. Перед заливкой в каркас укладывают гильзы для коммуникаций и выставляют метки по уровню. Бетонную смесь для плиты удобнее подавать бетононасосом. Залитый бетон выравнивают и трамбуют. Обычно всю плиту заливают за один раз, чтобы она получилась монолитной. Если же у вас нет возможности закончить работу сразу, заливайте фундамент не секторами, а слоями. Иначе в конструкции получатся стыковочные швы, по которым плита лопнет.
10. Завершают гидроизоляцию. Когда бетон застывает, с него снимают опалубку. Припуски гидроизоляционного материала заворачивают на торцы плиты и закрепляют с помощью битумной мастики и паяльной лампы. Излишки срезают. Затем покрывают верх фундамента. Для этого можно использовать рулонную, обмазочную или напыляемую гидроизоляцию.
11. Устанавливают теплоизоляцию по периметру плиты и засыпают пазухи котлована. Утепленную отмостку делают позже, после возведения кирпичных стен. Но оставлять плитный фундамент на зиму без утепления нельзя – он может лопнуть.

Как делают фундаментную плиту с ребрами жесткости?

Чтобы ребра «работали» на усиление фундамента, всю конструкцию заливают за один раз. Нельзя заливать сначала ребра, а потом, после их застывания, – плиту. Профессионалы делают так:

1. Готовят котлован и песчаную подушку, как под обычную плиту.
2. Настилают на подушку геотекстиль.
3. Делают опалубку по периметру плиты.
4. Внутри «общей» опалубки обустраивают еще одну – для ребер жесткости. Она имеет вид решетки (сот).
5. Ячейки между будущими ребрами засыпают песком и тщательно его трамбуют. Далее снова настилают геотекстиль, обустраивают гидроизоляцию и т.д.
6. Армируют фундамент. Армирующий каркас ребер и основной части плиты должен быть единым.
7. Всю конструкцию заливают бетоном, а после застывания завершают гидроизоляцию и утепляют. Опалубка для ребер жесткости остается на месте, она несъемная.

Обустройство заглубленного плитного фундамента под кирпичный дом

Заглубленную плиту сделать гораздо труднее:

1. Сначала под фундамент роют котлован. Он довольно глубокий, поэтому требует профессионального подхода – привлечения спецтехники, укрепления откосов и т.д.
2. Далее заливают фундаментную плиту. Она отличается от плавающей некоторыми параметрами, но порядок изготовления аналогичен. Единственное отличие в том, что арматурный каркас имеет высокие вертикальные выпуски в будущие стены подвала.
3. Когда плита застывает, на ней собирают опалубку для стен подвала.
4. В опалубке обустраивают арматурный каркас.
5. Стены подвала заливают бетоном.
6. Когда бетонная смесь застывает, снимают опалубку и завершают гидроизоляцию.

После окончания работ любой плитный фундамент «созревает» в течение 4–6 недель. По истечении этого периода на нем можно возводить кирпичные стены.

Ознакомившись с тем, как работают специалисты, вы можете залить фундаментную плиту самостоятельно. Но если хотите сэкономить время и исключить все возможные строительные ошибки, поручите ее возведение специалистам. В Санкт-Петербурге плитный фундамент под кирпичные строения профессионально рассчитают и зальют работники компании ДжейСиБи-Рент. Обращайтесь — +7 (812) 947-47-86. Мы обустроим надежное и долговечное основание под ваш кирпичный дом.

Полезная информация по заливке фундамента

Источник: https://spectekhnika.spb.ru/zakladka-fundamentov/plita/kirpichnyj-dom/

Строительство фундаментов — старая версия

Фундамент для дома – не просто один из этапов строительства, это самый важный этап. В конечном счете именно от фундамента зависит, насколько прочным, надежным безопасным и долговечным будет дом. С другой стороны, исправлять ошибки, допущенные при проектировании и строительстве фундамента, сложно, а порой и просто невозможно.

Строительство фундамента под ключ от компании Wood House

Если вы впервые задумались о собственном частном доме, то, возможно, вам кажется, что лучше всего заказать строительство фундамента «с запасом». Пусть придется потратиться, рассуждают многие будущие домовладельцы, зато уж дом будет стоять века. Между тем фундамент должен быть не самым дорогим, а адекватным конкретному дому и земельному участку.

