Поддерживающие каркасы в фундаментной плите

Поддерживающие каркасы в фундаментной плите

Плитный фундамент чаще всего используют в тех случаях, когда грунт обладает недостаточной несущей способностью, поэтому его и называют еще «плавающим». У него множество преимуществ перечислим хотя бы некоторые:

• Небольшая толщина (даже Останкинская телебашня смонтирована на плите толщиной всего 4,6 метра).
• На таком основании невозможны просадки элементов здания.
• Устройство плитного фундамента дешевле, чем забивка свай.

Минус этого типа — под строением нельзя обустроить цокольный этаж и подвал.

Нужно отметить — если ленточные фундаменты иногда не армируются (особенно в зданиях старой постройки) то каркас для плитного обязателен. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Особенности армирования плитного фундамента

Назначение арматуры в железобетонных конструкциях — сопротивление нагрузкам на разрыв, при приложении которых в отличие от сжимающих сил бетонный камень менее устойчив.

Если в ленточных фундаментах на растяжение чаще всего работает только нижний слой, то в плитном такие усилия могут возникнуть в любом месте, из-за небольшой толщины конструкции. Поэтому, несмотря на то, что другие основания иногда армируются только сетками в нижней части, то для плитного необходим каркас по всему объему.

Это похоже на конструкцию плит перекрытия, но из-за неравномерного распределения нагрузок по объему для фундамента, неприменим метод предварительного напряжения стержней, который широко используется для перекрытий.

Какая должна быть арматура для плитного основания?

Нагрузки на каркас могут достигать довольно больших величин, поэтому стоит выбирать качественную арматуру высоких марок.

Естественно, сверхпрочный прокат, предназначенный для высотных зданий и мостов, укладывать не стоит, он только увеличит стоимость строительства, но желательна марка арматуры не ниже третьего класса.

Исключение можно сделать только для вертикальных элементов, так как уже говорилось выше, нагрузки здесь меньше.

Можно использовать как готовые сетки промышленного производства, так и вязать или сваривать их на месте.

Выбор способа монтажа не имеет значения, прочность железобетонного монолита не пострадает от выбора способа соединения. Стыки прутьев должны удержать конструкцию до и во время заливки бетонной смеси.

В затвердевшем бетоне монолитной плиты то, какую прочность имеют соединения элементов каркаса между собой, не важно.

Точно выбрать марку проката, диаметр, шаг арматуры можно только путем расчета, требующего множества исходных данных, в том числе и исследований грунта на месте строительства. При самостоятельном возведении конструкции лучше всего оттолкнутся от похожих объектов или типовых проектов для данного региона.

Хотя бетонный камень и защищает сталь от коррозии благодаря тому, что создает щелочную среду, а так же несмотря на то, что фундамент укладывают на гидроизоляцию, все равно необходимо позаботиться, чтобы металл был максимально защищен от коррозии.

Поэтому следует отдавать предпочтение легированным сталям. Целесообразным можно считать и использование современных стеклопластиковых или полимерных стержней.

Этапы монтажа каркаса

На самом деле работы по армированию на столь сложны, их легко выполнить, самостоятельно имея минимальные навыки строительных работ. Перечислим этапы. При этом не будем уделять внимания тому, с помощью какой технологии проводится соединение, так как (что уже говорилось выше) нет разницы сварка это или вязка.

Связывание занимает больше времени но не требует специального оборудования при сварных стыках затраты времени на устройство сокращаются. Перед началом монтажа каркаса выполняем все предварительные операции — устройство подушки и гидроизоляции, опалубки. Заготовку материала (нарезание по размеру) можно проводить как предварительно, так и в процессе работы.

Второй вариант предпочтительнее, так как может потребоваться подгонка отдельных узлов. Затем собираем арматуру:

• Вначале укладываем и соединяем между собой нижнюю сетку, для того чтобы обеспечить необходимую толщину защитного слоя используем фиксаторы.
• К нижней сетке крепим вертикальные элементы. В местах их сближения с боковыми стенками плиты также устанавливаем фиксаторы.
• Крепим остальные ярусы горизонтальных сеток.
• При необходимости устанавливаем закладные детали.
• По окончании сборки проверяем соответствие размерам и прочность соединений. По необходимости устраняем огрехи.

