Разметка свайного фундамента своими руками

Разметка свайного фундамента своими руками | Город свай

Строительство фундамента любого типа базируется на ряде требований, которые определятся как: надежность и долговечность, экономическая целесообразность, скорость возведения. Исходя из проекта дома, выбранных материалов, особенностей участка, климатических условий проводиться расчет.

Этапы разметки фундамента

На основании расчета, разработанного и утверждённого плана производиться разметка.

1. Подготовить участок.
2. С учетом масштаба необходимо перенести контур фундамента на местность.
3. Отметить точки углов.
4. Выдержать расчетные длинны сторон. 

Разметка фундамента под дом

Строительные бригады для разметки прямоугольного фундамента под дом используют несколько способов. Основой для всех есть обозначение первого базисного угла стены с наибольшим значением длинны. Отталкиваясь от него производиться построение остальных углов и сторон, а также учитывается расположение других построек. Наметив первый угол, воспользовавшись веревкой и рулеткой, можно построить разметку такими способами:

1. Методом “Египетского треугольника”. Зная длины сторон можно установить угол 90⁰ по соотношению сторон:
   Как правило, берут соотношение 3:4:5. На сторонах A и B, между которыми нужно определить угол 90⁰, соответственно откладывают расстояния 3м. и 4м. и делают отметки. Рулеткой между метками устанавливаем расстояние в 5 м. получаем прямой угол. Затем строим прямоугольник пользуясь этой-же методикой для противоположного угла.
2. Методом “Паутина”. По теореме Пифагора, зная длинны сторон, рассчитываем длину диагонали. Натягиваем шнур по периметру с заданными значениями сторон фундамента. Соединяем противоположные углы шнуром с рассчитанной длинной диагонали. Если обе диагонали натянуты получаем прямоугольник.

Свайно-винтовой фундамент своими руками

Для желающих возвести постройку на винтовых сваях своими руками существует ряд инструкций и рекомендаций от профессионалов, придерживаясь которых вам намного проще и качественнее удастся выполнить данный тип работ.

На основании особенностей выделенного участка для возведения дома, конструкции и модели постройки необходимо произвести расчет параметров свай и составить план разметки поля для фундамента. Выбор материала обвязки зависит от типа материалов здания. Для деревянных зданий- это, как правило, деревянный брус, закреплённый на металлической площадке сваи.

Коробка дома из кирпича или шлакоблока требует большей надежности и жёсткости, поэтому используют металлический профиль, приваренный к сваям.

Разметка фундамента под винтовой фундамент

Разметка под винтовые сваи своими руками основана на принципах, рассмотренных выше. Главными особенностями является необходимость непосредственно обозначать места ввинчивания, а не всю плоскость, как, например, в ленточном фундамент, исключить вероятность попадания сваи в узлы подземных коммуникаций, поэтому при планировке нужно ознакомиться с чертежами водоканала электросетей и горгаза. Монтаж обвязки можно производить сразу после заливки бетона, не дожидаясь пока он высохнет.
Порядок работы при разметке свайно-винтового фундамента:

1. Произвести расчистку и распланировку участка застройки.
2. В соответствии с планом перенести длинны и расположения сторон. Натянут шнур и выставить нужные углы. 
3. Через расчетные расстояния отметить места для монтажа свай
4. Проверить соответствие разметки с утвержденным планом. 

Строительство фундамента на винтовых сваях своими руками

Процесс монтажа достаточно простой и быстрый, его можно разделить на следующие этапы.

1. Ввинчивание свай. 
   На заранее подготовленном и размеченном участке, в строгом соответствии расположению на плане, в обозначенных местах выкапываем приямки глубиной 0.3–0.5 метра. Свая вкручивается на заданную глубину, в соответствии с расчетами для данного проекта, как правило, от 1.5 м. до 3м. Соблюдать вертикальное погружение винтовой сваи в грунт можно при помощи уровня. Над уровнем грунта оставляют 0.5 метра сваи для дальнейшего выведения под общий уровень.
2. Подрезка под уровень.
   После монтажа всех винтовых свай производиться отбив и подрезка под общий уровень возвышающихся над грунтом краев, высота в среднем составляет от 0.3 м. до 0.4 м.
3. Заливка бетоном.
   Полость трубы для большей жесткости и предотвращения появления влаги на внутренних поверхностях заливается цементным раствором. Для дополнительно прочности можно использовать армирующий каркас.
4. Монтаж обвязки. Для домов с кирпичными стенами сваи соединяют, приваривая металлический швеллер на их края. Деревянный брус на приваренных к сваям оголовках монтируется болтами. Все части конструкции проходят антикоррозийную обработку.

   Для достижения достойного результата в постройке, проектировании и разметке свайного фундамента своими руками нужно обладать на всех этапах максимумом внимания и тщательностью в работе. Необходимо проверять все части выполненной работы и при необходимости устранять мелкие недочеты. Без предварительного опыта тяжело выполнить поставленную задачу начинающим строителя, поэтому если вы не уверены в своих силах и возможностях, лучше довериться профессионалам.

Источник: http://gorod-vs.ru/vintovye-svai/raschet-svajno-vintovogo-fundamenta-samostojatelno/

Свайный фундамент полное описание строительства

В 90% случаев изготавливается свайный фундамент своими руками для легких построек из крупноформатных стеновых материалов, имеющих достаточную конструкционную жесткость. Для кирпичного коттеджа потребуется монолитный ростверк, технология которого сложнее, бюджет приближен к затратам на строительство МЗЛФ.

Технология винтового свайного поля

Этот вариант предпочтительнее для сложных ландшафтов, эксплуатационных условий. Сооружается свайный фундамент своими руками за 14 – 2 дня в зависимости от типа ростверка (монолит, брус, соответственно). Для вкручивания СВС потребуется разметить пятно застройки, выполнить пробное погружение для нахождения глубины несущего пласта, вкрутить СВС, выровнять трубы, надеть оголовки, обвязать их ростверком.

