Ширина ленточного фундамента для каркасного дома

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – это жесткая неразрывная конструкция, образующая замкнутый контур (ленту) и проложенная под всеми несущими стенами будущего дома. Ленточный фундамент наиболее распространенный тип фундамента среди строителей загородных домов. Он может использоваться для строительства любых типов зданий: каменных, монолитных бетонных, кирпичных, деревянных, каркасных.

Ленточный фундамент имеет несоизмеримо большую несущую поверхность по сравнению со столбчатыми фундаментами. Это значит, что он может обеспечить ту же несущую способность, опираясь на менее плотный грунт (т.е. при меньшей глубине заложения), или большую несущую способность при глубине заложения такой же, как у столбчатого фундамента. Чтобы сделать ленточный фундамент, потребуется больше строительных материалов и придется выполнить больший объем земельных работ.

Конструкция ленточного фундамента предусматривает возможность строительства подвала. Для этого из пространства, ограниченного лентой фундамента убирают грунт. Стены фундамента в этом случае являются одновременно и стенами подвального помещения. Если делать подвал не планируется, то грунт под домом можно оставить.

Схема ленточного фундамента под дом, не предусматривающий без подвала — грунт внутри контура фундамента остается:

Схема ленточного фундамента под дом с подвалом — грунт внутри контура фундамента убран, стены фундамента будут стенами подвала:

Ширина ленты фундамента не может быть меньше толщины стен дома, как правило, она даже немного больше – на 10-15 см. Поперечное сечение ленты фундамента может быть прямоугольным или с уширением внизу. Уширение в нижней части ленты увеличивает площадь, на которую фундамент опирается, и препятствует воздействию сил пучения.

Ленточный фундамент с прямоугольным поперечным сечением без уширения внизу:

Ленточный фундамент с поперечным сечением в виде трапеции:

В ленточном фундаменте не возникает поперечной деформации:

Продольная деформация может возникать в ленточном фундаменте при неравномерной нагрузке на него и под действием сил морозного пучения. Место и направление деформации может быть любым: прогиб может быть как вверх, так и вниз. Это значит, что зоны растяжения могут быть как в верхнем поясе, так и в нижнем, поэтому и там и там необходимо армирование.

Основную нагрузку принимают на себя продольные прутки арматуры. Так как поперечных деформаций в ленточном фундаменте нет, поперечные прутки арматуры не принимают на себя нагрузку, они нужны только для создания единого арматурного каркаса. Наиболее уязвимым место ленточного фундамента являются его углы, поэтому их надо армировать особенно тщательно.

Монолитный и сборный фундамент

Ленточный фундамент может быть монолитным железобетонным или сборным из готовых блоков. При сборке фундамента из блоков особое внимание необходимо уделить соединению блоков: если оно будет не достаточно прочным и жестким но при разных нагрузках на соседние блоки возникнет трещина. Соединяют бетонные блоки между собой с помощью цементного раствора, соединение необходимо армировать.

Монолитный ленточный фундамент более прочен и надежен и выглядит явно предпочтительнее. Кроме того, бетонные блоки имеют большой вес, собрать из них фундамент самостоятельно не получится, нужен кран. Монолитный же ленточный фундамент своими руками сделать вполне реально.

Мелкозаглубленный и глубокого заложения

Ленточный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и глубокого заложения. Первый может быть использован для строительства легких деревянных и каркасных домов, второй – для возведения тяжелых. Кирпичные или бетонные дома имеют большой вес, поэтому им нужен более мощный фундамент, который будет опираться на плотные слои грунта.

Как правило, заглубленный ленточный фундамент закладывают на глубину ниже глубины промерзания. Для деревянных домов такой фундамент будет излишне мощным – им не нужна такая несущая способность, для них целесообразнее закладывать фундамент мелкого заложения.

Целесообразнее это еще и потому, что силы морозного пучения, действующие на боковые стенки заглубленного ленточного фундамента, могут оказаться достаточно большими, чтобы выдавить фундамент – вес легкого дома не уравновесит действие этих сил.

Читайте так же:
• Фундамент глубокого заложения Фундамент глубокого заложения, он же глубоко заглубленный фундамент, — это фундамент, основание которого находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и возможностью сделать в доме подвальное помещение.
• Мелкозаглубленный фундамент Мелкозаглубленный фундамент – это фундамент, который закладывается на глубину меньше глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный фундамент опирается на грунт, подверженный морозному пучению, но, несмотря на это, способен обеспечивать достаточную устойчивость для легких зданий
• Столбчатый фундамент: конструкция, армирование, строительство Столбчатый фундамент — наиболее экономичный в плане расхода строительных материалов, достаточно прост в строительстве. В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.
• Фундамент на винтовых сваях Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт быстроты возведения и невысокой ценой под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных.
• Монолитный плитный фундамент — Монолитная плита Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью и высоким УГВ.

Источник: https://karkasdom.info/fundament_lentochnyi.html

Устройство ленточного фундамента под каркасный дом

Выбор ленточного фундамента малого заглубления экономически оправдан для легких построек. Если каркасный дом имеет подвальный этаж, автоматически увеличивается глубина залегания подошвы. Однако МЗЛФ с полами по грунту являются бюджетным вариантом на ровных участках с нормальным расчетным сопротивлением почв.

Выбор конструкции, определение размеров

Из всех вариантов ленточного фундамента под каркасный дом оптимально подходят следующие модификации:

• малозаглубленная МЗЛФ – глубина 0,4 – 1 м, двухслойное армирование
• монолитный пояс – уложен на поверхности, плодородный слой под ним заменен песчаной подсыпкой
• незаглубленная – так же опирается на подушку из нерудных материалов, имеет большую высоту, чем пояс

Любой вариант необходимо защитить от сил пучения дренажом, утеплением отмостки, боковых граней, заменой пучнистого грунта щебнем или песком. На склонах МЗЛФ не рекомендуется ввиду больших сдвигающих усилий. При строительстве на пылеватых песках, насыпях нижнюю часть МЗЛФ следует уширить плитой.

Глубина ленты

Минимальный бюджет ленточного фундамента наблюдается на глубине залегания 2,5 м. Если несущие пласты расположены ниже этой отметки, следует рассмотреть свайные основания либо усилить ими балку. Если расчетное сопротивление грунта на глубине 0,4 – 0,7 м обеспечивает нормальную несущую способность МЗЛФ, остальные проблемы (вспучивание, высокий уровень УГВ) легко решаются соответствующими технологиями.