После всего этого можно приступать к бетонированию.

От чего зависит расположение стержней?

Согласно СНиП расстояние между стержнями не может превышать 40 сантиметров. Шаг также зависит от диаметра и класса арматуры.

Минимальный зазор, как и понятно, должен быть больше чем фракция самого крупного заполнителя, хотя мелкие ячейки применяют редко. При отсутствии проекта лучше всего взять расстояние не меньше чем 20 сантиметров.

Также нужно учитывать, что в местах опоры на фундамент стен и колон расстояние между вертикальными элементами каркаса нужно уменьшать из-за увеличения нагрузок.

Самые распространенные ошибки

Хотя правильно смонтировать армирование плиты фундамента несложно, все-таки часто допускают ошибки при выполнении этой работы, приводящие к снижению прочности и долговечности. Перечислим наиболее распространенные недочеты.

• Соединение стержней встык. Для того чтобы арматурный прут работал как целый его необходимо (даже необязательно сваривать) соединять с предыдущим внахлест на длину не менее 15 диаметров.
• Несоблюдение защитного слоя бетона. Для фундаментов он должен быть не менее 30 миллиметров. Точно его выдержать помогают фиксаторы.
• Крепление стержней к опалубке или установку их в землю. Таким образом создается место для проникновения влаги к металлу, кроме того заглубление вертикальных элементов в грунт неизбежно повреждает гидроизоляцию. Требование по защитному слою относится не только к расстоянию от поверхности бетона до плоскости сетки, расстояние от торцов стержней должно быть не меньше.
• Использование вместо фиксаторов деревянных брусков или других нестандартных материалов. После заливки раствора они остаются внутри монолитного бетона и нарушают его целостность. Кроме того пористые материалы могут послужить мостом для проникновения воды к арматуре а дерево разбухнуть и разрушить фундамент. Поэтому для крепления арматуры нужны, использовать только стандартные фиксаторы.

Источник: http://stroynedvizhka.ru/stroitelstvo-nedvighimosty/armirovanie-plitnogo-fundamenta/

Арматурный каркас фундаментной плиты

В зависимости от климатических условий, особенностей почвы и от будущих нагрузок строящегося здания выбирается тип фундамента и его армирование. Например, фундаментная плита позволяет устроить в будущем доме цокольный этаж. Но для этого должно быть не только желание, но еще и техническая возможность.

Очень важно в таком деле то, на каком уровне на вашем участке находятся грунтовые воды. Цокольный этаж не может располагаться на одном уровне с грунтовыми водами: либо у вас должно быть установлено устройство для водопонижения, либо цокольный этаж должен быть выше.

Арматурный каркас фундаментной плиты — это очень устойчивая конструкция, к устройству которой нужно подойти ответственно и подготовить заранее все необходимые материалы и инструменты.

Кроме этого, очень важно правильно провести все предварительные работы, без которых у вас не получится должным образом сделать армирование фундаментной плиты.

Материалы и инструменты

• ребристая арматура диаметром 12-16 мм;
• ребристая арматура диаметром 8 мм (будет использоваться в качестве соединителей);
• тарельчатые фиксаторы;
• проволока вязальная;
• сварочный аппарат;
• крючок;
• уровень;
• нивелир.

Фундаментная плита подойдет почти для всех видов грунта, очень редко случается, что под нее рекомендуется устанавливать свайное поле.

Схема армирования плиты фундамента.