Очевидно, что трехэтажный кирпичный особняк и легкая баня из бруса требуют разного фундамента, даже если выстроены по соседству. Ведь в Москве и Московской области наряду с крупнообломочными грунтами есть и песчаные, и суглинки, и торфяные грунты, у них разная глубина промерзания, несущая способность, уровень грунтовых вод — особенности грунта на конкретном участке может определить только геологическая экспертиза.

Виды фундамента для дома

Плитный фундамент

Сплошная монолитная железобетонная плита, на которую устанавливается все строение – самый надежный, хотя и не дешевый вид фундамента.

Его стоимость складывается из двух составляющих – расходные материалы (в этом плане плита, наверное, самый затратный вид фундамента) и земляные работы, цена которых зависит от заглубления (заглубленный вариант позволяет устроить большой подвал или цокольный этаж).

Плитный фундамент целесообразно использовать при возведении большого кирпичного дома на участке со «слабыми» грунтами и высоким уровнем подземных вод, поскольку он перераспределяет вес конструкции по всей площади дома.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент устраивается по периметру, проходя под несущими конструкциями, что позволяет перераспределить нагрузку строения по всему контуру. На таком фундаменте дом можно возводить из любого материала, от бруса до кирпича. Стоимость фундамента зависит от степени его заглубления: различают мелкозаглубленную и глубокую ленту.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент закладывают на глубину меньшую, чем промерзание грунта, порой всего на полметра. Капитальный частный дом на таком основании не построишь, но его часто используют при возведении легких дачных домиков, бань, хозяйственных построек. Он может быть как монолитным, так и сборным.

Глубокий ленточный фундамент уходит в почву ниже уровня промерзания грунта – в Москве и Московской области как минимум на полтора метра. Опыт показывает, что его стоимость в большинстве случаев не оправдывает себя; получается менее надежно, чем на монолитной железобетонной плите, при этом расход материалов и трудозатраты (рытье траншеи, установка арматуры и опалубки, заливка фундамента) сопоставимы с монолитной плитой.

Свайно-ростверковый фундамент с буронабивными сваями

Вместо того, чтобы устраивать заглубленный ленточный фундамент, можно сделать фундамент свайный. Его принципиальное отличие в том, что дом опирается на ряд точек – свай, связанных между собой монолитной железобетонной балкой – ростверком, на который укладываются плиты-перекрытия (пол первого этажа).

Сама же технология возведения свай сходна с обустройством ленточного фундамента: обсадка скважины, обустройство песчано-гравийной подушки, армирование и заливка бетоном, однако это производится точечно, а не сплошной полосой.

Иногда вместо буронабивных используют винтовые сваи, которые в буквальном смысле вкручиваются в почву. Смысл их использования в том, что лопасти на конце сваи при вкручивании уплотняют под собой почву и надежно закрепляются на любых грунтах.

Свайно-ростверковый метод оптимален, если строительство фундамента под дом ведется на участке с уклоном. Можно не выравнивать участок (как пришлось бы делать в случае плитного фундамента), а интересно обыграть рельеф местности, при этом ничуть не проиграв в прочности и надежности, а порой еще и выиграв в цене.

Столбчатый фундамент

Цокольный этаж

Самый дорогой, хотя и самый интересный тип фундамента – это фундамент с цокольным этажом, который частично расположен под землей – приблизительно на половину своей высоты. Он возводится на заглубленной монолитной плите-фундаменте, которая становится черновым полом помещения, а его стены (на которые, собственно и будет опираться наземная часть здания) могут быть монолитными, выложенными из бетонных блоков и даже из кирпича. Важная и технически сложная проблема – тщательная гидроизоляция подземной части стен и плиты фундамента.

Стоимость фундамента

Цена обустройства фундамента зависит от количества материалов, используемых при строительстве дома (на монолитную плиту уйдет больше бетона и арматуры, чем на мелкозаглубленный ленточный фундамент), и степени заглубления фундамента (объем земляных работ), которая зависит от свойств грунта. По опыту проектировщиков компании «WoodHouseGroup», при проектировании загородного дома под ключ всегда есть возможность оптимизировать стоимость строительства фундамента за счет планировочных, архитектурных и конструктивных решений. Главное, чтобы этим занимались настоящие профессионалы, гарантирующие надежность и безопасность вашего дома!

Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция) Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция) Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция) Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция)

Отправить нам заявку или вопрос

Ваши данные успешно отправлены.
Благодарим за проявленный интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Источник: https://www.woodh.ru/fundament-old

Плитный фундамент под кирпичный дом

Какой критерий является самым главным при строительстве дома? Правильно изготовленное основание. Именно на основании дома ляжет вся нагрузка здания. От основания зависит уровень сохранения тепла в доме. Оно предотвращает попадание сырости и влаги. Можно сказать, что именно цокольный уровень «держит» на себе все здание. Чтобы построить плитный фундамент под кирпичный дом своими руками и без больших финансовых потерь, следует ознакомиться со следующими рекомендациями.

Плитный фундамент

Перед тем, как начать строительство, следует разобраться с самим понятием плитного фундамента и его особенностями. Можно сказать, что основание здания будет изготовлено из плит. В основном, данный вид конструкций используется на участках с плохим состоянием грунта. Работа потребует больших затрат на материал, но окупается простотой и легкостью монтажа.

Устройство

Устройство плитного фундамента включает в себя несколько элементов:

1. Бетонная плита. Она имеет сплошную основу.
2. Арматура. Пронизывает плиту в виде связки. Ее параметры определяются состоянием почвы и уровнем нагрузки на основание.
3. Слой дренажа – накладывается на поверхность грунта, может быть из песка или мелкого камня.
4. Слой гидроизоляции. Защищает конструкцию от проникновения влаги.
5. Слой утеплителя.
6. Раствор бетона для закрепления.

Все материалы подбираются строго индивидуально, исходя из расчета основных характеристик земельного участка и нагрузки будущего здания.

Положительные качества

Говоря о выборе данного типа фундамента, нельзя не отметить его положительные стороны:

• Плитный монолитный фундамент имеет доступную для большинства стоимость
• Конструкция устройства довольно проста
• Монтажные и строительные работы относительно легки в исполнении
• Высокий уровень несущей поверхности достигается путем использования плит с большой площадью
• Широкая поверхность устройства поддерживает стены естественным образом и не допускает их разрушения и перекашивания
• Устраняется проблема частичного проседания здания
• Бетонная поверхность основания может использоваться в качестве напольного покрытия для первого этажа возводимого здания
• Отсутствие земляных работ при строительстве обеспечивает экономию времени и денежных средств
• Возможность установки конструкций в местах с большим уровнем промерзания грунта
• Высокий уровень теплоизоляции.

Предварительные расчеты

Перед тем, как начать возводить плитный фундамент своими руками, необходимо произвести точный расчет количества затрачиваемых материалов.

Для правильного подсчета следует учитывать следующие характеристики:

• Определение толщины бетонной плиты
• Глубина конструкции
• Расчет площади основания. Она должна превышать параметры здания
• Выбор и количество фундамента зависит от этажности здания

Одноэтажное здание

Чтобы рассчитать количество фундамента для этого типа зданий, необходимо воспользоваться формулой: Плитный фундамент под кирпичный дом своей площадью соотносится с общим весом дома и с весом самого основания. При расчете также следует учитывать несущие параметры земельного участка.

Например, выносливость сухой почвы составляет 2 килограмма на 1 квадратный сантиметр площади основания.

Для расчета общего веса дома складывают вес здания, несущих стен, покрытия крыши, учитывают нагрузку выпадающих осадков (к примеру, в зимнее время на здание осуществляется нагрузка 200 килограмм снежных осадков на 1 квадратный метр покрытия крыши).

Образовавшуюся таким образом сумму следует разделить на значение площади и сопоставить с несущими характеристиками почвы.

Двухэтажное строение

Для проведения процедуры расчета количества необходимых материалов для фундамента, стоит также рассчитать основную нагрузку.

Толщина плитного фундамента под кирпичный дом складывается из следующих параметров: толщины монолитной плиты и ее веса.

Толщина стандартной используемой плиты обычно составляет 20 сантиметров (это соответствует толщине стены в два кирпича), а средний вес – 100 тонн. При этом можно сказать, что толщина средней несущей стены будет равна 5 сантиметрам.