Разметка

На ровном участке с вынесением осей стен на грунт проблем не возникает. Для сложного ландшафта придется использовать специальный инструмент (лазерный уровень, дальномер, теодолит, нивелир), чтобы не ошибиться с расстояниями. Технология разметки выглядит следующим образом:

• размещение кольев за периметром здания (0,3 – 0,5 м), два на каждый угол
• натяжка шнуров – обычно с двух сторон для каждого ряда свай

Кроме того, потребуется расчертить на земле отметки для СВС, на которые будут опираться внутренние лестницы, камины, крылечки, печи, силовое оборудование весом от 400 кг (насосы, генераторы). Эти сваи связываются отдельным ростверком, так как испытывают меньшие эксплуатационные нагрузки.

Лидер-лунки

Независимо от способа погружения, для нормального позиционирования длинномерных элементов фундамента в вертикальном положении потребуются приямки. Их изготавливают следующими способами:

• мотобур – минимальные физические усилия, высокая скорость, большие затраты на аренду/покупку мотоинструмента
• ручной бур – низкая производительность, минимальный бюджет строительства

Глубина направляющих скважин 0,4 м, диаметр шнека на 10 см меньше размера лопастей СВС. На этом же этапе обычно проводят пробное погружение СВС, заменяющее в домашних условиях геологические изыскания (бюджет 2 – 3 тысячи вместо полноценного исследования за 30 тысяч рублей).

Это необходимо для определения, на какой глубине залегает пласт, обладающий несущей способностью. Попутно определяется уровень УГВ (верховодка + песчаный горизонт). После чего можно приобрести СВС нужной длины в нужном количестве либо сварить их самостоятельно.

Ручное погружение

Технология ручного вкручивания отработана до совершенства. Практика показывает, что заглублять винтовые сваи вручную удобно при уклоне участка в пределах 20 градусов. Этот способ рекомендован специалистами, так как легко определяется увеличение крутящего момента при достижении несущего пласта. Методика имеет вид:

• свая устанавливается в лидер-лунку вертикально
• один рабочий удерживает ее за тело, контролирует уровнем
• два других вращают ее трубчатыми рычагами, закрепленными в отверстиях на конце СВС либо в приваренных хомутах

За один оборот СВС погружается на шаг лопасти (5 – 7 см в разных модификациях). Обычно 40 кругов достаточно для погружения на 2 м. Если несущий слой не достигнуи сваей стандартной длины, на ее тело приваривается труба, операция повторяется до увеличения момента затяжки, которая показывает, что лопасти достигли несущего пласта. Погрузить СВС ниже отметки промерзания недостаточно, так как указанный пласт залегает на разной глубине, для чего и производится контрольное погружение.

Вкручивание дрелью

При наличии в хозяйстве мощной электродрели (от 1,5 кВт) ручной труд можно механизировать. Для этого понадобится усилитель момента (гайковерт) с насадками, который стоит 3 – 5 тысяч у разных производителей. Технология выглядит следующим образом:

• на лежащую СВС надевается усилитель крутящего момента, дрель
• свая устанавливается в приямок вертикально, инструмент включается в розетку удлинителя

Для погружения этим способом достаточно одного человека, контролирующего вертикальность захода сваи. Это удобно при ремонте фундамента, когда СВС вкручиваются вплотную к стенам, в ограниченном пространстве.

Монтаж оголовков

После изготовления свайного поля все изделия необходимо выровнять по единому уровню. Выкручивать винты запрещено, поскольку они теряют несущую способность. Работы производятся УШМ («болгаркой») с диском по металлу. Отметки создаются с помощью теодолита, нивелира, лазерного инструмента (уровень или построитель плоскостей).

Производители выпускают оголовки разных модификаций, при необходимости их можно изготовить самостоятельно:

• пластина – 4 – 5 мм металл, отверстия по углам для фиксации балок деревянного ростверка саморезами
• усиленный оголовок – к пластине приварен кусок трубы, в которую помещается тело сваи с небольшим зазором, конструкция усилена косынками с четырех сторон
• U-образный оголовок – сделан из швеллера, внутренний размер соответствует сечению бруса

Оголовки могут фиксироваться болтами сквозь тело трубы, сваркой. При установке контролируется горизонталь верхней пластины. Перед монтажом оголовков тело сваи заполняется бетоном, предотвращающим воздушную коррозию изнутри.

Технология буронабивных свай

Методика изготовления буронабивных конструкций требует изготовления в земле отверстий на глубину несущего слоя. На начальном этапе так же используется пробное вкручивание для нахождения пласта с указанной способностью, чтобы не заказывать дорогостоящие изыскания.

Бурение

Создать отметки в местах расположения свай можно краской по грунту или шнурами по колышкам. При этом необходимо учесть перепад высот, толщину буровой оснастки, чтобы шнуры не мешали работе. В отличие от приямков СВС глубина скважин значительно больше, поэтому рекомендуется использовать мотобур с наращиваемой штангой.

Опалубка, армирование

Минимальный бюджет строительства наблюдается при использовании опалубки из кусков рубероида:

• рулон разматывается на длину, равную глубине скважины
• материал сворачивается в цилиндр, фиксируется скобами
• погружается в отверстие, возвышаясь чуть больше проектной отметки над землей
• из 3 – 5 прутков 12 – 16 мм арматуры периодического профиля, нескольких хомутов круглого, треугольного, квадратного сечения диаметром 6 – 8 мм создается конструкция в виде туба
• армопояс погружается внутрь опалубки, прутки выступают на 30 – 60 см над проектной отметкой

Арматуру лучше связывать проволокой, поскольку сварные швы менее прочные, подвержены коррозии.

Заливка

Каждая свая должна заливаться за один прием, интервал подачи бетона не может превышать 2 часа в нормальных условиях. Для удаления из смеси воздуха применяется ручное штыкование прутком арматуры или глубинным вибратором. Если опалубка расположена выше проектной отметки, поверхность бетона легче заглаживать, контролировать общий уровень свайного поля.