Основным достоинством монолитного пояса, МЗЛФ, незаглубленной конструкции является минимум земляных работ. Увеличение бюджета строительства (покупка, монтаж утеплителя, подсыпку из щебня, песка, дренажные трубы) оправдано за счет снижения сил пучения, повышения межремонтного периода.

Ширина, высота конструкции

Каркасный дом опирается на ж/б балку нижним обвязочным брусом, ширина которого редко превышает 15 см. Однако минимально рекомендуемый размер для коттеджа составляет 30 – 40 см, что гарантирует 2 – 3 кратный запас по несущей способности.

Высота монолитной конструкции должна быть больше ширины (2 – 4 раза). Что для вышеуказанного размера составляет 0,6 – 1,2 м. С учетом глубины залегания это обеспечит нормальную цокольную часть, позволяя устраивать, как перекрытие по балкам, так и полы по грунту.

В первом случае цокольную часть придется оснастить вентиляционными продухами площадью 1/400 от размера всего цоколя. Во втором варианте технологические отверстия оставлять не нужно.

Технология строительства

Для возведения ленточного фундамента необходимо разметить пятно застройки, вынуть грунт, установить опалубку, уложить бетон после монтажа арматурного каркаса. При этом используются технологии по снижению сил пучения, вредных для железобетона.

Вначале укладываются дрены (уровень подошвы ленты), затем почва под ней заменяется щебнем, песком. Затем утепляется отмостка, позволяя сохранить под зданием геотермальное тепло недр.

Гидроизоляция всех бетонных поверхностях резко повышает эксплуатационный ресурс элементов силового каркаса коттеджа, эксплуатирующихся под землей.

Натурный вынос осей

Поскольку для установки опалубки фундамента необходимо изготовить траншеи, перенести чертеж из проекта в пятно застройки, необходима разметка. Вынос осей стен происходит следующим образом:

• объектная привязка – угол жилища должен отстоять от центра улицы – 5 м, проезда, границы участка – 3 м, стоит учесть расположение септика, источника водозабора, колодцев коммуникаций (3 – 10 м, соответственно)
• обноски – применяются вместо колышков, состоят из двух вертикальных брусков, заостренных снизу, с горизонтальной доской между ними (60 – 80 см), монтируются 1 – 1,5 м от края траншей

По обноскам натягивается 3 струны/шнура (боковые грани ленты + ось стены), которые можно снять при земляных работах, установить обратно после их окончания. Каркасный дом должен иметь одинаковые диагонали, поэтому оси откладывают под прямыми углами друг к другу методом треугольника с гипотенузой 5 м, катетами 4 м, 3 м. нормативами СП допускается погрешность 1 см.

Дренаж

Для любого фундамента необходим дренаж, конструируемый по технологии наружной подземной канализации:

• изготовление траншей – проходят по периметру здания на глубине подошвы МЗЛФ, имеют сечение 50 х 50 см, общий уклон к подземной емкости, куда стеки будут собираться самотеком (4 – 7 градусов)
• подстилающий слой – 10 см утрамбованного щебня 5/20 мм по геотекстилю (края нужно выпустить на борта траншеи, чтобы укрыть материалом всю конструкцию сверху)
• установка колодцев – вертикальные трубы с заглушенным дном 30 – 80 см диаметра по углам коттеджа для прочистки засорившихся участков с поверхности земли
• укладка дренов – куски перфорированной гофротрубы (двухслойная обмотка дорнитом/геотекстилем), прерываются внутри колодцев

После чего, остается засыпать щебнем траншеи по бокам, сверху (10 см), чтобы каркасный дом получил надежную защиту от вспучивания.

Подсыпка, подбетонка

Для предотвращения трещинообразования фундамента от вспучивания, выравнивания дна траншеи необходим 40 – 80 см нерудного материала, утрамбованного послойно (каждые 10 см с помощью виброплиты). Существует несколько схем инертной подушки (зависимости от геологических условий застройки):

• щебень на всю глубину – при высоком УГВ
• песок 40 – 60 см – при низком УГВ сокращает бюджет строительства
• щебень + песок – одинаковой толщины при низком расчетном сопротивлении грунта
• песок + щебень – при возможном сезонном подъеме УГВ

Подбетонкой решаются следующие проблемы:

• отсутствие ухода цементного молочка при заливке
• защита гидроизоляционного ковра от проколов щебнем
• уменьшение нижнего защитного слоя для арматуры

Подбетонка представляет собой 5 – 7 см стяжку из смеси марки В7,5 (тощий бетон). Ее заливают опалубку, ширина превышает размер ленты на 20 – 40 см для надежного опирания.

Подошвенная гидроизоляция

На стяжку укладывается мембрана, полиэтиленовая пленка 0,15 мм либо наплавляется рулонная гидроизоляция (Технониколь, Бикрост). Она необходима для защиты ж/б конструкции от почвенной влаги, напорных вод.

Каркасный дом практически целиком состоит из пиломатериалов, которые впитывают любую влагу. Поэтому позже гидроизолируются ж/б поверхности обязательно.

Опалубка

В зависимости от глубины ленты может применяться опалубка разных конструкций:

• дощатые, фанерные щиты – при глубине 40 – 70 см
• L-образные полистирольные модули – для незаглубленных лент, поясов

Чтобы дом имел стабильную пространственную геометрию, силы пучения устраняют утеплением наружной поверхности МЗЛФ, отмостки. Теплоизолято может закладываться в опалубку (прижимается к наружному щиту изнутри) либо этим материалом оклеивают борт ленты после распалубки.

Для сохранения геометрии фундамента рекомендуется применять доску толщиной от 4 см (гарантированно отсутствует прогиб при укладке бетона). Шаг укосин с наружной стороны щитов 30 – 50 см, перемычек в верхней части аналогичный.