• прежде чем начать устройство фундаментной плиты, нужно замерить глубину промерзания грунта;Основание плиты должно быть обязательно ниже уровня промерзания.
• рыть котлован нужно, естественно, в соответствии с проектом, его дно должно быть как можно ровнее, перепады возможны, но не более 3 см. Если у вас случился перебор с выбиранием грунта, в этом случае выравнивайте поверхность при помощи подсыпания песка и щебня, после этого обязательно нужно утрамбовать поверхность;
• очень важно проводить подготовку котлована по всем правилам, для того чтобы удостовериться, что в месте строительства нет сезонных грунтовых вод и грунтовых газов;
• если вы все сделаете правильно, то воды и газы будут выведены в процессе подготовки котлована, и значит все последующие процессы, в том числе и армирование, будут выполнены должным образом и природные факторы не помешают вашему строительству.

Источник: https://betfundament.com/podderzhivayuschie-karkasy-v-fundamentnoy-plite/

Шаг 2. Фундаментная плита

Существует несколько разновидностей фундаментов. В этой статье мы описываем фундаментную плиту, которая позволит устроить дом с цокольным этажом. Изучим технологию устройства фундамента.

Вы хотите устроить в доме цокольный этаж? — Поинтересуйтесь, а есть ли у вас такая техническая возможность? Для этого следует узнать, где находится уровень грунтовых вод на участке. И либо фундамент с цокольным этажом должен располагаться выше этого уровня, либо должна существовать возможность устройства водопонижения.

Фундаментная плита

Для дома с цокольным этажом наилучшим конструктивным решением будет фундаментная плита.

Фундамент может быть не только в виде фундаментной плиты. Пример на фото — фундаментом пристраиваемой к дому веранды являются бетонные опоры, установленные по месту поддерживающих кровлю опорных столбов»

Дренаж Для снятия подпора грунтовых вод вокруг здания обустраивается прифундаментный дренаж. Для этого по углам дома выкапываются бетонные дренажные колодцы, их соединяют с уложенными в канавы на песчаную подушку перфорированными дренажными трубами из полиэтилена с геотекстильным покрытием. Чтобы дренажные отверстия не забивались грунтом, трубы обсыпают 30 см слоем крупного щебня, после чего канавы закапывают.

На фото: На фото: геотекстильная дренажная труба

Фундаментная плита применима практически для любых типов грунтов — лишь в исключительных случаях под фундаментную плиту может потребоваться устройство свайного поля. Основание фундаментной плиты устраивается ниже глубины промерзания грунта.

Важно, чтобы котлован был выполнен в соответствии с проектом. Дно котлована должно быть ровным (плюс-минус 3 см), без т.н. «мест перекопки». Если грунт выбран излишне — необходимо устранить проблему послойной подсыпкой щебня и песка (обычно по 10 см) с последующим тромбованием. Правильная подготовка котлована необходима для вывода из под фундаментов возможных сезонных грунтовых вод, грунтовых газов (радон) и устранения эффекта капиллярного подъёма влаги.

«Подбетонку» по особой технологии оклеивают гидроизоляцией в два слоя. Затем по периметру будущей плиты основания устанавливают временную деревянную опалубку. После этого, исходя из проектных данных, вяжут арматуру фундаментной плиты.

Цена фундамента. Необходимо учитывать несколько факторов, которые определяют глубину залегания фундамента и его конструктивные особенности.Необходимо знать тип грунта: от этого зависит несущая способность фундамента. Величина заглубления так же зависит от глубины промерзания и степени влажности почвы.Конструкция фундамента определяется проектом (рассчитывается от размера и массы дома). Немаловажным фактором является конструкция стен подвала, которая также оказывает влияние на выбор конструкции фундамента.Стоимость фундамента в Московской области — от 6 000 руб за 1 куб. м. (по состоянию на август 2010 г.)

На фото: Дмитрий Метелкин,

заместитель ген. директора концерна «Строительные концепции»

Последовательность работ такова: сначала выполняется бетонная подготовка из тощего бетона (В-7,5) толщиной 5-10 см., которая необходима как основание для гидроизоляции.

Затем следует оклеечная гидроизоляция из гидростеклоизола (обычно в 2 слоя с «нахлёстом» полос 10 см., причём второй слой укладывается в том же направлении, что и первый со смещением примерно на половину рулона).

