Утепление металлической балки выходящей на улицу

Что такое «мостики холода» и как не допустить их появления при строительстве дома

Терминами «температурный мост», «мостик холода», «тепловой мост» обозначают участок ограждающей конструкции дома, имеющий пониженное термическое сопротивление. Это может быть участок стены, перекрытия, крыши, периметр проёма и т. д. Через такие участки из дома может уходить довольно много тепла, а эти потери из-за мостиков холода ведут к снижению комфорта жилья и заметному уменьшению срока эксплуатации дома.

Рассмотрим основные типичные случаи температурных мостов для разных типов домов, причины их появления и способы предотвращения появления мостиков холода при строительстве.

Разделим типичные мостики холода на несколько групп:

• мостики холода в оконных блоках и кровле;
• в бетонных, кирпичных и каменных домах;
• в деревянных рубленых ­домах;
• в каркасных домах.

Окна

Часто в домах можно наблюдать сырость, изморозь и даже плесень на оконных откосах и оконных рамах в холодное время года. причина указанных явлений — либо недостаточная, либо неграмотно выполненная теплоизоляция монтажных швов. Речь идёт о заполнении зазоров между оконными блоками и ограждающими конструкциями. 

Согласно ГОСТ монтажный шов в бетонных, кирпичных и каменных домах состоит из трёх-четырёх слоёв: 

1. I — наружный водоизоляционный паропроницаемый слой;
2. II — центральный тепло- и звукоизоляционный слой;
3. III — внутренний пароизоляционный слой;
4. IV — дополнительный водопароизоляционный слой.

Мостики холода могут образоваться из-за недостаточной толщиной утеплителя (в основном монтажной пены) или отсутствия его непрерывности. Принципиально важно наличие пароизоляции внутри и наружной гидроизоляции. Слой пароизоляции защищает утеплитель от намокания и потери им теплоизоляционных свойств.

Знакомый архитектор проектировал много домов с мансардами. И ему часто приходилось при проведении авторского надзора заставлять строителей-бракоделов переделывать крыши из-за мостиков холода.

В результате он отказался проектировать дома с мансардами и установил твёрдый принцип: только скатные кровли с холодным чердаком!

Нередко они «забывают» установить торцевую доску между стропилами, удерживающую утеплитель, и тот в процессе эксплуатации сползает вниз, образуя пустоты и мостики холода. В примыканиях кровли к вентшахтам допускают пропуски утеплителя и пароизоляции.

Особо хочу отметить небольшие, но очень неприятные мостики холода, образующиеся при монтаже мауэрлатов из брусьев в бетонных и кирпичных домах. Строители поголовно пренебрегают устройством сплошной теплоизоляции между брусьями мауэрлата и стеной, на которую укладываются брусья. Через небольшой зазор между брусьями и стеной в дом проникает холодный воздух и стык кровли и стены начинает намокать и даже промерзать. Поэтому при строительстве зазор между брусьями мауэрлата и стеной надо тщательно теплоизолировать с обеих сторон, используя монтажную пену, вспененный полиэтилен или промасленную паклю. 

Мансардные кровли с указанными дефектами при эксплуатации зимой начинают промерзать в примыканиях к стенам, образуется конденсат, разрушаются отделка и сами конструкции.

Переделки мансарды с мостиками холода связаны со значительными затратами. Поэтому за теплоизоляцией мансардной кровли нужен тщательный контроль, и нанимать на монтаж мансарды необходимо опытных строителей. Иногда для устранения мостиков холода в мауэрлатах приходится проводить их сплошную обработку монтажной пеной по всему периметру с заходом на перекрытие.

Стальные балки

Мансарды с металлическими балками — самый опасный вид крыши в плане мостиков холода. Иногда строители оставляют всю балку или часть её в «пироге» кровли. И тогда вся балка становится большим мостом холода. Металлические балки должны быть в тёплом контуре здания. Если торец металлической балки выходит на фасад без утепления, то будет обеспечено промерзание и переохлаждение балки внутри помещения до 2 м от наружной стены.

Железобетонные перекрытия

В бетонных и кирпичных домах в основном монтируют ж/б монолитные перекрытия, которые опираются на наружные стены. Очень часто плиты перекрытий опирают на всё сечение стен. Коэффициент теплопроводности бетона составляет 1,28–1,51 Вт/(м.К), а пустотелого кирпича — 0,35–045 Вт/(м.К). Если не утеплить снаружи торцы выступающих на фасад плит перекрытий, получатся мостики холода в углах комнат на потолках и полах. Выходов из данной ситуации несколько:

• торцы плит не выводить на наружные поверхности стен, то есть опирать плиты на часть стены. При толщине стены в 520 мм перекрытие опереть на 260 мм, а далее выложить кирпичную кладку;
• устроить перфорацию из пенополистирола (ППС) в бетонной плите на участке опирания на стену. При таком устройстве мостик холода через плиту значительно уменьшится, и есть возможность избежать промерзания перекрытия. Но при устройстве перфорации очень желательно устроить дополнительную теплоизоляцию по торцам в виде карниза из ППС;
• провести наружную теплоизоляцию фасадов с выступающими плитами и далее финишную отделку.