Арматурный каркас

Бетонные конструкции работают исключительно на сжатие от усилий, которое оказывает на них дом, снеговые/ветровые, эксплуатационные нагрузки. Поэтому лента фундамента армируется двумя поясами продольных прутков, воспринимающими усилия растяжения при возможном вспучивании грунта. Основными требованиями являются:

• минимальный процент армирования – 0,1 – 0,3%
• выбор сечения арматуры – расчетным путем в зависимости от изгибающих моментов
• обеспечение защитного слоя – 2 – 7 см
• рациональные схемы перевязки сопряжений – П-образными хомутами, изогнутыми под прямым углом прутками
• нахлест, соединение стержней – минимум 40 – 60 см, разбежка стыков соседних рядов 60 – 80 см

В индивидуальном строительстве с учетом минимального веса «каркасников» применяется арматура А400 (продольные стержни) периодического сечения 8 – 16 мм. Хомуты, поперечные, вертикальные перемычки изготавливаются из гладкой арматуры А240. Их изгибают исключительно холодным способом, нагрев запрещен категорически. Методика армирования имеет вид:

• изготовление каркасов – для прямых участков продольные стержни (обычно 2 верхних + 2 нижних) обвязываются прямоугольными хомутами (шаг 30 – 60 см)
• укладка – каркасы размещают на бетонных, пластиковых прокладках внутри ленты
• сопряжения – прямые каркасы связывают в углах, Т-образных примыканиях П-образными хомутами или Г-образными анкерами

Боковая защита раматуры обеспечиваются пластиковыми элементами, надеваемыми на продольные прутки либо хомуты.

Бетонирование

Чтобы дом имел максимально возможный ресурс, применяются бетоны марок В15 – В25, укладываемые послойно (60 см максимум) для последующего уплотнения насадками глубинных вибраторов в одном направлении. Если на этапе приготовления смеси ввести в нее пенетрирующий состав Адмикс, бетон получит водоотталкивающие свойства по умолчанию. Позже его не придется гидроизолировать. Смесь можно добавлять в заказанный застройщиком миксер на стройплощадке.

При достаточном уплотнении (5 – 10 секунд) бетон практически мгновенно восстанавливает ровную поверхность при извлечении насадки вибратора. На поверхность выступает цементное молочко, прекращается образование пузырьков, крупный наполнитель полностью скрыт внутри конструкции.

Гидроизоляция

Для защиты фундамента от намокания, приводящего зимой к раскрытию трещин, все грани МЗЛФ гидроизолируются по технологии:

• грунтовка – производится праймерами для повышения сцепления поверхности с гидроизоляционными материалами
• обмазка – эпоксидные, битумные мастики в два слоя для образования пленки с 15 – 20 летним ресурсом
• оклеивание – гидростеклоизолом, Технониколь, Бикрост, прочими рулонными материалами в два слоя
• объемная гидроизоляция – используются пенетрирующие составы, после вступления в химическую реакцию с цементом меняют структуру бетона на всю глубину

Первые три методики обычно применяются в комплексе, однако все равно уступают объемной гидроизоляции, обладающей неограниченным ресурсом.

Теплоизоляция

В сочетании с уже проведенными мероприятиями по предупреждению вспучивания, теплоизоляция отмостки, наружных граней позволяет полностью защитить каркасный дом от сил пучения. Стенки МЗЛФ оклеиваются 5 см слоем экструдированного XPS пенополистирола. Под отмостку укладываются листы ПСБ-С полистирола аналогичной толщины на глубине 30 – 40 см.

При соблюдении указанных в данном руководстве технологий дом прослужит трем – четырем поколениям владельцев гарантированно. Советы профессионалов помогут избежать ошибок, обеспечить комфортную эксплуатацию, высокий межремонтный период здания.

Источник: http://fundamentdomov.ru/vozvedenie-lentochnogo-fundamenta-pod-karkasnyj-dom/

Технология сооружения ленточного фундамента для каркасного дома

Фундамент – основа любого строения. Каркасные дома из дерева обладают относительно легкой конструкцией. Но все-таки, правильно смонтированный фундамент – это гарантия их надежности и долговечности.

Что представляет собой ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой сплошной замыкающийся контур из блоков, закрепленных цементно-песчаным раствором,  на котором располагаются несущие стены строения. Самая главная его функция заключается в плавной передаче нагрузки строения на землю. Проще говоря, фундамент держит дом на земле.

Виды ленточных фундаментов

Различают два типа ленточного фундамента:

• мелкозаглубленный;
• глубокозаглубленный.

Незаглубленный тип  подразумевает траншею около 0,5 м глубиной, куда помещается арматура, которая впоследствии заливается бетонным раствором. При этом «лента» должна подняться на высоту 0,2-0,4 м над поверхностью.

Глубокозаглубленный тип подразумевает выкапывание траншеи не меньше, чем глубина промерзания грунта. Остальные этапы его изготовления такие же, как и для мелкозаглубленного.

Плюсы и минусы

К преимуществам «ленты» относится:

• высокая надежность;
• бюджетная цена;
• не продуваемый цоколь;
• знакомая и понятная технология строения.

К недостаткам такого вида фундамента относится:

• проблематичность его устройства на наклонном участке;
• длительность в изготовлении опалубки;
• необходимость бригады рабочих;
• наличие тяжелой строительной техники (для транспортировки бетона).

Определение размеров

Прежде чем возводить фундамент, нужно четко определить его будущие размеры:

• глубину залегания ленты;
• высоту;
• ширину.

Высота и ширина конструкции

Согласно общепринятым нормативам ширина ленты фундамента не может быть уже стен здания. Как правило, она даже немного больше – на 10-15 см. Наиболее распространена высота над землей ленточного фундамента, равная 50 см. Это усредненные показатели, может быть чуть меньше или больше в зависимости от условий грунта, климата и конструкции здания.

Разметка фундамента

Разметка будущего фундамента должна быть очень точной. Производят ее при помощи кольев и шнура, с помощью которых обозначается, где будут располагаться основные элементы. Необходимо следить и проверять, чтобы все углы конструкции были под 90 градусов.

От соседнего забора фундамент можно планировать на расстоянии не менее 3 м, от улицы – не менее 5 м.

Установка дренажа

Дренаж необходим для того, чтобы снизить пагубное воздействие на основание грунтовых вод. Пошаговый процесс установки дренажа включает следующие этапы:

1. В траншее под фундамент проделываются отверстия на глубину не менее, чем глубина промерзания грунта.
2. Необходимо соблюсти расстояние – минимум 2 метра друг от друга.
3. В скважину помещается дренажная труба, которая заполняется гравием.
4. Дно траншеи возле скважины засыпается щебнем.
5. Расстояние между скважинами заполняется слоем хорошо утрамбованного песка.
6. Далее на песок помещают слой щебня, который заливается бетоном.
7. После того, как бетонная смесь остынет, с внешних сторон ленты выкапываются не широкие траншеи, которые засыпают щебнем.

