Углубление подвала ниже подошвы фундамента

Углубление подвала ниже подошвы фундамента

Стремление собственника использовать любое пространство дома нередко становится причиной желания произвести углубление подвала. Это позволяет получить практически полноценную полезную площадь, которая может быть применено в самых различных целях. Однако, при проведении работ следует учитывать несколько особенностей, характерных для подвальных помещений.

Технология углубления подвала

Перед тем, как приступать к работам, следует определиться с возможностью их выполнения и применяемой технологией.

Дело в том, что далеко не каждый тип фундамента здания позволяет произвести углубление подвала до такого уровня, чтобы высота помещения стала пригодной для полноценного использования. Например, основание в виде монолитной железобетонной плиты не допускает нарушения целостности, так как это негативно повлияет на несущую способность конструкции и может привести к печальным последствиям для всего строения.

Углубление подвального помещения

Проще всего выполнить углубление подвала в том случае, если речь идет о наиболее распространенном для частных жилых домов ленточном фундаменте. При этом необходимо учитывать несколько существенных моментов, связанных с технологией производства подобных работ, которые производятся в такой последовательности:

• Разборка существующего пола и выемка грунта до нужного уровня.С технологической точки зрения указанные работы не представляют серьезной сложности, однако, выполняются в стесненных условиях и потому являются весьма трудозатратными;
• Усиление подошвы фундамента.Дополнительная нагрузка на основание вынуждает усиливать конструкцию фундамента. Для этого используются различные способы, наиболее популярными из которых являются два: устройство выносных свай, задавливаемых в грунт ниже новой отметки пола, и создание специальной шпунтовой стенки, которая также заглубляется на полтора-два метра от уровня пола;
• Дополнительная гидроизоляция. Отдельного и внимательного рассмотрения заслуживает комплекс мероприятий, направленных на защиту основания здания, а также стен и пола подвала от грунтовых вод. Важность качественной гидроизоляции не вызывает сомнений, так как напрямую влияет на долговечность всей постройки. Работы могут выполняться с применением различных материалов и технологий;
• Устройство песчаной подсыпки под полы.На следующих этапах работ, как правило, применяется стандартная технология создания полов, которая начинается с песчаной засыпки;

Устройство песчаной подушки пола

• Заливка бетонных полов и стен подвального помещения. Технология производства монолитных работ аналогична той, что применяется при новом строительстве. При их ведении в существующем здании следует учитывать необходимость дополнительных расходов, связанных с фактором стесненности.

Завершающим этапом работ, позволяющих произвести углубление подвала, выступает отделка обновленного помещения. Она также выполняется с учетом его особенностей. При этом выбор материалов в значительной степени зависит от эффективности работы вентиляционной системы подвала и надежности произведенной гидроизоляции.

Подвал и уровень грунтовых вод

Ключевое значение для качества выполнения рассматриваемых работ имеет грамотно произведенная гидроизоляция подвала. Принятию решения о возможности углубления подвального помещения должно предшествовать изучение вопроса глубины размещения грунтовых вод. Самый простой способ для этого – выкопать в непосредственной близости от здания яму до отметки предполагаемого размещения пола подвала, после чего наблюдать, появится вода на ее дне или нет. Другой вариант – получить информацию от соседей, имеющих в домах подвалы.

Схема усиления основания и устройство пола подвала при его углублении до 30 см

Для создания защиты от грунтовых вод используются различные технологии гидроизоляции. Наиболее эффективной и потому часто применяемой сегодня считается оклейка стен и пола подвального помещения двумя слоями рубероида или схожего по эксплуатационным характеристикам рулонного материала. Это позволяет предотвратить подпадание влаги из грунта внутрь подвала, что привело бы к малоприятным последствиям в виде появления грибка, конденсата, гнили и постепенному разрушению строительных конструкций.

Качественно произведенная гидроизоляция подвала, которую Вы можете заказать в нашей компании, является обязательным условием для выполнения работ по углублению. Причем она проводится независимо от выявленного уровня грунтовых вод и обязательно включается как важная составная часть проектной документации на планируемые работы..