После чего выполняется защитная цементно-песчаная стяжка толщиной 5 см (защита от возможных повреждений в процессе вязки арматурного каркаса). Этот этап можно опустить, если гарантирована очень аккуратная работа с арматурой. Далее выполняется устройство опалубки на высоту фундаментной плиты (обычно из досок или фанеры).

Армирование выполняется с помощью арматуры, предусмотренной по проекту. Вертикально торчащие из каркаса плиты плети арматуры специально оставили для связи фундамента и стен, образующих цокольную конструкцию, похожую на своего рода огромный железобетонный таз.

Арматура вяжется вязальной проволокой (крючками либо катушечным способом) Задача вязальной проволоки зафиксировать положение конструктивной арматуры в проектном положении (исключающим смещение в процессе укладки бетона) Необходимый защитный слой арматуры обеспечивается пластмассовыми компенсаторами (2,5-3 см). Нарушение величины защитного слоя приводит к уменьшению несущей способности конструкции и возможному образованию ржавчины на стальной арматуре. Проектное расстояние между нижним и верхним слоем армирования обеспечивается различного вида «скамейками» изготавливаемыми обычно из обрезков той же арматуры.

Армирование фундаментной плиты

Следующий шаг — это вязка армо-каркаса фундаментной плиты (конструктивно обычно объёмное армирование). Шаг армирования, сортамент и диаметр арматуры определяется проектом (для коттеджа обычно используется АIII-10, АIII-12 с шагом 10, 15, 20 см).

После окончания армирования на площадке оформляется акт на скрытые работы и принимается решение об укладке бетона. Предварительно устраиваются «маячки», обозначающие проектную отметку верха бетонной плиты.

Укладка бетона осуществляется из бетоносмесителя (миксера) по специально изготовленным лоткам, либо в случае невозможности непосредственного подъезда бетоносмесителя к месту производства работ, при помощи бетононасоса.

Бетонирование фундаментной плиты

Доставленный на стройплощадку бетон выгружается из машины-миксера на арматуру по деревянным наклонным лоткам. Укладка бетона выполняется с использованием глубинного вибратора (нельзя класть головку вибратора на арматуру во избежание образования полостей, головку вибратора следует размещать в промежутках между стержнями).

Необходимо уплотнить бетонную массу электрическими вибраторами и и разровнять её поверх арматуры деревянными правилами.

При охлаждении бетона ниже 4 градусов Цельсия процесс схватывания прекращается. Если вы проводите работы в зимнее время, над свежеотлитой плитой создается импровизированная палатка из натянутого на дощатый каркас полиэтилена. Внутри устанавливается электрическая тепловая пушка: она поддерживает положительную температуру в течение 2 дней — пока бетон набирает необходимую прочность.

Укладку бетона в зимних условиях ведут при температуре не ниже -15 градусов Цельсия. В этом случае, на бетонном узле, в него вносят специальные добавки. После укладки бетона, не допускается его замораживание: бетон должен «схватится» и набрать первоначальную прочность.

Источник: http://www.4living.ru/items/article/build-the-foundation/

Каркас поддерживающий – Поддерживающие каркасы в фундаментной плите

Поддерживающие арматурные каркасы или, по-другому, одноразовые фиксаторы необходимы для того, чтобы обеспечить проектное расположение в плитах и стенах, толщина которых от 350 до 800 мм., армированных либо одним стержнем, либо сварной сеткой.

Задействование межсеточных поддерживающих каркасов в строительстве помогает в более короткие сроки провести двурядное армирование горизонтальной поверхности в целях получения межсеточного пространства. Влияет на продолжительность строительных работ, значительно сокращая сроки их выполнения, повышает прочность возводимого здания. Это основной элемент при изготовлении различных железобетонных изделий. Каркасы межсеточные поддерживающие применяются в гражданском, промышленном и транспортном строительстве.