Засыпка подбетонки

Подбетонка – это первоначальный слой фундамента, который служит для улучшения его эксплуатационных качеств. Она может быть выполнена из следующих материалов:

Толщина бетонной подстилки не должна быть менее 10 см. Из щебня – не менее 20 см. Бетонное основание выровняет неровности, которые возникли после проведения раскопочных работ. Также подбетонка не даст образоваться коррозии на арматуре и просачиванию цементного молочка при заливке бетона.

Опалубка и арматурный каркас

Почва имеет свойство смещаться, а это может отрицательно повлиять на прочность фундамента. Чтобы подобного не произошло, внутрь фундамента перед заливкой помещают специальный арматурный каркас. Металл при этом должен располагаться именно в толще фундамента, чтобы не было его ржавления. Армирование выполняется одновременно с процессом создания опалубки.

Опалубка выполняется с помощью досок, имеющих ширину около 50 мм. Внутренняя поверхность обязательно должна быть состругана. Опалубка должна быть жестко зафиксирована при помощи распорок, чтобы исключить выпучивание стен.

Ленточный фундамент для каркасного дома: выбор конструкции и пошаговая инструкция по строительству своими руками

Ленточный фундамент для каркасного дома сооружается на сухих и пучинистых почвах. Придерживаясь несложной технологии, многие возводят его самостоятельно.

Для заливки ленточного фундамента требуется умение работать с бетоном.

Выбор конструкции и определение размеров

Под легковесные каркасные здания строят все виды ленточного основания. Различия между ними — в способе монтажа, материалах и глубине заложения.

Конструкция может быть монолитной или сборной. В последнем случае используют бетонные блоки, которые скрепляют между собой цементным раствором и арматурой. Монолит — это сплошная лента из бута, щебня.

Различаются фундаменты также глубиной заложения, которая зависит от типа почвы. Мелкозаглубленные строят на слабопучинистых и сухих грунтах. Если пучение сильное, устраивают заглубленные. Минимум техники позволит сделать фундамент ленточного типа любого вида. Каждый из них требует проведения дренажных работ, утепления, гидроизоляции, устройства песчаной подушки. Эти мероприятия увеличивают продолжительность службы фундамента.

На склонах конструкция подвергается большим сдвигающим усилиям, поэтому устраивать ленты там не рекомендуется. На мелкопесчаных почвах, насыпях подошву расширяют бетонной плитой.

Технология строительства ленточного фундамента под каркасный дом своими руками

Технологический процесс имеет общие принципы и последовательность выполнения операций. Незначительные различия определяются глубиной заложения, которая зависит от видов грунта, наличия или отсутствия подвала.

Для создания разметки под фундамент лучше использовать капроновый шнур.

Возводим ленточный фундамент для каркасного дома

Малозаглубленный ленточный фундамент для каркасного дома выбирают, если позволяет площадь строения и тип грунта на участке. Если предполагается возведение подвального этажа, то нужно увеличить глубину закладки подошвы. А при строительстве дома на ровном участке с нормальным показателем сопротивления почвы стоит прибегнуть к варианту устройства пола по грунту. Такой способ позволит снизить затраты на строительство.

Выбор подходящей конструкции и размеров

При строительстве каркасного дома возможны разные виды ленточного фундамента:

• Малозаглубленный. Этот вариант предполагает наличие двойного армированного слоя. Глубина основания не превышает 1 м.
• Монолитный пояс. Такой фундамент укладывается на грунт. Плодородный слой почвы при этом убирают, заменяя его песчаной насыпью.
• Незаглубленный. Делается подушка из материалов нерудного типа. Такой вид фундамента несколько выше монолитного пояса.

Подробно о видах и их особенностях рассказано в видео.

Каждый из перечисленных выше вариантов нуждается в защите от пучения. Ее создают дренажной системой, утепленными отмостками, боковыми гранями. Также защита обеспечивается путем замены пучинистого грунта слоем из песка или щебня.

Не рекомендуется закладывать ленточный фундамент малого заглубления в горной местности. В таких регионах присутствует вероятность сдвига фундамента. При проведении работ на пылевых грунтах нижнюю часть фундамента расширяют при помощи плиты.

Глубина фундамента

Ленточный фундамент целесообразно закладывать на глубину не более 2,5 м. Если же необходима большая глубина, то лучше рассматривать свайное основание. Его можно существенно усилить при помощи сварных балок.

В большинстве ситуаций несущая способность фундамента обеспечивается нормальным показателем сопротивления слоев почвы. Речь идет о глубине от 40 до 70 см. В таких случаях проблемы решаются при помощи вспомогательных технологий.

Монолитный пояс и незаглубленное основание имеют одно очень важное достоинство. Устройство таких типов фундамента не предполагает больших временных затрат на земляные работы. Однако здесь бюджет значительно выше, чем при возведении фундамента малого заглубления.

И пояс, и незаглубленный фундамент требуют приобретения и установки утепляющих материалов. Также для такого основания понадобится монтаж дренажной системы и устройство песчаного слоя. Эти элементы имеют длительный эксплуатационный ресурс и не боятся воздействия пучения.

Высота и ширина бетонной ленты

Каркасные строения опираются на обвязку фундамента, выполненную из швеллера или бруса. Ширина бруса чаще всего не превышает 15 см. При этом, согласно строительным нормам, этот показатель должен составлять 30-40 см. Так удастся получить необходимый показатель запаса прочности.

Показатель высоты монолитной конструкции, должен превышать показатель ширины на 200-400%. В случае стандартного коттеджа высота основания составляет 60-120 см. Если прибавить к этому глубину залегания, то получится полноценный цокольный уровень. Таким образом, можно сделать в доме балочные перекрытия или грунтовые полы.

В случае с перекрытиями из балок строителям придется добавить отверстия вентиляционного типа. Площадь отверстий должна составлять 1/400 от всей площади цоколя. Грунтовые полы в каркасном доме на ленточном фундаменте не нуждаются в вентиляционных отверстиях.

Строительные технологии

Строительство ленточного фундамента начинается с нанесения разметки на строительной площадке. Далее изымается грунт, монтируется опалубка, заливается бетон в армированный каркас.

Полезное:   Возводим столбчатый фундамент для каркасного дома

На начальных этапах активно используются технологии, снижающие вредоносное воздействие сил пучения. Для этого строители устанавливают дрены (на уровень подошвы основания). Слой почвы под дренами заменяется щебнем или песком. Затем производится утепление отмосток. Это делается с целью сохранения под строением тепла, получаемого от почвы.