Источник: https://reg-spb.ru/pomosch/uglublenie-podvala

Как углубить подвал ниже подошвы фундамента

Фундамент с подвалом не под всем домом

Для жильцов частного дома погреб – это предмет первой необходимости. Такое помещение, вырытое под землей, благодаря своему микроклимату, позволяет хранить продукты питания и консервацию в любое время года.

В прошлом, таким подвалом заменяли холодильники, если в населенном пункте не было электричества. Сегодня погреб в частном строительстве так же востребован, как и раньше, и его прямое назначение – хранение продуктов.

Подвал же может использоваться в абсолютно разных целях, например, как технический этаж.

Для строительства погреба и подвала желательно нанять специалиста, так как подобные работы имеют массу подводных камней. Но можно обойтись и своими руками, при соблюдении определенных правил.

Условия для строительства

Фото траншеи под ленточный фундамент в погребе

Погреб, в отличие от традиционного подвала обладает меньшими размерами, а его строительство можно проводить после возведения дома.

Устройство такого помещения внутри существующего жилья возможно лишь в том случае, если строение располагается на ленточном фундаменте. В домах с монолитной плитой строительство погреба невозможно.

В таких случаях подполы обустраивают только за пределами фундамента дома, например, в пристройках.

Для уменьшения потери тепла входная дверь погреба должна быть утеплена. Над погребом желательно наличие строения, такого как сарай или переходное помещение, чтобы была возможность вентиляции и сушки подвала. Для постоянной вентиляции и поддержания микроклимата нужно делать специальные отверстия и ниши в стенах.

Следуя рекомендациям, размеры не должны превышать 3*3 м. Глубина ограничивается составом грунта и уровнем грунтовых вод.

Строить погреб лучше всего в летнее время года, так как грунтовые воды в это период находятся на относительно низком уровне, а количество осадков – минимальное.

Особенности строительства подвала

Фото устройства погреба с монолитным основанием

Строительство любого подпола в доме начинается с рытья котлована. Во время проведения землеройных работ следует соблюдать меры безопасности, и не допускать обвала стен котлована, для чего нужно укреплять стены распорками, сетками и прочими приспособлениями.

После того как котлован вырыт, нужно приступать к возведению фундамента. Стоит отметить, что для погреба фундамент может быть как ленточным, так и монолитным. Первый – наиболее дешевый, требует меньших трудозатрат и материалов, однако, его строительство представляется возможным только при отсутствии пучинистых грунтов. Если же на дне подвала грунт пучинистый, то придется возводить монолитную плиту.

Если погреб строится в строении, которое стоит на ленточном фундаменте, то у такого подпола должна обязательно быть монолитная плита. Такой фундамент стоит дорого, так как на него расходуется много материала, однако, он полностью предотвратит подтопление грунтовыми водами и послужит хорошим основанием для возведения стен.

Для строительства монолитной плиты используются материалы:

1. Бетон, это основной материал для плиты. Если нет возможности заказать его на производстве, то можно изготовить самому, для чего дополнительно потребуются бетономешалка, песок, щебень, вода и цемент марки не ниже М100.
2. Ребристая арматура, из которой вяжут каркас, а также проволока для ее соединения.
3. Материал для создания опалубки – деревянные щиты или доска.

При наличии пучинистого грунта, его желательно удалить и заменить песком крупной фракции или гравийно-песчаной смесью, чтобы влага не подходила близко к монолитной плите. Для монолитной плиты котлован нужно рыть на полметра глубже расчетной отметки пола подвала.

После того как песчаное дно будет выровнено по уровню и уплотнено, ему необходимо дать просохнуть. Песчаное дно желательно застелить полиэтиленовой пленкой, после чего засыпать 5 см песка и около 10 см щебня мелкой фракции.

Такую работу придется переделать, так как через эти трещины подвал будет постоянно затапливаться грунтовыми водами.

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После застывания фундамента подвала выводятся его стены

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки.

После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле.

Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой.

После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты.

Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

Источник: https://betfundament.com/kak-uglubit-podval-nizhe-podoshvy-fundamenta/

Углубление подвала под дом ниже подошвы фундамента

Подвальное помещение способно увеличить полезную площадь дома, без изменения внешних габаритов. Но как быть если решение о его устройстве принято, в момент когда дом уже построен. Выход есть — углубление подвала ниже подошвы фундамента.

