Утепление бани из газосиликатных блоков

Получится ли тёплой и прочной баня из газосиликатных и газобетонных блоков — Русская баня

Газосиликатные блоки — строительный материал, изготавливаемый из смеси извести, цемента, алюминиевого порошка, кремнезема (силикатного песка, если проще) и воды. Готовый материал содержит большое количество газовых пузырьков, он в несколько раз легче кирпича или бетона. Положительные свойства:

1. Низкая теплопроводность;
2. Малый вес;
3. Высокая паропроницаемость;
4. Высокая огнеупорность;
5. Прочность, возможность строительства несущих стен (зависит от плотности материала);
6. Простота и скорость постройки;
7. Низкая цена.

При этом, есть и существенные недостатки:

• Гигроскопичность. Требуется защитное покрытие;
• Блоки достаточно хрупкие на разрыв и сжатие, отчего при больших нагрузках могут появиться трещины.

Недостатки довольно серьезные, поскольку они вызывают необходимость защиты стен от попадания влаги, для чего наносится защитный слой штукатурки. Кроме того, нужна установка наружной и внутренней обшивки, гидроизоляция и т.п. Все эти меры требуют использования дорогостоящих материалов, отчего общие затраты на строительство увеличиваются, так что низкие цены на материал нивелируются наличием дополнительных расходов.

Однако есть несколько моментов, которые выделяют газобетонные и газосиликатные блоки среди других материалов:

Существует несколько типов газосиликатных блоков. По назначению::

1. Конструкционные.
2. Конструкционно-теплоизоляционные.
3. Теплоизоляционные.

По форме:

1. Ровные. Плотный параллелепипед без выступов и пустот.
2. Пазогребневые. Имеют выступы для более плотного и точного соответствия друг другу в рядах кладки.
3. Пустотелые. Широкий ряд блоков, имеющих пустоты разной формы внутри для облегчения материала и большей теплостойкости.

Выбор материала для стен бани диктуется размерами, высотой и особенностями постройки, а также — наличием на рынке или финансовыми возможностями владельца.

Преимущества по сравнению с другими материалами

В сравнении с другими родственными материалами, относящимися к ячеистым бетонам, газосиликат имеет наименьший вес, что снижает нагрузку на фундамент. Тем не менее, он не так пластичен, как элементы бани из арболитовых блоков своими руками, обладает высокой гигроскопичностью, в отличие от керамзитобетона.

Самым близким по свойствам материалом является газобетон, он несколько дешевле, чем газосиликат, имеет большую прочность, плотность и вес. При этом расхождения в свойствах невелики, значительная разница наблюдается лишь в морозостойкости материалов.

Это обстоятельство необходимо учитывать при строительстве, создавая надежную гидроизоляцию газосиликатных стен.

При этом, газобетон производится как автоклавным методом, так и с использованием естественного затвердевания, а газосиликат — только автоклавным.

Это исключает возможность появления на рынке кустарных блоков из газосиликата.

Возведение своими руками

Перед началом строительных работ требуется создать проект — выбрать размер, планировку и прочие параметры постройки и создать рабочий чертеж. Это поможет детально рассмотреть все этапы работ, уточнить количество материалов, очередность действий и исключит некоторые ошибки, возможные во время строительства.

Внимание! Кладку газосиликатных блоков можно вести как на цементный раствор, так и на специальный клей. Толщина слоя для клеевого соединения — около 3 мм, для цементного — 6-9 мм, что увеличивает возможность промерзания стен в этих участках, хотя для бани такое обстоятельство не столь критично, как для жилого дома, отопление которого ведется в постоянном режиме.

Толщина стен (без отделки) в этом случае получается около 20 см, что для небольшой бани вполне достаточно. Если ведется строительство в один блок, то стена получается в 60 см толщиной, что актуально для больших тяжелых построек и для частных домовладений не типично.

Строительство бани из газосиликатных блоков ведется обычным способом — рядами, со смещением каждого последующего ряда на полблока для перекрытия стыков.