Гидроизоляция всех бетонных компонентов фундамента позволяет увеличить эксплуатационный ресурс всего строения.

Перенос осей

Установка опалубки начинается с выкапывания траншей. Их делают в точном соответствии с чертежом проекта. Линия траншеи наносится в виде разметки на стройплощадке. Вынос стеновых осей выполняется следующим способом:

• Привязка по объектному принципу. Крайние углы здания должны быть удалены от улицы как минимум на 5 м. От проезда и крайней точки участка – на 3 м. Также необходимо учитывать расположение коммуникаций, колодца, водозабора и септика.
• Вместо кольев используют обноски. Они выполнены из двух брусьев, имеющих нижнюю заостренную часть. Между ними монтируется доска длиной 0,6-0,8 м. Такие конструкции устанавливают по краям траншей.

На обноски натягивают 3 шнура (струны). Шнуры натягиваются на боковые грани и стеновые оси. Струны можно снять перед началом землеройных работ и установить обратно после их завершения. Каркасный дом должен иметь равнозначные диагонали.

По этой причине оси откладывают под прямым углом (по отношению друг к другу). В результате получается треугольник, имеющий гипотенузу 5 м, а катеты 3 и 4 м. Современные строительные стандарты допускают отклонения в проектировании равные 1 см.

Дренажная система

Ленточный фундамент под каркасный дом предполагает наличие дренажа. Его выполняют по той же технологии, что и подземную канализацию наружного типа.

1. На первом этапе выкапываются траншеи. Они должны проходить по всему периметру будущего строения. Глубина траншей должна равняться глубине подошвы основания. Сечение – 0,5*0,5 м. Очень важно, чтобы сечение имело уклон в 4-7 градусов. Это обеспечит самотек.
2. Далее устраивается слой подстилающего типа. На дно траншеи укладывается геотекстиль, а поверх него засыпается щебень. При этом края материала необходимо выпустить на боковые грани траншеи. Это делается с целью последующего укрытия материалом всей конструкции.
3. После подстилающего слоя монтируются колодцы. Они представляют собой вертикальные трубы с заглушенным дном. Такие импровизированные колодцы устанавливают по краям будущего дома.
4. На последнем этапе укладываются дрены. Они представляют собой перфорированную гофротрубу. Дрены монтируют внутрь колодцев.

Дренажная система нуждается в защите от вспучивания. Ее обеспечивают при помощи засыпки щебня в траншеи.

Подбетонка и подсыпка

Вспучивание может привести к образованию трещин в фундаменте. Чтобы избежать этого, необходимо выровнять дно траншеи при помощи засыпки нерудных материалов. Создается слой высотой 40 см. Его выравнивают послойно при помощи виброплит. Есть несколько способов создания инертной подушки. Каждый способ подходит под определенные геологические условия.

• Щебень, полностью заполняющий траншею. Такой вариант используют при высоком показателе УГВ.
• Слой песка в 40 см. Это бюджетный способ. Его применяют при низком УГВ.
• Щебень и песок. Такая схема используется в регионах с низким сопротивлением почвы.

При помощи подбетонки можно решить следующие проблемы:

• Снижение расхода цементного раствора при заливке ленты.
• Обеспечение защиты гидроизоляционного слоя от прокола щебенкой.

Подбетонка является стяжкой в 5-7 см. Ее делают из так называемого «тощего бетона» марки B7.5 и заливают в опалубку. Ширина должна превышать размер ленты фундамента в среднем на 30 см. Так повышается надежность опирания.

Полезное:   Пол на свайном фундаменте в каркасном доме

Гидроизоляция подошвы

Стяжка покрывается мембраной, которая представляет собой специальный пленочный материал. При помощи этого материала можно защитить фундамент и весь каркасный дом от воздействия влаги и воды.

Каркас из арматуры

Фундамент постоянно находится под нагрузкой дома. По этой причине ленточный фундамент под каркасный дом армируют в два продольных пояса. Они берут на себя нагрузку от растяжения в случае вспучивания почвы.

Основные требования к каркасу:

• Минимально допустимый процент армирования – 0,1%.
• Сечение арматуры выбирается исходя из расчетов и особенностей будущего строения.
• Защитный слой должен составлять 2-8 см.
• Перевязка сопряженных элементов осуществляется П-видными хомутами или изогнутыми под углом 90 градусов прутьями.

В строительстве частных домов используют арматуру марки А400, с сечением периодического типа (частота сечения 8-16 мм). Вертикальные и горизонтальные перемычки и крепежные хомуты изготавливают из арматуры A240. Стоит отметить, что такую арматуру изгибают холодным методом, горячий изгиб строго запрещен.

: как залить фундамент своими руками

Закладка Постоянная ссылка.

Источник: https://pro-karkas.ru/foundation/strip-foundation-frame-house/

Пример расчета ленточного фундамента по несущей способности грунта для каркасного дома

mr.L

В данной статье приведена методика расчета фундамента каркасного дома по несущей способности грунта. Мы расскажем какие основные данные необходимо учитывать при расчете фундамента, как правильно эти данные обрабатывать и на что обращать внимание. Прочитав эту статью и руководствуясь приведенной методикой, Вы сможете самостоятельно рассчитать фундамент каркасного дома.

Вводные данные

Дом с мансардой, деревянной каркасной конструкции на ленточном монолитном железобетонном фундаменте. 

Каркасный дом

Состав помещений: 1 комната — 9,47 м2, 2 комната — 6,30 м2, 3 кухня — 6,30 м2, 4 веранда — 9,47 м2, 5 мансарда — 12,15 м2. Высота до потолка 2,65 м. Площадь крыши 55 м2. Окна деревянные, двойные. Двери наружные металлические, внутренние деревянные.

Строительство дома предполагается на суглинистых грунтах с глубиной промерзания до 1,0 м. Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод, в период промерзания грунта, менее расчетной глубины промерзания. Место строительства — Харьковская обл.

Схема фундамента (6,0 м х 6,0 м).

Исходя из наших условий. принимаем предварительные геометрические размеры фундамента: ширина – 0,4 м; высота – 1,1 м. Общая площадь подошвы фундамента: длина 30 м х ширина 0,4 м = 12 м2.