Сразу стоит отметить, что обустройство подвального помещения обходится хозяевам вдвое дороже, чем возведение надземных этажей, расходы потребуются на качественную гидроизоляцию от грунтовых вод. Исключения составляют цокольные этажи, расположенные на сухих почвах. Однако, для хозяев двухэтажного дома, построенного на небольшом земельном участке наличие подвала просто необходимо.

Технология строительства подвального помещения

Строительство подвала дома

Оптимальная высота подвального помещения равна 2,0–2,2 м. Эта высота подойдет для обустройства как хозяйственных помещений, так и размещения дополнительного теплового или водоочистительного оборудования. Цокольные этажи сооружают по высоте равные жилым помещениям, а именно 2,7–3 м.

Перекрытие послужит потолком для подвала, стенами станет ленточный фундамент. Применение железобетона и проникающей гидроизоляции обеспечивают желаемый хозяевам результат.
Ширину стен подвала при углублении возводят с учётом горизонтального давления грунта (выпирания). В зависимости от используемого материала, которым в дальнейшем будет обкладываться яма толщина стен определяется согласно таблице.

Таблица используемых материаловТаблица используемых материалов

Разметка

Определите место расположения подвала в доме: под всей площадью или в определённой комнате. Для удобства монтажа вентиляции (трубу выводим на улицу, по стенам здания), лучше ориентироваться ближе к внешним стенам или углам дома. При разметке учитывайте толщину стен для того, чтобы получить «чистые» размеры погреба. Как правило, его габариты 2х3х2 (ширина, длина, глубина).

Обязательное условие при нанесении разметки: равенство диагоналей прямоугольника.

Демонтаж стяжки

Демонтаж стяжки

Затраты времени и усилий на демонтаж бетонной стяжки будут зависеть от толщины слоя и наличия в нём арматуры. Все просто если бетонный пол уложен тонким слоем. Вам потребуются:

• угловая шлифовальная машина (болгарка);
• алмазный диск по бетону;
• перфоратор.

Края обозначенного прямоугольника прорезаются болгаркой, затем перфоратором демонтируется внутренняя площадь.
Если стяжка лежит толстым армированным слоем, то при работе с отбойником, дойдя до металлических прутьев, очистите их от бетонной пыли и срежьте УШМ, поменяв круг на диск по металлу.

Котлован

Яма копается на глубину подвального помещения, плюс 0,3 м на толщину подсыпки и перекрытия. Стены должны быть максимально ровными для того, чтобы уменьшить расходы бетона при возведении стен. Выравниваем дно котлована и делаем подсыпку шлаком толщиной 0,1 м, проливаем и утрамбовываем. На подготовленное дно заливается железобетонная плита либо укладываются асбоцементные плиты.

Стены и основание подвала после возведения необходимо покрыть двухслойной гидроизоляцией, верхние края которой будут надёжно закреплены на стыке с подошвой фундамента дома при помощи газовой горелки.

Опалубка

Опалубка в подвальном помещении бывает двух видов:

Несъемная опалубка подвала

Для монтажа съёмной опалубки используем деревянные доски или щиты необходимого размера. Из них сколачивается прямоугольный короб меньше размера погреба на толщину стен. Устанавливаем опалубку на дно котлована. В углы набиваем квадратные бруски для жёсткости конструкции. Если пол подвала ещё не бетонирован, то вбиваем железные прутья с внешних сторон от опалубки.

Они послужат распорками для фиксации конструкции. Также роль распорок при устройстве опалубки могут выполнить металлические горизонтальные прутья, выступающие за края опалубки и надёжно закреплённые стяжными винтами или обычными гайками подходящего диаметра. После снятия опалубки концы спиливаются болгаркой, а оставшаяся внутри бетона часть послужит усилением конструкции.

При использовании несъемной опалубки распорками послужат перемычки, устанавливаемые между стенками опалубки.

Заливая бетон, не забывайте простукивать опалубку молотком для того, чтобы не образовывались пустоты и стена получилась монолитной.

Важно! При возведении стен подвала не забывайте оставить два отверстия для вентиляции размером 0,2х0,2 м. Расстояние от стен 0,3 м, по высоте: первое —на уровне 0,5 м от пола, второе —0,5 м ниже перекрытия.

Расположение у внешних стен здания по диагонали друг от друга.