Исходя из этих параметров, рассчитывается средний общий вес. Он составляет примерно 130 тонн. К нему надо добавить вес остальных конструкций.

Также следует прибавить внутреннюю нагрузку в виде используемых предметов интерьера, а также проживающих в здании людей и приходящих гостей. Обычно их вес составляет примерно 70 тонн.

Общая сумма нагрузки на фундамент примерно составляет 300 тонн.

Затем следует уровень давления, также оказывающего влияние на конструкцию. При общем весе нагрузки в 300 тонн на фундамент идет давление, равное 300 грамм на 1 квадратный сантиметр покрытия.

Арматура

При планировании проведения работ по устройству плитного фундамента в кирпичном доме следует также учесть его арматуру.

Арматура для плитного фундамента позволяет усилить его основные качества, такие как надежность, стойкость, долговечность.

Чтобы произвести расчет необходимого количества арматуры, надо учесть следующие параметры:

• Можно произвести расчет для 1 ряда, а затем увеличить получившееся значение в 2 раза, т.к. арматура проходит в 2 ряда.
• Арматура должна быть по длине несколько меньше, чем бетонная плита (примерно на 15 см)
• По ширине также арматура должна быть несколько меньше и не достигать краев плиты
• Прутья должны составлять ячейки с параметрами 20 см
• Чтобы вычислить количество необходимых прутов, следует длину от длины плиты отнять 15 см и разделить на 20 см, прибавить для страховки 1. Получится искомое количество требуемых прутов арматуры.
• Для расчета количества прутов по ширине действуем аналогичным образом. От ширины отнимаем 15 см, делим на 20 и прибавляем 1. Получившееся значение составляет количество необходимых прутов для ширины плиты.

Чтобы связать прутья арматуры между собой, понадобятся специальные связующие инструменты (крючок, проволока).

• Пруты укладываются на плиту по ширине и длине
• В местах стыков производится связывание путем наложение проволоки в несколько оборотов и с обязательным скреплением краев

Ремонт

В случаях, когда строительство плитного фундамента велось с нарушением норм и с несоблюдением основных техник, проявляются дефекты основания. Впоследствии они могут привести к полнейшему разрушению здания.

Конечно, любое сооружение с течением времени разрушается естественным образом. Но при допущении ошибок на этапе строительства фундамента разрушение здания может проявиться в максимально короткие сроки.

Рассмотрим основные причины появления разрушений:

1. Несоблюдение правил строительства
2. Использование некачественных стройматериалов
3. Допущение ошибок на этапе расчетов
4. Неверная строительная работа
5. Повреждение основания от грунтовых вод
6. Проседание фундамента

Все эти ошибки, допускаемые при халатном обращении, обязательно приводят к серьезным последствиям. Поэтому следует обязательно проводить ремонтные работы в случае обнаружения разрушительного воздействия на фундамент здания.

Первым признаком появления неполадок является наличие трещин на поверхности конструкции. Чтобы проверить их рост, на трещину наклеивается бумажная полоска. Через 2 недели происходит проверка. Если бумага не повредилась, то причин для беспокойства нет. В случае нарушения целостности бумаги необходим немедленный ремонт конструкции.

Можно воспользоваться укреплением фундамента с помощью щебня. Раствор цемента постепенно вливают в основание конструкции.

Возле поврежденной стены строят дополнительную сваю, которую закрепляют щебнем и раствором цемента.

Использование утеплителя

В некоторых случаях при монтаже плитного фундамента для кирпичного дома требуется его утепление. Распространен способ сохранения тепла путем укладки слоя утеплителя непосредственно под основание. Однако большей эффективностью пользуется технология верхнего утепления. Т.е. на бетонной плите, между поверхностью пола и плитой устанавливается слой утеплителя. Материалом может послужить абсолютно любой утеплитель. Самые распространенные из них: пенопластовое полотно и пенополистирол. Средняя толщина теплоизоляционного слоя должна составлять 10 сантиметров.

Источник: https://nafundamente.ru/plitnyj/plitnyj-fundament-pod-kirpichnyj-dom.html

Фундамент для кирпичного дома

Основание для кирпичного дома

Самой важной частью строения является фундамент. От него зависит прочность и надежность всей возведенной конструкции. Однако важно не только качественно выполнить строительство, но и правильно выбрать тип основания.