Элементы конструкции и применяемые материалы:

• фундамент – ЖБ ленточный, монолитный; 
• цоколь – кирпич; 
• стены — деревянные каркасные с наружной обшивкой из вагонки; 
• двери:
  • наружные — металлические, 
  • внутренние – деревянные;
• пол – брус, половая доска; 
• перегородки – каркасные; 
• внутренняя обшивка стен и перегородок – вагонка; 
• крыша – двухскатная (угол наклона 45 градусов), брус, доска, горбыль;  
• обшивка потолока – ДВП; 
• кровля — профнастил;
• лестница – брус, доска; 
• утеплитель — пенопласт; 
• гидроизоляция – Акваизол, GEOFOL; 
• гвозди, шурупы, скобы – металл, сталь.

Расход строительных материалов и их вес(а) 

• бетон марки М 150 для ЖБ ленточного монолитного фундамента. Объем фундамента (предварительный) определяем расчетом: длина 30 м х ширина 0,4 м х высота 1,1 м = 13,2 м3 (предварительно принятые геометрические размеры фундамента). Удельный вес железобетона – 2500 кг/м3 (по данным СНиП II-3-79). Считаем вес фундамента: объем 13,2 м3 х 2500 кг/м3 = 33000 кг или 33,0 т.
• металл, сталь на металлические двери и крепежные материалы. Двери металлические высотой 2,0 м и шириной 0,8 м с металлической коробкой. По сертификату производителя вес составляет 85 кг. Вес гвоздей, шурупов, скоб, металлических закладных деталей — 105 кг. Всего металла — 190 кг, или 0,19 т; 
• кирпич полнотелый одинарный М 150 для возведения цоколя. По расчету при укладке цоколя высотой в 40,0 см (0,4 м), шириной в два ряда необходимо 2400 штук полнотелого кирпича из расчета — для 1 м2 кладки шириной в 2 кирпича, при одинарном кирпиче, с учетом растворных швов необходимо 204 штук. Вес одного полнотелого кирпича 3,4 кг. Тогда вес цоколя по кирпичу составит 2400 шт. х 3,4 кг =8160 кг или 8,6 т;
• лесоматериалы (хвойных пород) для сооружения деревянных каркасных стен с наружной обшивкой из вагонки, внутренних деревянных дверей, пола из бруса и половой доски, внутренних каркасных перегородок, внутренней обшивки стен вагонкой, стропил крыши из бруса, доски, горбыля, лестницы из бруса и доски, фронтона мансарды из досок. Обмер всех составных элементов этих конструкций (по выполненным эскизам) составил объем в сумме 23,1 м3. Удельный вес хвойных пород древесины – 500 кг/м3 (по данным СНиП II-3-79). Определяем вес всего использованного лесоматериала — 23,1 м3 х 500 кг/м3 = 11550 кг или 11,550 т;
• профнастил для покрытия крыши. Площадь крыши составляет 55 м2. Применяем оцинкованный профнастил ТУ 1122-002-42831956-02. При весе 1 погонного метра профнастила марки НС18 — 4,35 кг, шириной 1 м, нам необходимо 62 м2 (с учетом перекрытия листов профнастила) или 62 мп (при ширине 1,0 м), что составит 62,0 мп х 4,35 кг = 270 кг или 0,27 т;
• ДВП (древесно-волокнистая плита) для потолка. Площадь потолка 6,0 м х 6,0 м = 36 м2. Размер примененных плит 1,0 м х 1,2 м = 1,2 м2. Всего необходимо плит — 36 м2 : 1,2 м2 = 30 плит. По плотности материала планируется применить полутвердые плиты с удельным весом 400 кг/м3. Вес одной плиты, при толщине 5 см, составит: 1,2 м2 х 0,05 м х 400 кг/м3 = 24 кг. Общий вес облицовки потолка 24 кг х 30 плит = 720 кг или 0,72 т;  

Справка. ДВП по плотности материала делятся на: сверхтвёрдые (плотность 950 кг/м3), твёрдые (850 кг/м3), полутвёрдые (400 кг/м3), изоляционно-отделочные (250-350 кг/м3) и изоляционные (до 250 кг/м3). Промышленностью выпускаются ДВП с размерами (мм): длина 1200-5500; ширина 1000-2140; толщина 2,5-12.

По материалам нормативных документов: ГОСТ 4598-86 (2000) «Плиты древесноволокнистые. Технические условия»; Технические условия»; ТУ 5536-0257438-009-99 «Плиты древесноволокнистые средней плотности».

• утеплитель для стен, пола, потолка и крыши. Общая площадь утепления: стен 6 м+6 м+6 м+6 м=24 м х 2,65 м (высота до потолка) = 63,6 м2; потолка 6 м х 6 м =36 м2; пола 6 м х 6 м = 36 м2; крыши 55 м2. Всего 63,6 м2 + 36,0 м2 + 36 м2 + 55 м2 = 190,6 м2. В качестве утеплителя используем пенопласт листовой ПСБ-С 25 по ГОСТ 15588-86, толщиной 0,15 м, плотностью 25 кг/м3. При этом объем утеплителя составит 190,6 м2 х 0,15 м = 28,59 м3, а вес 28,59 м3 х 25 кг/м3 = 714,75 кг или 0,715 т.
• гидроизоляция для фундамента и крыши. Для фундамента применяем в качестве гидроизоляции материал «Акваизол СБС» по ТУ 30510965-001, в два слоя. Удельный вес материала — 2,5 кг/м2. Длина фундамента 30 м. При укладки «Акваизола» в один слой шириной 0,5 м нам необходимо 30 м х 0,5 м = 15 м2 материала, а при двух слоях 15 м2 х 2 = 30 м2. Вес гидроизоляции составит 30 м2 х 2,5 кг/м2 = 75 кг.  Для крыши используем гидроизоляционный материал мембрана толщиной 0,6 мм, плотностью 0,94 г/см3 или 940 кг/м3 (1 г/см3 =1000 кг/м3). Площадь для гидроизоляции крыши – 55 м2. Объем пленки 55 м2 х 0,0006 м = 0,033 м3. Вес 0,033 м3 х 940 кг/м3 = 31 кг. 

Общий вес гидроизоляции будет 75 кг + 31 кг = 106 кг или 0,106 т.

• цементно-песчаный раствор для кладки кирпича цоколя. Исходим из существующих норм — на 1 м3 сплошной стенки одинарного кирпича шириной в два кирпича необходимо 0,240 м3 раствора. Объем нашего цоколя составляет: ширина 0,51 м х длина 30 м х высота 0,4 м = 6,1 м3. Тогда объем необходимого количества раствора для 6,1 м3 кирпичной кладки составит 6,1 х 0,240 = 1,4 м3. Удельный вес раствора составляет 1800 кг/м3 (по данным СНиП II-3-79). Вес раствора составит 1,4 м3 х 1800 кг/м3=2574 кг или 2,574 т.