Ростверк по сваям

Без обвязки жесткими конструкционными материалами свайное поле неэффективно в качестве фундамента. Существуют ростверки из бруса, металлопроката, монолитного железобетона. Выбор осуществляется в зависимости от проекта, основными факторами являются этажность, стеновые материалы, технологии строительства. например, для блочной, кирпичной кладки может использоваться монолитный или металлический ростверк. Для срубов, каркасных, панельных зданий в качестве обвязки применяют брус.

Деревянный ростверк

При выборе срубовых, каркасных, фахверковых технологий, домов из СИП панелей, щитов сооружается ростверк из бруса, досок. Для этого необходимо выполнить последовательность действий:

• уложить пиломатериал на оголовки вдоль стен
• соединить балки в углах, Т-образных примыканиях в полдерева
• зафиксировать саморезами к пластинам оголовков сквозь отверстия

После чего останется гидроизолировать металлические элементы, древесину для обеспечения максимального ресурса.

Металлокаркас

Балки ростверка из двутавра, швеллера размещаются на сваях без оголовках, привариваются к ним, между собой, гидроизолируются после зачистки швов. Этот ростверк позволяет возводить кирпичные стены, поэтому считается универсальным.

На этом же этапе в здание заводят коммуникации, сделать это после сооружения чернового пола будет сложнее. Подполье декорируется забиркой по каркасу либо кирпичной кладкой, трубы в подполье, под землей в обязательном порядке утепляются.

Монолитный ростверк

Технология монолитной конструкции ростверка сложнее предыдущих вариантов. Для ее выполнения потребуется смонтировать опалубку, уложить две арматурные сетки, залить внутрь бетон, уплотнить его вибраторами. Монолитный ростверк чаще изготавливается по буронабивным сваям. В некоторых случаях для свай, ростверка создается общая опалубка, армирование, конструкция заливается целиком.

Таким образом, изготовление свайного фундамента любым из указанных методов доступно для домашнего мастера. При этом полностью отсутствует аренда спецтехники, экономится бюджет строительства, снижаются сроки сдачи объекта.

Источник: http://fundamentdomov.ru/svajnyj-fundament-svoimi-rukami/

Разметка свайного фундамента

СК «Богатырь» предоставляет услуги по монтажу железобетонных свайных фундаментов. Мы готовы в оперативные сроки выполнить свайные работы любой сложности, используя для этого высокопродуктивную копровую технику и квалифицированных специалистов. Для сотрудничества с фирмой заполните форму «Отправить заявку», расположенную в нижней части сайта.

На данной странице приведена информация о технологии разметки свайного фундамента. Вы узнаете, какие инструменты и материалы необходимы для ее реализации, и как выполняется процесс разметки свайных и свайно-ленточных оснований.

Технология разметки свайного фундамента

Разметка фундамента заключается в переносе на строительный участок предусмотренной проектом схемы свайного поля. В процессе реализации технологии выполняется три вида работ:

• Перенос базисных линий фундамента (контуров будущих стен здания);
• Перенос точек забивки свай;
• Перенос высотного уровня, по которому сваи будут выравниваться по завершению монтажа.

Совет эксперта! Перед выполнением разметки на практике необходимо детально проработать схему разбивки свайного поля в проектной документации, в ней должно указываться общее число свайных опор, расстояние между ними, расстояние между крайним контуром участка и внешней стеной здания, длина базисных линий.

Рис. 1.1: Схема свайного поля сложной конфигурации

Реализации разметки предшествуют подготовительные работы на строительном участке, которые заключаются в выравнивании рельефа площадки, уборку мусора, поверхностной растительности, камней и других элементов, мешающих процессу строительства.

Оборудование и материалы для разметки

Для проведения разметочных работ вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• Рулетка;
• Арматурные колышки;
• Бечевка либо строительный шнур;
• Материалы для создания обноски (строганные доски и бруски);
• Угольник, лазерный или пузырьковый уровень, гидроуровень;
• Саморезы, электродрель.

Первоначально необходимо сделать доски обноски. Они представляют собой П-образные каркасы, состоящие из двух горизонтальных перемычек длиной в 40-50 см, закрепленных на параллельных друг другу брусках, и усиленных боковыми откосами.

Рис. 1.2: Обносочные щиты для разметки фундамента

Высоту брусков необходимо брать с запасом так, чтобы после забивки в землю положение нижней горизонтальной доски формировало уровень, по которому будут выравниваться сваи после монтажа. Расстояние между горизонтальными досками берется согласно проектному расстоянию между верхним контуром сечения ростверка и головой свайной опоры — по второй доске будет натягиваться высотная линия обвязки.

Рис. 1.3: Конфигурация обноски

Совет эксперта! С помощью уровня проверьте параллельность расположения досок уровня свай и ростверка между собой, какие-либо отклонения от горизонтали недопустимы.

Как разметить свайный фундамент

Первоначально выполняется привязка будущего строения к произвольному объекту строительного участка либо его границе. Оптимально подойдет забор, которым огорожена площадка под застройку — от забора по ширине одной из стен будущего строения прокладываем две равноудаленные точки и устанавливаем в них арматурные колышки.

Далее исходя из положения колышек устанавливаются две обносочные доски, которые удаляются за пределы контуров стены на расстояние около 2-ух метров (чтобы обноска не мешала проведению последующих работ). В результате мы получаем готовую первую базисную линию разметки.

Рис 1.4: Схема разметки с помощью обноски

Размечается вторая стена здания, смежная с уже установленной. Для этого посредством угольника откладывается прямой гол от установленного арматурного колышка, рулеткой вымеривается длина стены и в ее крайней точке забивается арматурный колышек. Далее устанавливаются обносочные доски размечаемого контура и между ними натягивается строительный шнур.

В местах пересечения первой и второй стены бечевка скрепляется скобкой либо изолентой, затем выполняется проверка перпендикулярности прямого угла. Делается это посредством правила египетского треугольника — отступите от точки пересечения шнурков 3 метра и на одной из бечевок закрепите пометку в виде кусочка изоленты, аналогичную пометку сделайте на второй бечевки на расстоянии 4 метра от пересечения.