Кирпичные конструкции отличаются массивностью и долговечностью, следовательно, основание для них должно быть крепким и устойчивым. Для дома из кирпича можно возвести любой фундамент, главное, учесть все нюансы и особенности, как грунта, так и всей постройки.

Свайный фундамент

Массивность кирпичного дома предполагает серьезную нагрузку на основу, что не всегда могут выдержать сваи. Поэтому возводить на свайном основании можно лишь дома из легких марок кирпича, с небольшой толщиной стены и малой этажностью.

Свайное основание

Кроме того в доме на сваях невозможно обустроить подвал, так как значительный вес требует установки опор по всей площади.

к оглавлению ↑

Ленточное основание

Популярность фундамента в виде ленты обусловлена большим количеством преимуществ:

• Высокая несущая способность.
• Долгий эксплуатационный период.
• Возможность обустройства подвала или цокольного этажа.

Но ленточное основание для кирпичного дома — не всегда идеальный вариант. Во-первых, тяжелое кирпичное строение на ленте мелкого заглубления подвержено деформации и разрушению вследствие сезонных подвижек грунта. Во-вторых, фундамент под массивное кирпичное здание в несколько этажей требует значительных затрат на строительные материалы. В-третьих, ленточный фундамент не может «похвастаться» большой площадью опоры, как у монолитной плиты.

к оглавлению ↑

Фундамент на столбах

Для строительства дома из кирпича на столбчатом основании требует провести серьезные расчеты, так как несущая способность такого основания намного ниже, чем у ленты. Кроме этого, важно определить состояние грунта и его несущую способность, правильно подобрать ингредиенты для бетонного раствора и обеспечить равномерное распределение нагрузки на столбы.

Столбчатое основание

Среди преимуществ такого фундамента для кирпичного дома можно назвать незначительные материальные и трудовые затраты. Также очень важно, что основание имеет небольшую площадь поверхности, что имеет огромное значение в период пучений некоторых типов грунта.

к оглавлению ↑

Строительство ленточного фундамента под кирпичный дом

Основание в виде бетонной ленты под кирпичное строение возводится в несколько этапов.

Подготовительные работы

Участок, отведенный под строительство, необходимо подготовить, чтобы основные работы выполнялись беспрепятственно. Прежде всего, территорию очищают от мусора, удаляют деревья, кустарники и другую крупную растительность.

Далее снимают верхний плодородный слой и разравнивают всю площадь.

Теперь необходимо сделать разметку будущего фундамента. Для этого по углам ставят деревянные колышки и натягивают между ними строительный шнур или обычную веревку. На этом этапе важно, чтобы углы были строго прямыми, а диагонали — равными.

к оглавлению ↑

Земляные работы

Процесс выполнения этого этапа зависит от проекта дома. Если предусмотрено обустройство подвального помещения или цокольного этажа, то необходимо вырыть котлован. Если указанные помещения отсутствуют, можно обойтись рытьем траншеи.

Ширина котлована или траншеи должна быть значительно больше предполагаемого фундамента, чтобы монтаж опалубки и заливка бетонного раствора не вызывала трудностей. Дно готового углубления обязательно выравнивают и проверяют горизонтальность с помощью строительного уровня.

На этом же этапе устраивается песчано-гравийная подушка. Для этого насыпают слой песка высотой 20 см, обильно смачивают его и трамбуют обрезком бревна или специальной виброплитой. Поверх песка насыпают гравий слоем 15-20 см и выполняют аналогичные действия. При необходимости можно добавить еще один слой песка, который также подлежит уплотнению. Подготовленная подушка разравнивается и накрывается гидроизоляционным материалом. Для усиления такой основы под ленточный фундамент поверх гидроизоляции наливают тощий бетон слоем около 5 см.

к оглавлению ↑

Установка опалубки

Ленточный фундамент невозможно залить без предварительно установленной опалубочной конструкции. Для ее изготовления используют различные материалы: доски, фанеру, пластиковые панели. Наиболее доступным и менее дорогим вариантом являются доски толщиной 4-5 см, из которых сколачивают щиты.

Готовые элементы опалубки опускают в траншею, где основательно закрепляют конструкцию. Между щитами устанавливают бруски, длина которых равна ширине фундамента. С внешней стороны конструкцию фиксируют подпорками, сделанными из деревянных брусков. Фиксация опалубки необходима для того, чтобы под действием тяжелой бетонной массы щиты не разошлись и не деформировались.