Общий вес дома, действующий на грунт

• Определяем вес конструкции дома, включая все его элементы. 

Эта величина состоит из суммы веса материалов используемых для строительства (а):

33,0+0,19+8,6+11,55+0,27+0,72+0,715+0,106+2,574= 57,725 т.

• Определяем снеговую нагрузку на дом.

Расчет проводим в соответствии с требованием ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия» раздел 8.

Площадь крыши 55 м2х160 кг/м2 = 8800 кг. Где 160 кг/м2 величина снеговой нагрузки в районе строительства дома. Определить снеговую нагрузку можно из пункта «снеговая нагрузка» статьи Фундамент дома. Расчет ленточного фундамента для дома.

С учетом угла наклона ската крыши (45 градусов) применяем поправочный коэффициент М = 0,56. 8800 кг х 0,56 = 4930 кг или 4,93 т.

• Определяем полезную нагрузку от мебели, оборудования, количества людей и т. д., все, что будет находиться в доме.

Эта величина (с запасом) принимается равной общей площади дома умноженной на 180 кг/м2. 180 кг/м2 является принятой величиной удельной полезной нагрузки при расчетах. В нашем случае принимаем 36 м2 х 180 кг/м2 = 6480 кг или 6,48 т.

Суммарный вес дома со всеми нагрузками воспринимаемыми фундаментом составит сумму трех слагаемых, т.е. 57,725+4,93+6,48=69,135 т.

Таким образом на грунт действует стационарная сила 69,135 тонны.

Удельное давление, действующее на один м2 грунта

Проводим проверку выбранных размеров нашего фундамента на работоспособность. Проверка проводится по упрощенной методике (см. Фундамент дома. Расчет ленточного фундамента для дома) на соответствие фундамента требованиямДБН В.2.1.-10-2009 «Основания и фундаменты сооружений». (Приложение Е).

Целью расчета является определение соотношения величин удельного давления на грунт под подошвой фундамента от веса дома со всеми нагрузками — Р т/м2 и расчетного сопротивления грунта — R т/м2. Расчетное сопротивление грунта характеризует его способность воспринимать нагрузку от здания без осадки. Величина Р определяется расчетом, а R регламентируется ДБН.

Главным требованием для надежной работы фундамента является соблюдение условий, при которых величина P должна быть меньше величины R.

Определяем удельное давление на грунт под подошвой фундамента Р т/м2.

По таблице Е.3 ДБН находим что R для суглинков составляет 10,0 т/м2. При определении R, поскольку не проводились геологические исследования грунта, из таблицы выбираем самый минимальный показатель этой величины (принимая во внимание самые неблагоприятные показатели пористости и текучести грунта).

Как мы видим R значительно больше Р, что соответствует главному условию надежной работы фундамента.

Для создания запаса прочности фундамента, перекрывающего неточности в выборе исходных данных, необходимо чтобы величина R была на 15-20% больше чем Р. У нас, при 20% запасе достаточно чтобы величина Р = 8,0 т/м2 (контрольная величина).

Проверка и корректировка размеров фундамента

Исходя из полученных расчетных данных, для экономии средств, целесообразно уменьшить размеры фундамента. Будем поэтапно искать оптимальный вариант.

Уменьшаем ширину фундамента на 10 см (т.е. принимаем ширину 30 см), при этом площадь подошвы фундамента будет 9 м2.

Определяем Р, которое будет составлять: 69,135 т : 9,0 м2 = 7,68 т/м2, что не превышает допустимое Р=8,0 т/м2.

Уменьшаем ширину фундамента еще на 5 см (т.е. принимаем ширину фундамента 25 см), при этом площадь подошвы фундамента составит 7,5 м2.

Определяем Р — 56,59 т : 7,5 м2=7,54 т/м2. Полученное значение Р достаточно близко к контрольной величине Р = 8,0 т/м2. Очевидно, что дальнейшая корректировка параметров фундамента не целесообразна, поэтому полученные результаты расчета могут считаться окончательными.

Источник: http://www.builderclub.com/statia/primer-rascheta-lentochnogo-fundamenta-po-nesushchey-sposobnosti-grunta-dlya-karkasnogo-doma

Фундамента для каркасного дома и его особенности

Фундаментом называют элемент сооружения, который необходим для передачи нагрузки от здания на естественную основу. Чем прочнее фундамент, тем более долговечным будет сооружение.

Схема свайно-ленточного фундамента

В частном строительстве, как правило, используют ленточный вид фундамента. Его возведение не очень затратное, а само сооружение возводится довольно прочным. Помимо этого фундамент для каркасного дома не требуется существенных усилий. Именно из-за этого, фундамент применяется для возведения самых разнообразных зданий.

Выбор местоположения и планировка

В первую очередь выбирают местность для возведения дома. Площадку разравнивают и размечают. Разметка необходима для того, чтобы фундамент был ровным.

Разметка при выносе точек в натуру и планировке участка

При возведении своего дома, размечаются при помощи веревки и колышек. После проведения вышеназванной процедуры, по разметке выкапывается траншея, куда будет залит бетон. Они обязательно должны быть под каждой опорой.

Рытье траншеи и песчаная подушка

Фундамент называют ленточным из-за того, что являет собой бетонную полосу, которая проходит под зданием. Ширина траншеи, как правило, составляет 65-70 сантиметров.

Траншея под фундамент готова к засыпке подушки, которая может быть песчаной, щебеночной или смешанной

Её ширина в обязательном порядке должна быть шире стены. Ещё нужно учесть, что в траншеи будет установлена опалубка. Относительно глубины – она должна составлять 0,5-1 метр. Специалисты рекомендуют укладывать на стены полиэтилен.

Гидроизоляция фундамента перед заливкой пленкой для предотвращения ухода бетона в подушку

Стоит сказать, что гидроизоляция обладает 2-я основными функциями:

• обезвоживание бетона;
• заиливается подушка из песка.

В траншею устанавливают опалубку, которая готовится из подручных материалов: доски, фанеры и так далее. На дно подготовленной траншеи насыпают песок, 25-40 сантиметров толщиной. Её в обязательном порядке следует утрамбовать с помощью специального инструмента: чурбака. Иногда, для усиления эффекта, под уровень с песком сыпят слой из щебня.