Газосиликат активно поглощает влагу, в связи с чем высота фундамента должна минимум на 50 см быть выше уровня земли. Если такое соотношение не выдерживается, необходимо уложить несколько рядов кирпичной кладки (как вариант) для повышения уровня основания.

Перед укладкой требуется надежно гидроизолировать фундамент при помощи горячего битума, который наносится на основание. Затем на битум настилается слой рубероида и операция повторяется еще раз — битум и рубероид. Такая толщина слоя считается достаточной для надежной отсечки проникновения влаги в материал стен снизу.

Первый ряд

Прежде всего, требуется тщательно промерить места установки угловых блоков на фундамент и отметить места будущих дверных проемов и мест соединения стен и перегородок.

По углам подготовленного основания устанавливаются «маячные» блоки, для чего надо выбрать самые ровные. Они укладываются без клея или раствора и выставляются по уровню. Измеряются длина и ширина будущих стен.

Важно! Необходимо точно измерить диагонали при помощи длинной рейки или шнура, не способного растягиваться. Это даст гарантию прямоугольности будущих стен бани. Расхождение значений не должно превышать 2 см, а в идеале должно отсутствовать.

Чтобы построить баню из газосиликатных блоков без отклонения стен по вертикали и размерам, нужно тщательно следить за выставлением контрольных точек.Для кладки первого ряда блоков используется только цементный раствор.

При этом, блоки снизу надо смачивать водой, иначе они быстро впитают влагу из раствора и он потеряет рабочие свойства. Максимально допустимая толщина слоя раствора для первого ряда — 5 см. На уложенный слой раствора надо сразу же укладывать блок — время между этими действиями не должно превышать 10-12 минут.

При строительстве бани из газосиликатных блоков своими руками укладка первого ряда определяет, насколько ровными будут все последующие ряды блоков, поэтому необходим тщательный контроль положения каждого блока. Для этого нужен натянутый шнур, по которому проверяется точность установки блоков.

Длина стен редко соответствует целому числу блоков, поэтому в конце ряда может потребоваться укороченный (доборный) блок. Его легко изготовить при помощи обычной ножовки. По завершению укладки первого ряда следует еще раз проверить точность работы, устранить недостатки.

Ниже Вы можете посмотреть видео про возведение первого ряда газоблоков:

Возведение остальных рядов

Второй и все последующие ряды блоков укладываются со смещением (перевязкой) на полблока или меньше (минимальный размер перевязки равен 40% высоты блока). Перевязка угловых или примыкающих соединений делается минимум на 20 см, иначе гарантий прочности соединения нет.

Укладка блоков второго и последующих рядов ведется на клей (Можно и на раствор, но это гораздо более трудоемкая работа, поскольку придется смачивать каждый блок и успевать уложить его в короткое время). Некоторые советы, облегчающие работу:

1. Перед укладкой блоков следует разложить поблизости от места установки, чтобы сэкономить время при укладке.
2. Для укладки верхних рядов необходимы леса. Самый простой способ — несколько блоков, составленных друг на друга, на которые уложены доски. В качестве ступенек можно использовать те же блоки, уложенные в виде лесенки.
3. Для более высокого ритма работы потребуется один каменщик, один или два подсобных рабочих, которые подают блоки, готовят доборные части (подрезанные по длине блоки) и т.д.
4. Блоки, подаваемые для верхних рядов, удобно устанавливать на леса вертикально. Так они не мешают каменщику, не занимают все пространство и удобны для использования.

Во время работы следует соблюдать правила безопасности, действующие на строительных площадках.

Как сделать оконные и дверные проемы на примере газобетона

Так как этапы возведения бань из газосиликатных и газобетонных блоков практически не отличаются, расскажем о проёмах на примере второго варианта бань. Оконные и дверные проемы выполняются по разметке, произведенной перед началом работ.

Длина прутков должна быть на 50 см с каждой стороны больше ширины оконного проема.