Установка опалубки должна сопровождаться постоянным контролем вертикальности расположения.

Устанавливаем опалубку

Чтобы предотвратить вытекание бетонного молочка из раствора, а также защитить от воздействия влаги подошву фундамента, необходимо на дно траншеи уложить гидроизоляционный материал.

к оглавлению ↑

Армирование фундамента

Каркас из арматуры для ленточного фундамента имеет огромное значение, он предотвращает деформацию основания и образование трещин, а также защищает все строение от разрушений. Для создания арматурного каркаса необходимо взять прутки толщиной 6-10 мм и нарезать их на отрезки нужной длины. Затем берут 2-3 прутка и связывают между собой мягкой вязальной проволокой. Чтобы образовалось объемное изделие, между горизонтальными прутьями ставят поперечные элементы из арматуры и привязывают к основной сетке. В наших предыдущих статьях можно прочитать подробнее об армировании ленточного фундамента.

Готовый каркас опускают в траншею и устанавливают его на подложки из кирпича или крупных обломков камней.

к оглавлению ↑

Заливка бетона

Теперь необходимо залить бетон в подготовленную конструкцию. Для этой цели можно воспользоваться услугами строительной фирмы, которая изготовит бетон по специальной технологии, доставит его на участок и выполнит заливку фундамента с помощью специализированной техники.

Но в большинстве случаев такой сервис обходится очень дорого, поэтому частные застройщики готовят бетонный раствор и заливают его в траншею своими руками.

Заливка бетона должна выполняться в несколько приемов, причем толщина каждого залитого слоя не должна превышать 20 см. каждая подача бетона сопровождается уплотнением массы с использованием глубинного вибратора или обычной лопаты, которой просто протыкают смесь по всей площади. Такие действия способствуют устранению пустот в залитом бетоне и укреплению основания.

Поверхность залитого фундамента разравнивают и накрывают гидроизоляционным материалом. Это поможет уберечь его от неблагоприятных погодных условий. В таком виде основание должно простоять около месяца. На протяжении этого времени поверхность регулярно смачивают водой, защищая от пересыхания в жаркую и солнечную погоду.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент под кирпичный дом

Монолитная плита способна сохранить прочность и целостность при любых движениях грунта, вертикальных и горизонтальных. Для плитного фундамента необходим бетон высоких марок, качественное армирование и хорошая подготовка основания.

Устройство монолитной плиты выполняется по следующей технологии:

1. Очистка и выравнивание участка.
2. Снятие верхнего слоя грунта.
3. Создание подушки из песка и щебня.
4. Укладка гидроизоляционных материалов и утеплителя.
5. Монтаж опалубки по высоте плиты.
6. Создание арматурного каркаса.
7. Заливка бетонного раствора.

к оглавлению ↑

Фундамент свайного типа для дома из кирпича

На слабых осыпающихся грунтах предпочтение лучше отдать свайному основанию. Его устройство предполагает опору на плотные слои, которые залегают на большой глубине.

Строительство свайного фундамента выполняется по следующей схеме:

Строительство свайного фундамента

1. Участок, отведенный под строительство, расчищают и снимают верхний плодородный слой.
2. Делают разметку будущего фундамента, уделяя особое внимание расположению столбов.
3. Там, где будут установлены опоры, делают небольшие углубления.
4. Затем в этих местах с помощью механизированной установки или ручного приспособления бурят скважины.
5. На дно готовой скважины насыпают слой песчано-гравийной смеси и каркас из арматуры.
6. Вся конструкция заполняется бетонным раствором, который периодически уплотняется.

Особенностью свайного фундамента для кирпичного дома можно назвать необходимость монтажа ростверка. В большинстве случаев на сваях выполняют монтаж монолитной бетонной ленты. Все работы проводят по аналогии строительства ленточного фундамента.

Кирпичный дом — это надежное и крепкое строение, но при условии, что основание под ним выбрано с учетом всех нюансов, сделано оно по специальной технологии, из качественных материалов.

Источник: https://stroykarecept.ru/fundament/po-obektu-stroitelstva/fundament-dlya-kirpichnogo-doma.html