Армирование фундамента

Отметим, что армирование позволяет фундаменту быть более прочным. Это обязательный пункт для выполнения.

Армирование ленточного фундамента лучше производить объемную с загибом на углах и пересечениях, и ни в коем случае не нужно втыкать в ее землю

После того, как была установлена опалубка, берут прут из металла с диаметром 10-12 миллиметров. Арматуру соединяют с помощью проволоки, потому как применять сварку не рекомендуют – это может отрицательно сказаться на уровне прочности конструкции.

Замешивание и заливка бетона

Бетон готовят из таких компонентов:

• марка цемента: не менее чем М250;
• чистый песок: крупный или средний;
• щебень среднего размера (фракция 20 или гранитная крошка).

Все вышеуказанные составляющие смешиваются в пропорции 1/3/5 и заливают водой. Фундамент следует вливать единоразово, полностью весь, так как швы очень снижают прочность.

Замешивание бетона в пропорциях 1/3/3-1/3/5

В этом случае рациональнее будет использование небольшой бетономешалки.

Рекомендуем! Заказывать бетон на цементных заводах, а не доверять замес наемным сотрудникам.

После проделывания этой процедуры применяется специализированный инструмент, чтобы бетон равномерно распределился среди прутьев арматуры. Если подобного оборудования нет, то это делается штыковой лопатой, по всему фундаменту.

Сушка фундамента

От технологии высушивания зависит уровень прочности, поэтому пренебрежение этим этапом может привести к необратимым последствиям. Требуется внимательно следить, чтобы фундамент сох равномерно и максимально необходимый продолжительный период.: до 1,5 месяцев.

Когда существует возможность дать фундаменту более долгое время на высыхание: лучше это сделать. Если в момент высыхания будет идти дождь: требуется накрыть фундамент полиэтиленовой пленкой. Если же погода наоборот – слушком жаркая, то бетон покрывают тканью, предварительно смочив их водой.

Защита фундамента пленкой от пересыхания и дождя

Если все процедуры были проведены по всем необходимым стандартам, то фундамент прослужит надежной основой для сооружения. Как следствие – не будет необходимости в реставрациях и других реконструкционных работах.

Столбчатый фундамент под каркасный дом

Подобные дома обладают довольно небольшим весом, поэтому фундамент под каркасный дом не нуждается в существенных затрат денежных средств.

Столбачый фундамент идеально подходит под любые каркасные постройки

Один из типов основы под каркасный дом – столбчатый фундамент. Этот вид применяется при использовании 1-х домов, и поэтому бывают:

• Заглубленным – применяются на глинистой почве, Уровень высоты подземного элемента столба обязательно должен быть выше глубины промерзания почвы. Данная особенность обеспечивает стойкость сооружения во время оттаивания и замерзания почвы.
• Мелкозаглубленным: применяют на всех остальных грунтах, на глубину 45-80 сантиметров. Система столбов перемещается с почвой, а сооружение получается «плавающим».

Возведение фундамента для каркасного дома

Строительные работы делаются в таком порядке:

1. Углубления под столбы копаются с помощью лопаты, а под трубы бурятся углубления.
2. Дно засыпается песком и щебнем, трамбуется;
3. Трубы и столбы необходимо покрыть гидроизоляцией и опустить в траншеи, засыпать.
4. Камень укладывается и заливается раствором.
5. Когда столбы застывают, их накрывают гидроизоляцией и засыпают.

Расчет при закладывании фундамента

Вот так просто, на ровном месте, возвести фундамент не удастся. Ещё в момент возведения обязательно повлияют условия климата, когда они не не были учтены.

Именно из-за этого основу нужно начать с предварительных подготовительных работ. Сюда включают исследование всех характеристик места и участка для строительства.

Выбирая тип фундамента необходимо обязательно учесть такие условия:

1. Уровень промерзания почвы непосредственно на самом участке строительства.
2. Где залегают грунтовые воды.
3. Структура и уровень несущей способности грунта.

От вышеупомянутых параметров напрямую зависит тип выбранного фундамента, насколько глубоко он будет заложен, а также место самого здания. В момент исследования не стоит забывать, что несущая способность дает возможность выдерживать тяжесть всего сооружения в целом. А глубина промерзания не должна быть больше, чем грунтовые воды. В ином варианте, процесс возведения фундамента будет очень трудным и затратным.

Особенности при закладке основы

Сделать фундамент для каркасного дома довольно непросто, но если постараться и внимательно изучить всю технологию, то возведение основы будет гораздо проще. Каркасное сооружение весит немного, поэтому нет смысла возводить массивный фундамент, кроме случаев необходимости из-за условий почвы на местности.

Для дома с 1-м этажом любой вид основы подойдет, но для экономии денежных средств, лучшим вариантом все же будет мелкозаглубленный фундамент. Обычно на него уходит треть всего бюджета. А с учетом простоты и легкости сооружения, издержки будут куда меньше.

Если планируется строительство дома высотой в два и боле этажей, лучше применить ленточный фундамент с большой глубиной углубления. Для этой цели отлично подойдет основа на винтовых сваях.

Ошибки

Фундамент под каркасный дом возводить просто, однако существует ряд распространенных ошибок, которые часто делают неопытные строители:

1. Основа заложена выше, чем уровень глубины промерзания.
2. В фундаменте отсутствует арматурный пояс.
3. Не гидроизолированы наружные стены для фундамента.
4. Не учтен уровень докового давления грунта.
5. Расстояние между сваями больше или меньше необходимого.
6. Не был произведен расчет минимальной опорной площади основания.

Ошибки при строительстве фундамента и каркасного дома могут быть дорогими

Последствия оплошностей после того, как установлен фундамент для каркасного дома ненадлежащим образом:

1. Здание усаживается.
2. Появление трещин в стенах и фундаменте.
3. Разламываются, перекашиваются и трескаются стены и перегородки.
4. Разрывается верхняя и нижняя часть основания.
5. Перекос основания силой мороза.
6. Сдвиг основы в бок.
7. Нарушение гидроизоляции и попадание грунтовой воды в нижний этаж сооружения.

В целом необходимо отметить, что фундамент для каркасного дома необходимо устанавливать с учетом всех стандартов и особенных рекомендаций специалистов в этой области. В этом деле не стоит пренебрегать даже малейшими нюансами, так как это может негативно сказаться на постройке в дальнейшем.

Источник: https://domikarkas.ru/stroitelstvo/fundament/fundamenta-dlya-karkasnogo-doma-i-ego-osobennosti.html