Блоки последующего ряда укладываются на эти прутья, служащие опорой для перемычки и одновременно арматурой для проема. Такой способ хорош для небольших проемов.

Другой вариант, пригодный для проемов большого размера — заливка перемычки из бетона, армированного решеткой, по месту при помощи съемной опалубки.

Здесь потребуется создание опалубки из досок, которая удержит перемычку на месте, послужит опорой, а также позволит продолжать работы по строительству бани из газобетонных блоков, не выжидая время до полного отверждения раствора.

Можно использовать готовые блоки, или отливать железобетонные перемычки в U-образные газобетонные блоки (несъемная опалубка). Иногда просто закладывают доски, служащие опорой для перемычки окна или двери, хотя такой способ требует усиления в виде металлического уголка, утолщенной дверной колоды или оконного блока.

Армирование коробки и перегородок

Армирование кладки стен и перегородок производится для придания постройке большей прочности. Газосиликат довольно хрупок, при подвижках почвы, усадке или иных деформирующих усилиях стены могут дать трещины. Армирование устраняет эту возможность.

Обычно оно производится с помощью арматурных прутков или армирующей сетки, также с этой целью может быть использована перфорированная полоса. Усилению подлежит каждый третий ряд. Арматурные прутки укладываются в пазы, пройденные по поверхности ряда блоков. Глубина пазов должна соответствовать диаметру прутков.

Примыкающие перегородки по стыку со стеной армируются Т-образными анкерами в том же порядке — через каждые три ряда.

Подготовка к установке пола, потолков и кровли

Для установки пола потребуется система лаг, опирающихся чаще всего на ленту фундамента.

На них будут смонтированы доски пола. Так делается система проливного пола, для бетонных перекрытий с отводом воды требуется прочное основание, плита, система дренажа.

Для перекрытия изготавливается сварной монолитный каркас (пояс) из арматурного прутка, укладываемый на верхний ряд блоков.

Он служит опорой для досок перекрытия, армирующий и связывающий верхний срез стен.

Внимание! Перегородки не соединяются сверху с перекрытием, оставляется 1,5-2 см зазор, заполяемый монтажной пеной или подобными эластичными заполнителями. Зазор нужен для компенсации возможной усадки или провисания потолка.

Утепление изнутри

Утепление газосиликатных стен призвано защитить их от образования конденсата и намокания материала. Оптимальный способ — наружное утепление плитной минеральной (базальтовой) ватой, или другим подобным материалом.

Основное условие, которое обязательно должно соблюдаться — это меньшая, чем у газосиликата, паропроницаемость утеплителя, чтобы водяные пары имели возможность выходить наружу, а не скапливались на границе стена-утеплитель.

Снаружи необходимо установить слой гидроизоляционной мембраны, выпускающей наружу водяной пар, но не впускающий влагу внутрь пирога. Изнутри под обшивкой необходим герметичный слой полиэтиленовой парозащиты, после чего производится внутренняя отделка бани из газосиликатных блоков, которая делается по аналогии с каркасной баней, только в качестве основы для обшивки используются маяки, закрепленные на стенах.

Также необходима качественная паро- и гидрозащита, а также — надежное утепление стен, исключающее образование конденсата, способного в короткий срок пропитать материал и вывести его из строя.В целом, при соблюдении всех условий, можно получить относительно недорогую полноценную баню, соответствующую всем обычным требованиям и полностью оправдывающую ожидания владельца.

Источник: https://rubanya.com/walls/gazosilikat-gazobeton.html

Баня из газосиликатных блоков: личный опыт строительства + полезные советы

После нескольких лет владения дачным участком, я надумал строить свою собственную баню. Запланированные размеры – 5х5,3 м, высота до потолка – 2,25 м. Банька небольшая, семейного типа, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от пола чердака до конька крыши -1,9 м).

Долго думал о материале строительства, решил остановиться на газосиликатных блоках. Из них были выстроены стены бани и фронтоны мансарды. Внутри парная была утеплена стандартным «пирогом» из утеплителя, пароизолятора и вагонки. В комнате отдыха и на мансарде газосиликат обшивался вагонкой, в моечной – облицовывался плиткой.