Рис. 1.5: Проверка углов по правилу «Египетского треугольника»

Посредством рулетки вымеряйте диагональное расстояние между отметками, при правильных углах оно должно равняться 5-ти метрам. Если расстояние не сошлось, необходимо регулировать положение досок обноски до получения требуемой диагонали. После проверки углов вы получаете две идеально размеченные базисные линии фундамента. Аналогичным образом разбиваются оставшиеся контуры.

Получив ровный прямоугольник необходимо разметить внутренний контур стены здания, для этого от наружной бечевки отступается расстояние, равное ширине ростверка, в обноску вкручивается саморез и прокладывается вторая линия разметки.

Рис. 1.6: Последовательность разметки фундамента

Далее выполняется разметка точек погружения свай. Для этого от угловых колышек, в местах пересечения бечевки, откладываются расстояния, равные шагу расположения свай по внешним стенам фундамента и на точке монтажа каждой сваи устанавливается арматура.

Рис. 1.7: Точки погружения свай в местах пересечения обноски

Производится монтаж досок обноски, вынесенных на 3 метра от контуров фундамента. Обноска размещается согласно схеме расположения свай по внутреннему периметру фундамента, между ней натягивается строительный шнур (по уровню первой горизонтальной доски, указывающий на нулевой уровень опоры), в местах пересечения которого с помощью отвеса на земле определяется точка погружения сваи, отмечающаяся арматурным прутком. По аналогичной технологии отмечаются все опоры, находящиеся внутри свайного поля.

Особенности разметки свайно-ленточного фундамента

Разметка ленточного ростверка осуществляется по завершению монтажа опор. При их погружении строительный шнур, определяющий базисные контуры фундамента демонтируется, оставляются нетронутыми лишь арматурные колышки в точках забивки и вынесенные за пределы основания доски обноски.

Совет эксперта! Разметка ленты ведется по верхней горизонтальной перемычке обноски, размещенной согласно нулевому уровню, по которому будет выводиться ростверк.

Рис. 1.8: Разметка ленточного ростверка после установки свай

В процессе разметки свай в обносочные доски вкручивались два самореза для разбивки внутреннего и внешнего контура базисных линий здания. Разметка ленточного ростверка проводится на их основе — необходимо с помощью отвеса перенести точки саморезов на верхнюю перемычку обноски и проложить строительный шнур между установленными досками.

Повторно проверяется перпендикулярность углов фундаментной ленты с помощью вышеприведенного метода египетского треугольника, поскольку в процессе монтажа свай могло произойти смещение обносочных досок.

Рис 1.9: Схема разбивки внутренней стены здания

После разбивки наружного периметра ленты по предварительной разметке прокладывается внутренний контур обвязки. Для этого согласно проектным чертежам отмеряется расстояние от двух внутренних углов базисных линий (т.5 и 7) до контуров пояса ростверка (т. 9 и 11), забивается временная арматура и согласно ее положению устанавливаются выносные обносочные доски, между которыми натягивается бечевка.

Совет эксперта! После разбивки внутреннего контура фундаментной ленты проверяются диагонали образовавшихся во внутреннем периметре обвязки прямоугольников.

Нюансы технологии разметки фундамента 

Разметка фундамента — трудоемкий процесс, требующий особой тщательности при проведении работ. Не пытайтесь сэкономить время и за один заход выполнить разметку свайного поля и ростверка — натянутая бечевка будет мешать монтажу свай и непременно изменит свое положение в процессе погружения опор.

Совет эксперта! Технология требует демонтажа базисных линий после разметки точек погружения свай и повторного восстановления контуров фундаментной ленты на этапе ее обустройства.

Рис. 2.0: Последовательность монтажа свайного фундамента

По правилу египетского треугольника можно проверять правильность конфигурации любых углов. Требуемая длина гипотенузы (расстояния между помеченными на строительной нити точками) в данном случае высчитывается по формуле корня: , в которой:

• x — длина диагонали;
• а — длина отступа на первом контуре бечевки (в квадрате);
• b — длина отступа на второй бечевке.

К примеру: при отступах в 3 и 4 метра о правильном прямом угле свидетельствует длина диагонали в 5 метров ( = 5).

Цены на фундаментные работы уточняйте по форме заявки, после отправки с вами на связь выйдет наш менеджер, который расскажет вам актуальную информацию на сегодняшний день по фундаментным работам.

Источник: https://kommtex.ru/razmetka-svajnogo-fundamenta.html

Свайный фундамент своими руками на ЖБ сваях

При высоком УГВ и неустойчивом грунте фундамент для частного дома часто приходится делать из свай. Использовать другие варианты в такой ситуации оказывается слишком нерационально. Они будут получаться либо слишком дорогими, либо недолговечными из-за повышенной влажности почвы. Железобетонный свайный фундамент буронабивного типа более дешев и прост в исполнении. Его без проблем можно сделать самостоятельно.

Что это такое?

Виды и подвиды

Плюсы и минусы

Пошаговая инструкция

Применение в строительстве

Что такое свайный фундамент?

Свайный фундамент – это вертикальные опоры из железобетона, погруженные в грунт. Сверху их обычно связывают ростверком либо монолитной плитой, которые служат основанием для стен дома. В зависимости от типа свай они в почву забиваются, закручиваются либо просто погружаются в заранее высверленные в земле отверстия.

Схема одного из видов с подземным ростверком

Железобетонный ростверковый вариант по внешнему виду и общей конструкции – прямой аналог ленточного фундамента. Только “лента” здесь меньших размеров и лежит не в грунте, а на сваях. Это отлично защищает ростверк от влаги и пучения. Причем вся энергия сезонного расширения/сжатия пластов почвы проходит мимо свайных опор. Они изначально погружаются ниже уровней промерзания грунта, стоя на плотном неподвижном основании.

Виды фундамента на сваях

В зависимости от технологии погружения опор свайные фундаменты бывают:

• На висячих сваях;
• На подпорных сваях.