Перекрытие

Армированное перекрытие подвала

Если бетонная стяжка пола первого этажа была снята по всему периметру погреба, то при помощи балок двутавров заливаем новое перекрытие. Балки крепятся методом сварки к закладным. Опалубкой послужат 20 мм листы УСБ, заложенные под балки. Для крепления используются вертикальные раздвижные распорки. Монтаж и заливка перекрытия возможны только после полного высыхания стен. В зависимости от погодных условий и влажности в помещении может потребоваться от двух до трех недель.

Бетонное перекрытие в течение месяца выстаивается и сохнет. Опалубку демонтируют после 2 недельного срока.

Важно! Обустраивая в доме подвальное помещение в первую очередь подумайте о наличии отмостки вокруг дома. Ведь именно она послужит барьером от попадания дождевой и талой воды в подвал по его стенам.

За и против

Полезное использование подвального помещения дома

Принято полагать, что обустройство подвала ниже подошвы фундамента обходиться весьма дорого, но доводы достаточно неосновательны. Подсобное помещение двухэтажного дома способно увеличить полезную площадь и получить по факту три полноценных этажа.

Опять-таки в этом случае не придётся занимать первый этаж техническим оборудованием, которое можно перенести в цокольное помещение. Подземное помещение даёт массу неоспоримых преимуществ, именно поэтому получили широкое распространение проекты двухэтажных домов с подвалом.

Грунтовые воды

Вы приняли решение, что в вашем доме будет подвал, неважно на каком этапе строительства. Обязательно определите уровень грунтовых вод, в противном случае велик риск «утопить» все вложения.
В середине самого жаркого месяца (по возможности) выкопайте яму глубиной 1,5–2,0 м и посмотрите есть ли вода на дне. Наблюдение ведите в течение суток как минимум. Если такой возможности нет, опросите соседей у которых уже построены подвалы. На видео Вы увидите, как правильно замерить уровень грунтовых вод и организовать дренаж.

Решение об устройстве подвального помещения ниже подошвы фундамента остаётся за вами, отказаться от него —значит уменьшить расходы вдвое, а заложить и продумать заранее — значит сэкономить на дополнительных технических помещениях первого этажа двухэтажного дома.

Источник: https://fundamentaya.ru/job/ustroystvo/podval_nizhe_podoshvy_fundamenta.html

Устройство подвала ниже подошвы фундамента

Размещение сауны в подвальной части дома

В загородном индивидуальном жилом доме подвальное помещение значительно увеличивает полезную площадь строения. Такое пространство редко когда бывает пустующим. Так как индивидуальный дом смело можно назвать автономным сооружением с узлами инженерных коммуникаций, отопительных котлов, накопительных водяных баков, то лучше всего их разместить именно в подвальной части. Мастерская, кладовая с хранением зимних запасов с удобным доступом будет замечательным примером использования подвала. Иногда при наличии достаточной площади «под землей» можно расположить гараж, баню иди даже тренажерный зал.

Необходимость подвального помещения

Если в процессе постройки здания по каким-то причинам в доме не было предусмотрено такого крайне необходимого в хозяйстве помещения, то вполне возможно его обустроить после строительства, в эксплуатируемом здании. Для этого придется провести несколько мероприятий по углублению подвала ниже подошвы существующего фундамента. Следует принять во внимание, что на воплощение заветного желания хозяев загородного дома об устройстве подвальной части потребуется значительное количество трудозатрат и финансовых расходов.

Схема выполнения работ по углублению для подвала

Техническая возможность углубления подошвы фундамента

Устройство погреба под эксплуатируемым жилым домом зависит от типа несущих фундаментов строения. При постройке здания на ленточных, свайных фундаментах допускается выполнение подобных мероприятий. Ну а если под домом находится единый плитный монолитный фундамент, то никакой речи о создании дополнительной полезной подвальной части не может быть. Можно нарушить целостность бетонного монолитного основания и такая «реконструкция» может привести к необратимым последствиям – разрушению всего строения. Столбчатые фундаменты дома тоже не сочетаются с конструкцией подвальной части.

Заполнять землей пространство между отдельно стоящими столбами и стенами – дело очень непростое и трудоемкое.