Поддерживающий межсеточный каркас изготавливается из холоднотянутой проволоки, путем соединения стержневых конструкций одной направленности противолежащих областей армированных железобетонных элементов. Эти элементы скрепляются с помощью специальных креплений, косых стержней или же поперечных монтажных стержней. Стоит отметить, что для сооружения данных каркасов требуется специализированная площадка, оснащенная сварочным оборудованием.

Ранее при строительстве применялись поддерживающие межсеточные каркасы фиксаторы “лягушка”, представляющие скрепленные между собой при помощи сварки армированные треугольники, установленные в шахматном порядке. Но не так давно при строительстве сооружений были введены поддерживающие каркасы, изготовленные по европейским технологиям в виде змейки из проволоки, имеющие большие преимущества перед фиксаторами «лягушка», сокращающие издержки производства и затраты материала до 60%, а также каркас межсеточный поддерживающий лесенка.

Межсеточные поддерживающие каркасы (h80мм лесенка) являются стержневой конструкцией, однако данные стержни располагаются в параллельных областях, с разных углов и скрепляются с помощью точечной сварки. Использование плоских каркасов актуально в монолитных и отделочных видах работ, а также в процессе возведения кирпичных кладок, при стяжке пола внутри помещений различного назначения. Арматурные каркасы используются, как правило, для того, чтобы обеспечить надежное положение теплоизоляции или облицовочного материала на стенах.

Каркас межсеточный поддерживающий лесенка может обеспечить качественный фундамент и существенно повысить его прочность. При этом монтажные работы производятся в более короткие сроки.

В городе Екатеринбурге плоские арматурные каркасы производит на своих заводах производственно-коммерческая фирма «Металлсет». Разнообразие заказов от ведущих городских строительных фирм помогло за рекордно короткие сроки усовершенствовать технологию производства конструкций, довести уровень качества до совершенства.

Компания «Металлсет» предлагает услуги только подготовленного и обученного персонала. Каркас межсеточный поддерживающий лесенка Екатеринбург(h80мм лесенка) изготавливается только на высокотехнологичном и высокопроизводительном оборудовании, что снижает срок изготовления.

Поддерживающий арматурный каркас (фиксатор одноразового использования), предназначен для обеспечения проектного положения арматуры в стенах и плитах толщиной 350-800 мм, армированных отдельными стержнями или сварными сетками.

В настоящее время наиболее массово используются при производстве монолитных работ межэтажных перекрытий поддерживающие каркасы типа лесенка. Однако на смену им приходят более современные межсеточные поддерживающие каркасы (фиксатор «змейка»).

metall-set.ru

Лягушки и поддерживающие каркасы – что выбрать согласно нормативным требованиям

Архив рассылки «Непрошеные советы» для начинающих проектировщиков. Выпуск № 13.

Доброе утро!

В заключительной части трилогии, посвященной гладкой арматуре, я хочу поговорить о стальных фиксаторах арматуры – гнутых или сварных элементах, которые обеспечивают проектное положение арматуры.

Проектировщик может красиво нарисовать верхнюю и нижнюю арматуру в плите, но в воздухе она не зависнет – нужно заказать в проекте поддерживающие элементы – гнутые «лягушки» или сварные каркасы. Почему это должен делать конструктор? Во-первых, есть четкое указание в СНиП «Бетонные и железобетонные конструкции» п. 5.

49: «Соответствие расположения арматуры ее проектному положению должно обеспечиваться специальными мероприятиями (установкой пластмассовых фиксаторов, шайб из мелкозернистого бетона и т.п.)», а раз написано в СНиП, то проектировщик должен позаботиться об этом в проекте.

Итак, поговорим о стальных фиксаторах в железобетонных плитах.

Если толщина плиты 200 мм и менее, верхнюю вязаную сетку в ней отлично поддержат фиксаторы, которые строители любовно прозвали «лягушки», «жабки» и т.п.