В первом случае столбы как бы висят в земле без опоры на несущий слой за счет банальных сил трения. Во втором они наоборот опираются на твердые пласты грунта. Висячий фундамент требует большого количества свай и более основательных расчетов на базе серьезных геодезических исследований участка. Для строительства частных коттеджей в два-три этажа такую технологию не используют.

В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант. Сваи здесь не забиваются сплошным полем, их требуется гораздо меньше. Для обычного дома за городом вполне хватает четырех опор по углам и нескольких под несущими стенами. Такой свайный фундамент своими руками выполнить гораздо проще.

Сваи для устройства подобного основания можно взять:

1. Винтовые (вкручиваемые) стальные.

2. Забивные железобетонные.

3. Буронабивные из асбестоцементной трубы и железобетона внутри.

Виды свай для разных типов фундамента

Частные застройщики для строительства свайного жб фундамента обычно выбирают винтовую либо инъекционную (буронабивную) технологию. При этом у “винтов” из стали есть серьезное ограничение – глубина заложения при самостоятельном монтаже. При неглубоком залегании плотных слоев (до 2-х метров) их самостоятельно еще можно закрутить в землю, а вот для более длинных опор уже нужна будет специализированная техника.

С буронабивными аналогами ситуация принципиально иная. Они делаются из труб, для погружения которых в землю необходимо вырыть соответствующего размера яму. Даже если она потребуется под пару метров глубиной, в плотном не осыпающемся грунте выкопать такой котлован своими руками для будущего основания будет несложно.

Плюсы и минусы свайного основания

У каждого основания имеются плюсы и минусы. Это далеко не универсальный вариант для любого грунта. Не для каждого участка он подойдет. Зато стоит такое основание под частный дом не так дорого, как фундамент плита или заглубленный ниже точки промерзания жб ленточный аналог. В винтовом исполнении опора на сваях обойдется на 30–40%, а в буронабивном – на 20–25% дешевле.

Среди плюсов рассматриваемого варианта можно выделить:

• Возможность устройства там, где классические варианты нельзя сделать из-за высокого УГВ, пучинистого грунта или большой глубины промерзания;
• Высокая скорость и предельная простота работ при самостоятельном их выполнении;
• Экономичность – выбрав фундамент на сваях, во многих случаях можно сэкономить до трети выделенных на обустройства опоры для дома средств;
• Минимум земляных работ – для ленточного либо плитно-монолитного аналога копать земли придется в разы больше.

Минусы у свайного фундамента следующие:

• Сложность проведения расчетов при проектировании;
• Возможность применения только для легких зданий;
• Необходимость утепления пола и невозможность устройства подвала.

Чтобы такое основание прослужило долго, подготовку его проекта лучше доверить профессионалам. Здесь очень важны тщательные исследования грунта и грамотные расчеты. Необходимо заранее предусмотреть, как поведет себя каждая свая в будущем под нагрузкой. Малейшая ошибка – ростверк и стены на нем поведет сразу же. В результате даже кровля из металлочерепицы или профнастила на крыше будет повреждена, не говоря уж о треснувших перегородках внутри здания.

Пример на забивных сваях

Второй важный момент – это ограничения по весу строения. Тяжелый керамический кирпич или бетон для коттеджа на свайном фундаменте брать точно не стоит. Здесь больше приемлемы каркасные либо пенобетонные технологии. Они позволяют возвести легкие стены, которые простоят на винтовых либо буронабивных опорах долго и без проблем.

И вообще, прежде чем выбирать тип основания под свой дом, следует тщательно изучить, что такое СИП-панели, кирпич, брус, бревно, газо- и пеноблоки со всеми их характеристиками и плюсами с минусами. Вес стройматериала стен сильно влияет на выбор вида фундаментного основания.

Буронабивной свайный фундамент своими руками

Представленная ниже пошаговая инструкция предусматривает самостоятельное возведение свайного фундамента в буронабивном исполнении с ростверком сверху. Это наиболее востребованный вариант среди частников, так как реализовать его несложно. Для работ нужны лишь трубы из асбестоцемента, бетонный раствор и стальная либо стеклопластиковая арматура.

Устройства выполняется в пять этапов:

1. Земляные работы.

2. Установка асбестоцементных труб и укладка в них арматуры.

3. Заливка бетона.

4. Устройство ростверка.

5. Закрытие цоколя.

Для изготовления буронабивных свай требуются асбестоцементные трубы диаметром 300–400 мм. Они послужат гарантией, что фундамент будет иметь хорошую несущую способность как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости. И в отличие от стального варианта асбестоцемент не заржавеет в земле.

Скважины для опор проще всего сделать с помощью ручного бура с бензиновым либо электрическим двигателем. Глубина этих отверстий должна получиться в итоге на 30–40 см ниже точки промерзания грунта.

Свайные столбы располагаются по периметру строения и под несущими стенами внутри с шагом до двух метров. После выбуривания скважин на их дне насыпается песчаная подушка толщиной в 10–15 см. Затем сверху в качестве опоры под сваи заливается бетон еще на 25–30 см. И уже в этот не застывший раствор устанавливаются трубы из асбестоцемента. При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.

Армирующие стержни необходимо разместить по центру трубы на равном удалении друг от друга. Для упрощения монтажа их еще на земле можно связать поперечинами-распорками из проволоки. По высоте эти вертикальные пруты должны оказаться выше верхнего края трубы, выступая из последней на 15–20 см. После армирования эту несъемную опалубку остается лишь залить бетоном, следя чтобы внутри раствора не образовалось пустот.

Уже через 3–4 дня на получившиеся опоры можно монтировать ростверк из железобетона (с укладкой опалубки, армированием и заливкой бетонной смеси), стального швеллера либо бруса. В итоге между ним и землей должно оказаться просвет в 25–30 см. Укладывать ростверк непосредственно на грунт нельзя, его при пучении может попросту выдавить вверх и снести вместе с постройкой.

В завершении обустройства, лучше всего уже после возведения стен, опоры и ростверковую конструкцию следует закрыть с боков обшивкой. Здесь прекрасно подойдет профнастил для крыши или фасада либо декоративный кирпич. Только сначала надо уложить все коммуникации. Благо водопровод и канализация в доме на сваях проводятся между опор без дополнительных ухищрений и сверления бетона.