Расскажу про все этапы строительства и внутренней обшивки стен моей бани из газосиликата.

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Когда я только начал строительство, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос на тему того, почему я выбрал именно газосиликатные блоки. Как-то все привыкли или к дереву, или к кирпичу. А мои доводы такие:

• Быстрый монтаж. По размеру газосиликатные блоки больше кирпича, поэтому возведение стен из них идет намного быстрее.
• Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к ячеистым бетонам, то есть внутри у него множество воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, в сравнении с кирпичной, прогревается быстрее и дольше удерживает тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.
• Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
• Невозможность гниения.
• Невысокая стоимость, по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.

Кроме того, я неплохо владею навыками кирпичной кладки, поэтому решил, что и с газосиликатными блоками справиться сумею.

Начну по порядку.

Возведение стен постройки

Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. Клал я их на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Работа велась по следующему плану.

Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

Начинать укладку я начал с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.

Первый ряд – самый важный, на него будут равняться остальные ряды блоков. Поэтому точность укладки блоков первого ряда нужно постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

При необходимости распила блоков, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, видел когда-то, как работники строительной бригады разрезали блоки бензопилой. Получалось очень быстро. Так что, какой из этих инструментов у вас есть, такой и используйте.

Первые ряды газосиликатных блоков

Этап #2 — возведение стен

Последующие ряды блоков укладывались со смещением в 15 см. То есть швы вышележащих блоков оказывались сдвинутыми на 15 см, по отношению к нижележащим. Постепенно были выстроены стены на высоту 2,25 м.

Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 — возведение фронтонов

Фронтоны строились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Разве что мороки с распилом блоков было побольше!

Фронтоны бани также были выложены из газосиликата

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая вагонка!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Брусок между фольгой и обрешеткой

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Укладка плитки на газосиликатные блоки

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

Для обшивки использовал ту же осиновую вагонку, что и в парной. Только нашивал ее на рейки уже горизонтально. Никакой паро- и теплоизоляции не использовал.

Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 слоя. Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.

Итоги работы

Выполненная мною обшивка ничем не выдает наличие газосиликатных стен. Зайдя в баню, кажется, что находишься в деревянном срубе. А какие ароматы идут от осиновой вагонки при протапливании парилки!

Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!

В общем, газосиликатные блоки – прекрасный материал для строительства бани. К тому же, недорогой. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным срубом, обойдется намного дешевле.

Иван К.

Источник: https://stroy-banya.com/karkas/banya-iz-gazosilikatnyx-blokov.html

Утепление парилки из газосиликатных блоков

Имея в распоряжении небольшой дачный участок, мы решили возвести там баньку. Согласно разработанному плану она должна была иметь 5 м ширины, 5,3 длины и 2,25 высоты до потолка. Размеры небольшие, как раз для небольшой семьи.

Крышу планировали делать двускатную с мансардным помещением. Выбирая между разными материалами для возведения решили, что у нас будет баня из газосиликатных блоков. Именно их мы использовали для возведения стен бани и фронтонов мансардной части.

В парилке сделали утепление, пароизоляцию и декоративную отделку вагонкой. Для отделки использовали вагонку для комнаты отдыха и мансарды, и плитку для моечной.

Хотим рассказать более подробно обо всех этапах строительства, возможно, Вам пригодиться наш опыт.

Почему именно баня из газосиликатных блоков

Выбирая материал для возведения бани, мы остановились именно на газосиликатных блоках. Многие в итоге нас расспрашивали, почему именно они. При выборе мы руководствовались несколькими критериями:

• Скорость укладки. Так как размер блоков больше чем обычного кирпича, то время на возведение значительно сокращается.
• Теплоизоляционные свойства. Газосиликатные блоки славятся своими высокими показателями теплоизоляции. А все благодаря тому, что их структура пористая, с большим количеством воздушник ячеек. Благодаря этому баня из газосиликатных блоков быстрее нагревается и медленнее теряет тепло, чем кирпичная. Теплоизоляционные показатели газосиликата приравнивают к показателям дерева.
• Пожарная безопасность. Газосиликатные блоки не горят – а это огромное преимущество.
• Стойкость к гниению. Баня из газосиликатных блоков не сгниет.
• Стоимость. Газосиликатные блоки дешевле, чем кирпич, брусья или бревна.