Углубление подвальной части ниже существующего основания фундамента

Экономическая целесообразность углубления фундамента

Желание застройщика « как углубить подвал ниже подошвы фундамента» и его техническое воплощение должно иметь экономическое обоснование. Речь идет о комплексе работ по устройству дополнительной гидроизоляции стен и пола подвального помещения, об усилении подошвы фундамента, и других защитных мероприятий.

Не надо забывать о большом объеме предстоящих земляных работ по выемке и выносу грунта с места реконструкции.

В будущем подвале придется выполнять песчаную подготовку под полы, проводить бетонную заливку основания пола, сделать чистовую отделку стен, проводить электроосвещение, а значит проводить весь комплекс необходимых ремонтно-строительных работ.

Устройство подвала в уже построенном доме обойдется в 2 раза дороже, чем строительство надземных этажей.

Уровень горизонта грунтовой воды на индивидуальном участке

Подвал и грунтовые воды

Перед принятием решения по углублению подвала ниже уровня подошвы фундамента важно определить горизонт залегания грунтовой влаги.

Чтобы «не утопить» все вложения и не проделать трудоемкую работу впустую, лучше всего самому застройщику определить глубину возникновения грунтовой воды на участке. Специалисты – строители советуют в середине самого жаркого летнего месяца выкопать рядом с домом яму глубиной от 1,5 до 2 м и в течение 2-х суток понаблюдать: появится ли на дне вода или нет. При отсутствии такой возможности наблюдения можно обратиться за помощью к соседям, у которых уже есть подвальные помещения.

Ознакомиться с примером определения уровня грунтовых вод можно:

Перечень необходимых мероприятий

Устраиваемый подвал с обеспечением заделки фундамента:
1 – существующий фундамент; 2 − фундаментная подушка; 3 − щебеночная подготовка; 4 – устроенный подвал

После учета всех факторов риска и проведения экономических расчетов, составления калькуляции на затраты по устройству подвальной части дома наступает момент создания технического плана производства работ.

Комплекс работ по устройству основания и стен подвала ниже подошвы фундамента рекомендуется проводить в несколько этапов:

1. Вначале необходимо определиться с местом расположения подвала: будет ли он размещен под всей площадью дома или под определенной комнатой.
2. Производится разметка подвальной части с учетом толщины наружных стен. Стандартный погреб обычно имеет размеры 2 метра по ширине,3 м по длине и 2 метра по высоте. Правильность линейных размеров проверяют по правилу равенства диагоналей прямоугольной фигуры. Намеченные контурные линии прорезаются «болгаркой».
3. После нанесения разметки производится демонтаж цементно-песчаной стяжки в выбранном помещении над будущим подвалом. Разборка цементной поверхности производится с помощью электрического отбойного молотка, а для разборки армирования пола можно применить угловую дисковую пилу «болгарку» с алмазным сменным диском.
4. После разборки бетонного покрытия пола наступает очередь выполнения земляных работ. Котлован копается на проектную глубину подвала с учетом подсыпки и конструкции пола. Расходы на бетонную смесь при возведении стен можно значительно уменьшить, если при рытье котлована боковые поверхности сделать максимально ровными.
5. Земляное основание вырытого котлована тщательно выравнивают и выполняют шлаковой подсыпкой толщиной 100 мм, которую необходимо уплотнить и пролить водою до получения ровной горизонтальной плотной поверхности.
6. На подготовленном основании подвала устраивается монолитная железобетонная плита толщиной 100 – 150 мм. В качестве альтернативы можно использовать плоские асбоцементные листы.
7. Стены и полы обязательно покрываются двухслойной оклеечной гидроизоляцией рубероидом или другим кровельным рулонным материалом.
8. На следующем этапе необходимо произвести монтаж опалубки стен погреба. Для бетонирования стен подвала возможна установка двух видов опалубки: съемной или несъемной. Съемная опалубка изготавливается из досок или дощатых щитов и устанавливается в виде прямоугольного короба на дно котлована. Чтобы конструкция опалубки получилась жесткая, в угловые части рекомендуется забить квадратные деревянные бруски. При использовании несъемной опалубочной системы деревянные конструкции раскрепляют перемычками, которые устанавливаются между стенками опалубки.
9. После установки и проверки надежности опалубки заливают бетонную смесь, не забывая уплотнять ее. Для этой цели используют строительный вибратор или обыкновенную штыковую лопату.