Применение фундаментов на сваях в строительстве

Фундамент на железобетонных сваях прекрасно подходит для многих типов частных малоэтажных домов. Сделать его самому, руководствуясь представленной выше пошаговой инструкцией, не должно составить труда. Вот только расчеты лучше заказать у специалистов. Для гаража или бани подобную основу можно рассчитать и самостоятельно. А для коттеджа проект фундаментного основания должен быть выполнен только профессионалом.

Процесс строительства забивного варианта

Разметка свайного поля

Разгрузка сваебойной машины

Разгрузка

Транспортировка столбов

Забивка

Сваи забиваются специальной машиной

Все сваи должны быть на одном уровне

Установка пластин под обвязку

Готово!

Источник: https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fundament/svajnyj-fundament/

Разметка фундамента под дом своими руками

Разметка фундамента

Технология строительства загородного или дачного дома достаточно сложна и многоаспектна. Процесс состоит из множества отдельных операций, каждая из которых важна для грядущего результата. Самая первая из выполняемых непосредственно на строительной площадке – подготовка и выравнивание территории и разметка будущего фундамента. От качества ее выполнения напрямую зависит качество всех последующих работ. О том, как самому сделать разметку под ленточный фундамент и другие виды основания дома и пойдет речь в дальнейшем.

Прежде чем рассказать о разметке фундамента под дом, несколько слов следует сказать об общих правилах и градостроительных нормах, регламентирующих взаимное расположение строительных объектов на территории одного и соседних участков. Основными отправными точками в данном вопросе являются следующие элементы:

Строения на участке

• границы участка, которые отмечены тем или иным видом ограждения;
• расположение дорог и подъездных путей;
• построенные ранее объекты непосредственно на территории участка и на соседних участках.

Согласно архитектурным и противопожарным нормативам необходимо соблюдать следующие расстояния до указанных выше объектов:

1. до проездов и центра улицы не менее трех-пяти метров;
2. до соседних строений не зависимо от их назначения не менее шести метров;
3. до границ соседнего участка дом располагают не ближе трех метров, хозяйственные постройки общего назначения – не ближе метра, а места содержания различных животных и домашней птицы должны отстоять от них не менее четырех метров;
4. при этом, дома строящиеся из древесных строительных материалов – бруса, бревна или по каркасной технологии согласно противопожарным нормам должны располагаться на расстоянии более 15 метров до аналогичных построек на данном или соседнем участке;
5. для строений из кирпича, камня или бетона данный показатель может быть снижен до 6 метров;
6. особое внимание уделите удаленности от дома пожароопасных объектов – бани, котельной, стационарного барбекю.

Архитектурные нормы строений

Кроме этого существуют и архитектурные нормы. Согласно им лучше так разметить место под котлован фундамента, чтобы фасадная стена строения располагалась параллельно одной из границ участка, как правило, уличной.

Кроме этого, важным аспектом служит и ориентирование дома по сторонам света. Так, окна спальной комнаты лучше направить в сторону заката, то есть на запад, а гостиной – на юг.

к оглавлению ↑

Технология разметки фундаментов различного типа

Технологически операция разметки для любого вида материалов связана с нанесением линий, ограничивающих будущую деталь и ее элементы. Относительно строительных работ основным «полотном» для этого служит поверхность земли. На ней необходимо каким-то образом нанести линии, ограничивающие наружные и внутренние границы фундамента под наружными стенами и несущими перегородками.

Основной способ, использующийся для решения данной задачи, заключается в монтаже на строительной площадке нескольких прочных деревянных или стальных колышков, соединенных определенным образом прочным шнуром достаточной толщины. Последний аспект важен не только для удобства работы, но и с целью соблюдения правил безопасности при выполнении грунтовых работ.

к оглавлению ↑

Разметка столбчатого фундамента

При строительстве небольших одноэтажных построек, а также некоторых элементов зданий, например, террас и веранд применяют столбчатый фундамент, который представляет собой отдельно стоящие опоры, оголовки которых (верхние торцы) выровнены в горизонтальной плоскости на определенной высоте от земли. Разметка данного типа оснований заключается в нанесении одной линии шнура на колышках по всему периметру строения. Дополнительно вдоль будущих стен с определенным шагом с помощью штыковой лопаты можно выкопать неглубокие ямки в местах монтажа опор.

Размечаем столбчатый фундамент

Выполняя разметку любого типа основания дома или строения важно правильно сделать прямой угол для фундамента. Для выполнения данной задачи используют как специализированный строительный инструмент, например, лазерный нивелир, так и применяют знание основ геометрии. Более подробно о том, как правильно рассчитать, выставить и проверить углы и диагональ фундамента тем или иным способом остановимся ниже.

к оглавлению ↑

Разметка ленточного фундамента

Гораздо чаще строители сталкиваются с проблемой разметки ленточного фундамента как наиболее распространенного типа.  В отличие от предыдущего типа, в данном случае не достаточно лишь одноконтурной разметки. Ее выполняют двумя параллельными шнурами, располагающимися по внешним и внутренним границам ленты.

Аналогичным образом размечают и внутренние перегородки дома. Иногда дополнительно выполняется разметка еще двумя параллельными шнурами, определяющими высоту установки опалубки под ленту. Таким образом, процесс требует высокой точности выполнения и ответственности.

к оглавлению ↑

Разметка плитного основания

Часто в качестве основания дома выбирается самый затратный с технологической и финансовой точки зрения плитный фундамент. Он незаменим на «неспокойных» пучинистых грунтах и позволяет воздвигать на них достаточно высокие массивные строения. В качестве котлована под плиту изготавливают небольшое углубление под всей площадью фундамента.

Размечаем плитный фундамент

Разметка данного типа основания схожа с разметкой столбчатого типа. В отличии от него аналогично с планировкой ленточного фундамента шнур можно натягивать непосредственно на уровне почвы по периметру котлована и на определенной высоте, определяющей высоту плиты. После подрезки грунта нижний контур разметки можно удалить.