А так как у нас были навыки укладки кирпичей, то мы надеялись, что и с блоками справимся без проблем.

Строительство стен

У нас был уже готов гидроизолированный двумя слоями рубероида ленточный фундамент. Именно на него мы и укладывали блоки. Для нашей бани мы выбрали блоки 20*30*60 см. Устанавливали мы их на ребро, и в итоге толщина стен получилась 20 см.

ленточный фундамент для бани

Для сцепки блоков мы использовали раствор из трех частей песка и одной цемента. Процесс возведения стен выглядела так:

Шаг 1. Первый ряд блоков очень важный, он должен быть максимально ровным во всем направлениям, проверять это нужно почаще при помощи уровня.

первые ряды газосиликатных стен

Укладку блоков мы начинали с угла. На рубероид наносили приблизительно 5 мм. слой раствора при помощи кельмы и устанавливали блок. Чтобы все лучше схватилось, и было ровным советуем простукивать блоки ручкой от кельмы.

готовые стены

Если был нужен меньший блок, чем стандартный, мы его распиливали при помощи болгарки с алмазными дисками для бетона. Знакомые говорили, что использовали для этих целей бензопилу. Так что используйте тот инструмент, который у Вас есть.

Шаг 2. Все следующие ряды блоков устанавливались со сдвигом в 15 сантиметров. Таким образом, швы каждого нового уровня закрывали швы предыдущего. Так мы возвели стены высотой 2,25 м.

Шаг 3. По такому же принципу мы уложили фронтоны мансарды. На высоту 1,9 м, до конька крыши.

Сооружение утеплительного «пирога» в парной

Нам хотелось сделать внутреннюю отделку бани деревянной, более традиционной. Нам повезло приобрести по неплохой цене осиновую обрезную доску 20 мм в толщину и 125 мм. в ширину.

Мы выровняли поверхность рубанком и отшлифовали машинкой и в результате получили вагонку. Конечно, газосиликатные блоки имеют хорошие показатели теплоизоляции, но мы решили сделать в парилке дополнительный слой утепления.

Ведь там экстремальные условия: высокая влажность и частая смена температуры. А потому без такого утепления на газоблоках начнет появляться конденсат, что плохо отразиться как на самих блоках, так и на отделке.

Вагонка в таких условиях может деформироваться или вовсе сгнить.

Для утепления парилки мы решили делать стандартный «пирог» из утеплителя, пароизоляционного материла и отделки.

Шаг 1. Вначале нужно было набить на стенку рейки. Мы выбрали рейки 5*5 см, которые крепили по вертикали с помощью саморезов. Как оказалось они без проблем входили в блоки и очень крепко там держались.

Шаг 2. Далее мы взялись за укладку утеплителя. Мы выбрали минеральную вату «Paroc» толщиной 50мм.

Укладывать нужно плотно, так чтобы не было щелей, а то все труды будут напрасными.

утепление стен парилки

Шаг 3. Далее пришел черед пароизоляционного слоя. Мы использовали два вида материалов: пленку «Метаспан» и фольгу.

Вначале мы прибили на рейки пленку, накладывая каждый кусок на другой на 15-20 см. Поверх пленки прибили фольгу так же внахлёст.

Места стыков и первого и второго материала мы проклеивали фольгированным скотчем.

Таким образом, мы не только создали слой, который будет защищать утеплитель от влаги и пара, но и сам будет выполнять теплоизоляционные функции. Так как фольгированная поверхность будет отражать тепло из парилки, и возвращать их обратно.

Шаг 4. Следующий шаг это создание обрешетки для монтажа вагонки.