Установка металлических двутавровых балок при создании монолитного перекрытия погреба

При устройстве бетонных стен подвала важно не забыть об устройстве 2-х отверстий для вентиляции погреба. Одно из них выполняется на расстоянии 300 мм от поверхности стен и выше уровня пола на 500 мм, а второе необходимо расположить на 500 мм ниже уровня перекрытия.

Устройство армированного перекрытия подвальной части

Если размеры подвала полностью совпадают с размерами верхнего помещения и при демонтажных работах бетонные полы первого этажа были полностью разрушены, то необходимо выполнить новое монолитное железобетонное перекрытие:

1. По периметру на новые бетонные стены подвала укладываются металлические двутавровые балки, которые крепятся к предварительно установленным закладным деталям методом сварки. В качестве горизонтальной опалубки можно использовать ламинированную фанеру или OSB плиту толщиной 10,5 или 12,5 мм. Снизу щиты опалубки фиксируются вертикальными раздвижными стойками.
2. После монтажа опалубки укладывают арматурный каркас из металлической арматуры периодического сечения диаметром от 12 до 18 мм, выполненный в виде сетки с ячейкой 150 – 200 мм.
3. Бетонирование монолитного перекрытия подвала необходимо выполнять лишь после полного высыхания бетонных стен. Выполненное железобетонное покрытие обычно набирает 100% прочность в течение 1-го месяца. Щиты опалубки можно снимать через 2 недели после заливки при набирании 70% прочности бетонной смеси.

При выполнении работ по устройству подвальной части необходимо выполнить наружную отмостку с системой водоотведения вокруг дома, потому что именно она играет роль защитного барьера от попадания атмосферной влаги в подвал.

При сложном или крутопадающем рельефе участка не стоит отказываться от воплощения желания устройства подвала в существующем здании. Особенности рельефа позволяют создавать выразительные архитектурные решения, снижая при этом объемы земляных работ.

Источник: http://kakfundament.ru/ustrojstvo/kak-uglubit-podval-nizhe-podoshvy-fundamenta

Как выкопать под фундамент углубления: рассказываем по порядку

Перед началом земляных работ необходимо правильно оценить грунт. От вида почвы зависит, на какую глубину следует углубить траншею, какой формы лучше копать фундамент под дом и как стоит его закреплять. Кроме того, следует твердо знать уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы в районе.

Рытье траншей предполагается под осуществление работ по устройству глубокозаглубленного и мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Тип основания/Глубина/Тип почвы/Масса дома

глубокозаглубленный	ниже уровня промерзания грунта (до 2 м)	любая	нет ограничений
мелкозаглубленный	0,5-0,7 м	песчаная	легкие постройки

При устройстве мелкозаглубленного основания обычно под лентой гидроизоляции отсыпают песчаную подушку глубиной около 25 см. На сыпучих грунтах стенки необходимо сразу укреплять во избежание осыпания.

Ширина траншеи под фундамент

Сама траншея всегда будет шире фундаментных блоков, которые в неё лягут. В свою очередь фундамент должен быть несколько шире основных планируемых стен.

На практике ширину высчитывают исходя из учета размеров конструкции, включая опалубку и опоры плюс 0,4 м (0,2 снаружи и 0,2 м внутри здания).

Как правило, траншея под частный дом вручную роется шириной 0,7-0,8 м. При данных габаритах удобно вынимать грунт и свободно перемещаться при ведении работ.

Осыпавшуюся землю не стоит утаптывать, а необходимо удалить. Это важно потому, что даже утрамбованная земля сильно уступает естественной плотности почвы.

Внутреннее обустройство погреба

Необходимо определить, где будет расположен подвал – под частью дома или под всем сооружением. Чтобы было удобнее выводить вентиляционную систему, труба выводится за пределы дома ближе к стенам или углам конструкции.

Подготовительные работы

Доверьте специалистам рассчитать ширину и глубину фундамента

Как правило, ширину и глубину основания рассчитывают специалисты после проведения необходимых исследований почвы. Допустим, габариты траншеи известны и решено осуществить копку траншеи вручную.