к оглавлению ↑

Особенности и нюансы разметки фундамента

В связи с тем, что многие строительные операции с целью снижения общей стоимости работ будущие домовладельцы стараются выполнить своими руками, на том, как распланировать фундамент под дом следует остановиться подробнее.

После определения расположения будущего дома относительно имеющихся строений на данном и соседних участках, а также относительно ограждения можно приступать к разметке фундамента. Начинают ее с установки первого колышка, определяющего один из углов будущего основания.

В качестве опор для шнура можно использовать обрезки деревянных реек достаточной толщины или стальной арматуры длиной не менее метра. Во избежание самопроизвольного извлечения из почвы колышки следует забивать не менее чем на половину длины.

К первому установленному стержню привязывают шнур. Отмерив отрезок необходимой длины, равной одной из сторон будущего фундамента, устанавливают второй колышек. Направление первого шнура выбирают либо по сторонам света, ориентируясь по компасу, либо по направлению границ участка. Последний вариант предпочтителен на небольшой территории.

Следующий этап – установка третьей опоры. В большинстве случаев она должна располагаться так, чтобы стороны фундамента образовывали прямой угол. Для правильной разметки его на строительной площадке необходимо вспомнить основу геометрии – теорему Пифагора, согласно которой квадрат большей стороны прямоугольного треугольника равен сумме квадратов остальных его сторон.

1. на первом шнуре от углового колышка откладывают расстояние в три метра и вяжут узел или привязывают яркую ленту;
2. на втором отрезке откладывают 4 метра и аналогично делают метку;
3. натягивают второй отрезок необходимой по проекту длины и контролируя с помощью рулетки расстояние между метками, которое должно составить 5 метров, вбивают третий колышек.
4. Последний четвертый колышек располагают равноудаленным от установленных ранее первого и третьего. Расстояние до него определяется длиной сторон будущего фундамента.

Весь процесс лучше выполнять с напарником, так как правильно сделать разметку участка под фундамент своими руками в одиночку достаточно сложно.

Значительно проще выполняется разметка фундамента с помощью лазерного нивелира. Этот инструмент позволяет получить два взаимно перпендикулярных световых луча на горизонтальной плоскости. Используют лазерный уровень для строительства фундамента следующим образом:

1. аналогично первому варианту вбивают первый колышек;
2. над ним на треноге устанавливают нивелир и настраивают его на проекцию перпендикулярных лучей;
3. с помощью рулетки или лазерного дальномера откладывают необходимые длины сторон фундамента и устанавливают опоры для шнура;
4. от любой из них аналогично выполняют разметку следующих сторон.

Следует отметить, что большинство лазерных нивелиров не позволяют получить лучи, хорошо видимые при ярком освещении. Это вносит определенные коррективы в работу. Данный этап лучше выполнять в сумерках, так как правильно разметить ленточный фундамент для дома лазерным уровнем днем практически не возможно.

После установки всех колышков и шнуров по периметру необходимо проконтролировать правильность разметки. Для этого можно отбить диагональ фундамента. У правильного прямоугольника они должны быть равны. Убедившись в этом можно приступать к дальнейшим работам на площадке.

Таким образом, в рамках обзора мы не только рассмотрели, как сделать разметку под фундамент тем или иным образом, но и выяснили ряд основных нюансов при выполнении данного вида работ. Помните, что ошибки, допущенные в самом начале строительства исправить будет практически невозможно.

Источник: https://stroykarecept.ru/fundament/raschet/razmetka-fundamenta-pod-dom-svoimi-rukami.html

Способы разметки фундамента своими руками и их преимущества

Если не у всех, то у многих время от времени возникает необходимость в возведении каких-либо сооружений. Это может быть и баня на приусадебном участке, и коттедж на выделенном участке под строительство. И все относятся к решению данного вопроса по-разному: кто-то, как говорится в навязчивой рекламе, предпочитает «довериться специалистам», только лишь отсчитывая денежные купюры, а кто-то – наоборот, стремится вникнуть во все детали процесса, держа на контроле каждую мелочь. Для этих последних и предназначена данная статья, посвященная описанию того, как осуществляется разметка фундамента своими руками.

Разметка территории перед строительством

Предварительные мероприятия

Прежде чем производить какие-либо действия на местности, необходимо составить проект будущего сооружения. В этом документе обязательно учитывается местоположение проектируемого объекта относительно границ участка, при этом все полагающиеся нормативы, относящиеся к допустимым расстояниям между объектами, должны быть четко соблюдены. Это лишит надзорные органы повода в перспективе предъявить вам какие-либо претензии относительного несоблюдения строительных норм.

Далее, следует определиться с размерами самого дома и материалами, из которых его планируется возводить. От всего этого напрямую зависит масса сооружения и, как следствие – параметры будущего фундамента.

Если строится жилой дом, то на этапе проектирования его положение следует сориентировать относительно сторон света. К сожалению, в большинстве случаев этот аспект определяется географическим положением выделенного участка под строительство и решение о том, под каким углом к его границам сооружать на нем здание, не может быть принято самостоятельно. Однако, по возможности, стоит направить главный фасад дома на север, так, чтобы южный фасад выходил в сад. Следует помнить и о необходимости различной степени освещенности разных помещений в здании, на основании чего проектировать расположение внутренних комнат.

Инструментарий

После того, как все предварительные задачи проектного плана решены, габариты будущего здания рассчитаны, его положение в пространстве определено, может быть осуществлена разметка под фундамент своими руками. Но прежде надо определиться с перечнем инструментов, которые могут понадобиться. Он достаточно прост и не содержит каких-либо сложных и дорогостоящих приборов. Вот список того, что может понадобиться:

Строительная рулетка

• длинная рулетка (20 м и более);
• строительный уровень;
• гидроуровень;
• доски для сооружения обноски, колышки;
• гвозди, молоток (можно – саморезы, шуруповерт);
• лопата (учитывая наличие помощника, желательно – две);
• веревка (леска, капроновый шпагат);
• маркер/карандаш.