обрешетка для вагонки

Чтобы конденсат мог без препятствий стекать по фольге и не пропитывать вагонку мы сделали специальные вентиляционные зазоры. Для этого на рейки по фольге мы закрепили небольшие бруски 2 см. в толщину, чтобы обрешетка была на расстоянии от пароизоляционного слоя.

брусок между пароизоляцией и обрешеткой

Именно на эти бруски мы устанавливали горизонтальную обрешетку.

вагонка из осины для отделки парилки изнутри

После окончания установки мы решили все-таки защитить поверхность от гниения и покрыли вагонку маслом Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Само по себе оно бесцветное, но на древесине дают матовый эффект. На этом мы закончили наши работы по отделке стен в парной.

Отделка моечной

Так как в моечном помещении не предполагалось особых перепадов температур то мы решили не делать дополнительную гидроизоляцию. Но Вы при желании можете ее сделать.

облицовка газосиликатных стен плиткой

Мы выбрали вариант просто облицевать газосиликатные блоки керамической плиткой.

Плитку мы приобрели с высокими показателями прочности и 8 мм толщиной. Для укладки использовали влаго- и морозостойкий клей.

Наносили его на стену слоем примерно в 10 мм. и прижимали плотно плитку.

Постоянно контролировали ровность укладки уровнем и по горизонтальных и по вертикальных линиях.

Декоративная отделка мансарды и комнаты отдыха

Для отделки остальных комнат мы решили так же использовать вагонку из осины. Но выбрали горизонтальный способ установки. Дополнительной гидро- и теплоизоляции мы решили не делать.

горизонтальная обшивка стен вагонкой

Вначале мы смонтировали вертикальную обрешетку, прикрепив ее к блокам саморезами. И на них гвоздями прикрепили вагонку.

После окончания установки всю вагонку мы покрыли в два слоя составом с антисептическими свойствами.

Помните, что первый слой должен полностью высохнуть, прежде чем наносить второй.

Вот и все несложные работы, в результате которых у нас получилась баня из газосиликатных блоков.

А благодаря тому, что мы использовали деревянную вагонку для отделки совершенно не понятно, что баня из газоблока.

А в парной после протопки стоит потрясающий аромат дерева.

баня из газосиликотных блоков внутри

Как мы убедились на собственном опыте баня из газосиликатных блоков прекрасный вариант.

Такие блоки удобны в работе, имеют много отличных качеств.

А сумма, которую мы потратили на возведение такой бани гораздо меньше, чем та, которую мы могли бы потратит на баню из сруба.

Вот такой личный опыт возведения бани из газосиликата мы сегодня Вам рассказали.

Если Вы не имеете времени, возможности или желания повторить его самостоятельно то мы с радостью предоставим Вам помощь настоящих профессионалов по строительству бань. И они сделают все возможное и невозможное, чтобы у Вас была баня Вашей мечты.

Источник: http://heatmaster.com.ua/primery-postroeniya/banya-iz-gazosilikatnyh-blokov-lichnyj-opyt-stroitelstva.html

Получится ли тёплой и прочной баня из газосиликатных и газобетонных блоков — Русская баня

Газосиликатные блоки — строительный материал, изготавливаемый из смеси извести, цемента, алюминиевого порошка, кремнезема (силикатного песка, если проще) и воды. Готовый материал содержит большое количество газовых пузырьков, он в несколько раз легче кирпича или бетона. Положительные свойства:

1. Низкая теплопроводность;
2. Малый вес;
3. Высокая паропроницаемость;
4. Высокая огнеупорность;
5. Прочность, возможность строительства несущих стен (зависит от плотности материала);
6. Простота и скорость постройки;
7. Низкая цена.

При этом, есть и существенные недостатки:

• Гигроскопичность. Требуется защитное покрытие;
• Блоки достаточно хрупкие на разрыв и сжатие, отчего при больших нагрузках могут появиться трещины.

Источник: https://betfundament.com/uteplenie-parilki-iz-gazosilikatnyh-blokov/