Изготавливаются эти элементы из гладкой восьмерки или десятки и устанавливаются с шагом 600 мм в шахматном порядке – этого достаточно, чтобы поддержать не дать прогнуться верхней сетке даже из арматуры самого малого диаметра. Размеры такой «лягушки» обычно следующие:

• длина нижних отгибов равна 1,5 шага нижней арматуры плюс 15-20 мм – тогда «лягушку» можно четко зафиксировать, подогнув под стержень рабочей арматуры, как это показано на рисунке выше. Следует заметить, что строители часто не заводят концы «лягушек» под стержни сетки, а просто кладут ее поверх сетки  и фиксируют вязальной проволокой. При такой схеме разница в длине вертикальной части лягушки будет заметной – это видно из рисунка ниже.

А так как «лягушка» из десятки – это очень жесткий элемент, вручную его не подогнешь, то размеры и эскиз «лягушки» должны четко оговариваться в проекте. Допустим, на рисунке показана плита толщиной 180 мм, армированная двенадцаткой. При этом разница в вертикальной части лягушки составила 10 мм (синяя – короче на 10 мм, чем розовая). Допустим, вы учитывали в проекте «розовый» вариант, а строители выбрали «синий», в таком случае верхняя сетка окажется на 10 мм выше проектного положения, и защитного слоя ей явно будет маловато.

Я привожу эти примеры для того, чтобы вы сами для себя взвесили и выбрали, насколько четко и подробно прорисовывать в проекте фиксаторы, чтобы в итоге строители не насамовольничали и не пришли спрашивать, а что теперь с этим делать? Только если в проекте дана исчерпывающая информация, строитель не скинет вину с себя на проектировщика.

• длина вертикальной части лягушки должна быть четко посчитана в зависимости от положения стержней арматуры, чтобы обеспечить защитный слой для верхней арматуры. Даже направление стержней арматуры значительно влияет на высоту «лягушки» — см. рисунок:

• ширина верхней полочки «лягушки» обычно берется 200 мм: если меньше, то сложнее гнуть; если больше – нет смысла.

В итоге, по сетке, опирающейся на правильно изготовленные фиксаторы, спокойно ходят арматурщики – без страха сломать ноги (а это очень важно), и бетон не нарушит ее положения.

Если толщина плиты от 200 до 500 мм, следует использовать сварные поддерживающие каркасы в виде двух лесенок, которые кладутся друг на друга и образовывают устойчивую поддерживающую конструкцию (см. рис. 44 руководства по конструированию).

Эти лесенки изготавливаются из гладкой десятки и устанавливаются под углом к вертикальной оси в 30 градусов. Сварка в данном случае может быть не контактная, а ручная дуговая, т.к. эта арматура работает одноразово – на периоде монтажа, и рабочей арматурой не является. Шаг поперечных стержней в каркасе обычно берется 300мм. Длина лесенок обычно берется от 1 до 2 м – здесь главный фактор – удобство для строителя.

Второй вариант каркасов в толстых плитах – это те же лесенки, только согнутые в плане в треугольник. Они устойчивые, и с ними намного проще четко уложить верхнюю сетку на требуемой высоте – так, как задано в проекте. Обратите внимание, на рисунке сверху дан разрез плиты, а снизу – план, почему-то для многих этот рисунок в руководстве оказывается ребусом.

Такие каркасы очень удобно размещать в ленте (как на рисунке) и в плите. Главное – определиться с их шагом. Вообще, шаг любых поддерживающих каркасов рассчитывается из условия, чтобы не прогибалась арматура верхней сетки под весом человека и под массой льющегося бетона. Поэтому шаг напрямую зависит от диаметра стержней верхней сетки. Подобрать его можно по рисунку 122 руководства.

Вот так можно располагать эти каркасы в плане: слева — в плите, справа — в ленте.

О поддерживающей арматуре на сегодня все.

Удачного Вам проектирования!

С уважением, Ирина.

Источник: https://martand.ru/raznoe/karkas-podderzhivayushhij-podderzhivayushhie-karkasy-v-fundamentnoj-plite.html