Нужно провести разметку на участке. Учтите, что законодательном строить дом на расстоянии ближе, чем 1 м к меже, запрещено. Лучше всего обратиться в местную администрацию и уточнить этот норматив. В некоторых областях из-за специфики почв данная норма может отличаться.

Преимущества и недостатки

Считается, что заглубить подвал ниже подошвы фундамента очень дорогое занятие, но все относительно. Преимущество такого подпола в доме существенно расширяет пространство, которое можно использовать по собственному усмотрению.

Как минимум, можно не занимать этаж оборудованием, которое можно переместить в цоколь. Такая экономия пространства стала очень популярной среди владельцев загородной недвижимости.

Необходимые действия при устройстве траншеи вручную

Перед рытьем траншей снимите с участка дерн

В соответствии с проектными размерами сделайте разметку на участке, при этом не забудьте прибавить внешние 0,2 метра на ширину. Размечать начинают с углов. Вбивают арматуру или колья, натягивают леску и, проверяя градус угла, выводят длину стен. После разметки ещё раз всё перемеряют, включая размер по диагонали.

Во время разметки ленточного фундамента необходимо определить наиболее низкий уровень периметра. Сделать это просто с помощью водяного уровня. В этой точке обустраивается дренажная система.

Итак, разметив участок для рытья, но перед тем как начать выкапывать фундамент вручную, необходимо:

• расчистить участок под строительство от любых предметов, а также корней деревьев;
• снять дерн по внутреннему периметру фундамента;
• переместить верхний плодородный слой почвы в сад;
• определить место для отвала грунта из траншеи.

Выкапывая траншею, отбрасывайте грунт на 1,5 м от ямы

Грунт отбрасывают на расстояние до 1,5 м от края ямы. Выкапывать начинают с внешнего периметра, затем копают поперечные траншеи под основание для несущих стен. При необходимости дно траншеи уплотняют, заливают водой, отсыпают песчаную подушку и снова уплотняют.

После этого устилают гидроизоляционный материал или устанавливают стены опалубки для предотвращения обвалов стен траншеи.

Несколько дельных советов:

1. Не рекомендуется рыть котлован под пристройку, вынимая грунт под прилегающим фундаментом готового здания.
2. При устройстве дренажной системы расширьте траншею с учетом диаметра трубы, прибавив к значению от 20 до 30 см.
3. В сыпучих грунтах стоит рыть траншею трапециевидно с расширением к верху. При этом расчетное значение ширины должно соответствовать низу траншеи. Подробности о нанесении разметки под фундамент и рытье траншеи смотрите в этом видео:

Планируем свои возможности

Не оставляйте котлован до следующего года — это может снизить его прочность

Перед началом любого строительства необходимо тщательно распланировать весь ход работ. Для этого следует знать, как правильно и в какой последовательности ведутся работы. Наиболее частой ошибкой является замачивание котлована или устройство ленточного фундамента без дома.

Иногда, загодя роется котлован под фундамент, а само устройство фундамента переносится на следующий год. Обычно так поступают для экономии времени, чтобы начать заливку фундамента ранней весной в выкопанную траншею, не дожидаясь, пока грунт полностью оттает. Такие действия могут привести к снижению прочности и несущих характеристик фундамента. Полный цикл работ по устройству ленточного фундамента, от вкапывания траншеи до обратной засыпки, следует выполнять в один сезон в кратчайшие сроки. О том, как готовить котлован под фундамент, смотрите в этом видео:

Иногда встречаются ситуации, в которых после устройства бетонного основания, строительство замораживается на несколько лет. При правильной консервации объекта потери будут минимальными.

Но чаще из-за неправильного сохранения происходит подъем фундамента, как результат морозного пучения почвы.

При проектировании учитывается масса всего дома, поэтому легкость бетонного основания не рассчитана на силу пучения. В такой ситуации вполне вероятны физические разрушения в основании.

Планируя строительство дома, рассчитывайте свои силы и возможности.

Приступая к реализации вопроса, как выкопать фундамент вручную, необходимо быть уверенным, что работы по возведению, как минимум первого этажа здания, будут закончены в этом сезоне.

Источник: https://kachestvolife.club/stroitelstvo/fundament/kak-osuschestvit-uglublenie-podvala-nizhe-podoshvy-fundamenta