Порядок работ

Результатом деятельности по разметке фундамента должно стать перенесение того, что отражено на бумаге в генплане на местность, желательно с минимумом погрешностей. Чтобы этого достичь, должны быть обеспечены следующие требования:

• корректная привязка фундамента к местоположению;
• точное соответствие с проектными данными габаритов того, что должно быть возведено;
• строго выдержанная «прямоугольность» углов.

Технология разметки подразумевает два шага. Сначала выбираются крайние точки по углам будущего здания и привязываются к местности. За них принимают любые уже построенные объекты в окрестностях.

Второй шаг процесса разметки включает в себя сооружение обноски и фиксирование горизонтального уровня фундамента. Для этого на угловых колышках посредством уровня выставляются отметки верхнего края будущего фундамента. Как правило, он находится в тридцати-сорока сантиметрах от земли.

Следует учесть ряд нюансов при разметке, чтобы не осложнять в дальнейшем процесс рытья траншеи или котлована. Если траншея будет рыться своими руками – линии определяющие стены продляются приблизительно на полметра в обе стороны. Возле углов вбивают по 2 колышка. При этом натянутый шнур должен служить как бы верхней границей фундамента и помогать придерживаться нужной глубины при копке траншеи.

По завершении работ по копке траншеи/котлована, нужно немедленно переходить к следующим этапам возведения фундамента (опалубке, заливке или укладке фундаментных блоков), чтобы избежать осыпания грунта.

Методы разметки фундамента

Методов разметки много и каждый из них по-своему хорош или плох. Но, как показала практика, самыми популярными являются 2 метода метод «золотого» треугольника, основанный на свойствах прямоугольного треугольника и метод пересечения двух кривых.

Метод «золотого» треугольника

Когда у треугольника длины сторон три, четыре и пять метров соответственно, то это и есть вышеозначенная геометрическая фигура. Свойства такого прямоугольного треугольника позволяют вымерять прямые углы. Ниже приведена инструкция, как производится разметка таким способом:

1. Выбирается «отправная» точка, соответствующая вершине угла, от которой чертится прямая вдоль прохождения первой стены.
2. На данной линии отмеряют отрезок длиной 4 метра и ставят отметку.
3. Затем, от той же вершины вдоль второй стены отмеряют уже 3 метра и снова ставят отметку.

   Разметка для столбчатого фундамента

4. Следующим шагом меряется промежуток между этими отметками. Он должен составить расстояние в пять метров. В случае выполнения условия вторая стена проложена верно, а «отправная» точка является вершиной базового угла.
5. В случае если замеренное расстояние либо больше, либо меньше 5 метров, следует либо уменьшить, либо увеличить угол. Аналогичным же образом формируются другие углы.

Когда процедура разметки внешнего контура завершена, следует убедиться в правильности всех расчетов. Для этого нужно вспомнить геометрическое свойство прямоугольника, в соответствии с которым его диагонали должны быть равной длины. Если это выполняется, то можно смело забивать колышки по всем углам. После этого размечаются (при наличии) стены внутри контура. Затем формируется внутренняя граница основания на расстоянии порядка 30-50 сантиметров от внешнего контура.

Метод пересечения двух кривых

При разметке важно обеспечить, чтобы углы здания, основанием которого он послужит, были строго прямыми. Данный метод позволяет добиться этого с максимальной точностью, без приложения особых усилий. Процедура такова:

1. Выбирается базовый угол, от него тянется шнур вдоль первой стены.
2. Затем от угла вдоль этой линии, но в разные стороны откладываются два равных между собой отрезка; на их концах ставятся отметки.
3. После этого берется достаточно длинный шнур и на один его конец привязывается колышек.

   Разметка с помощью нитки и опор

4. Шнур с колышком используются, как циркуль: с их помощью поочередно прочерчиваются две дуги, для которых центрами окружностей являются отметки, сделанных ранее по линии первой стены.
5. Через точку, где пересекаются прочерченные дуги и вершину базового угла, чертится прямая, которая, согласно правилам геометрии, пройдет под 90 градусов к первой стене. На ней отмеряют длину второй стены. Так определяют 2-ой угол.
6. Результатом последовательных итераций такого рода становится появление полного «закрытого» контура, что, собственно, и требуется в поставленной задаче.

Как и в предыдущем методе будет не лишним проверить правильность разметки посредством измерения диагоналей.

Этот метод всем хорош, но имеет тот недостаток, что для его реализации требуется достаточно много пространства, чтобы «развернуться».

Внесение в разметку дополнительных элементов

В малом и среднем строительстве обычно используется ленточный фундамент, так что большинство рекомендаций, изложенных в данной статье, наиболее применимы именно к нему.

Случается так, что проект будущего дома включает в себя помимо основного строения еще и пристройки, которые планируется возвести одновременно с ним. В этом случае нужно разметить фундамент и под них. Если вы уже провели работы по основному зданию, то такая разметка ленточного фундамента своими руками и подавно не создаст никаких затруднений, тем более что здесь за исходную линию принимается одна из сторон основного здания, а масштабы существенно меньше.

Преимущества «собственноручных» работ

Строительство в любом случае дело ответственное и затратное. Поэтому при любом раскладе не помешает быть всегда в курсе того, что же происходит на стройплощадке хотя бы для того, чтобы не быть «обсчитанными» нечистыми на руку исполнителями. И опять же всегда полезно по возможности минимизировать собственные расходы на строительные работы. Разметка фундамента своими руками во многом и есть один из способов такой «оптимизации».

Да, эта процедура ответственна, от качества ее исполнения зависит то, насколько беспроблемным будет последующее строительство, но она, одновременно проста и не требует существенных трудозатрат, как, например, дальнейшая заливка фундамента. Один толковый помощник и набор простых инструментов и материалов – вот и все что потребуется на данном этапе. К тому же у вас будет уверенность в том, что фундамент сооружен в точности в соответствии с проектом и все углы, долженствующие быть прямыми, таковыми и будут.

Источник: https://nafundamente.ru/podgotovka/razmetka-fundamenta-svoimi-rukami.html