При устройстве монолитных ж/б плит перекрытий, особенно с выпусками под балконы, следует тщательно проработать вопрос теплоизоляции. Делают перфорацию на участке выхода плиты за пределы тёплого контура дома либо устраивают её теплоизоляцию в помещении на участке выхода на балкон (со стороны пола — плитами ППС перед стяжкой, со стороны потолка — тёплой штукатуркой).

Аналогична ситуация с оконными и дверными бетонными перемычками. Необходимо делать вставки из ППС по всей длине перемычек на участке установки дверей и окон, чтобы монтажный шов приходился как раз на теплоизоляционную вставку перемычки.

У некачественно построенных домов с рублеными стенами тоже есть набор мостиков холода. Основные дефекты теплоизоляции — это непроконопаченные межвенцовые пазы и угловые соединения брёвен. В домах из клеёного бруса с утеплителем в межвенцовых пазах часто присутствует неустранимая проблема при устройстве углов. Многие делают угловые соединения без шипов и пазов, надеясь на вставки из льноволокна, которые рвутся при монтаже, не обеспечивают сплошную теплоизоляцию и легко продуваются. При этом проблему можно решить лишь сплошным утеплением угловых соединений снаружи или изнутри, что приводит к порче внешнего вида и большим затратам.

Второй тип мостиков холода в рубленых домах связан с неправильной установкой оконных блоков, точнее, обсад. При установке их в сыром срубе строители часто оставляют недостаточный зазор между верхней обсадой и венцом сруба. После высыхания сруба верхнее бревно садится на обсаду и вывешивается с образованием зазора между верхним бревном проёма и нижележащим бревном. Это типичный мостик холода. Чтобы устранить дефект, приходится подпиливать нижнюю часть бревна вверху оконного или дверного проёма для устройства зазора с последующим утеплением.

Курьёзные, но нередкие мостики холода

Иногда на поверхности бетонных монолитных стен (точнее, в несущих пилонах-простенках) появляются небольшие мокрые пятна, которые со временем становятся ржавого коричневого цвета. Типичный подарок нерадивых строителей — выход на поверхность стены не демонтированной шпильки крепления опалубки. Металл промерзает в сильные морозы и пропускает холод в дом. Придётся выбивать шпильки и заново отделывать дом снаружи и внутри.

В кирпичных домах и домах из пенобетонных блоков встречаются мостики холода в виде горизонтальных линий из множества точечных пятен — это рабочие уложили широкую металлическую кладочную сетку на всю толщину стены, которая и промёрзла насквозь. Выход один — утеплять фасады дома.

Был случай, когда для эстетики заглубили радиаторы в ниши, вырубив изнутри наружную стену из керамических блоков на глубину 250 мм — фактически наполовину. Зимой фасад за радиатором грелся, намокал и покрывался наледью. Потери теплоизоляции при устройстве ниш надо обязательно компенсировать дополнительно установкой плит ППС и тонких блоков из газобетона.

Холодная розетка

В сильные морозы иногда в доме намокали розетки на стене. От них явно тянуло холодом. «Экономные» строители одним шлейфом вывели от внутренней розетки в гофрированной трубе ещё и розетку на балкон. Через трубу холодный воздух с улицы пошёл в дом через розетку. Так и до короткого замыкания недалеко. Пришлось снимать обе розетки и герметизировать трубу с кабелем.

Снаружи тоже видно

Мостики холода проявляются не только внутри дома, но и снаружи — в виде локальной наледи и сосулек. Вновь построенный дом в первый зимний период надо тщательно осматривать со стороны фасадов и кровли. Если вдруг в морозный день увидите потёки и сосульки на отдельных участках стен или карниза крыши — это значит, что есть мостики холода.

Что делать

Как распознать мостики холода и устранить их заранее, не дожидаясь капремонта? Во-первых, надо соблюдать строительные технологии. Во-вторых, есть два хороших прибора для контроля температуры поверхности стен — пирометр и тепловизор. Пирометром можно промерить локально температуру поверхности подозрительных участков стен, оконных откосов и т. д., а тепловизором провести общую съёмку стен снаружи и внутри. Она покажет холодные участки ограждающих конструкций.

Тепловизорную съёмку лучше провести до окончательной отделки дома. Но эти приборы выявляют мостики холода только зимой. Поэтому при возникновении подозрений на мостики холода не стоит спешить с отделкой и дождаться зимы.

Статья была опубликована в журнале «Дом» №3 (2019 г.). Вы можете подписаться на печатную версию издания.

Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/ventilacia-i-kondicionirovanie/chto-takoe-mostiki-holoda-i-kak-ne-dopustit-ih-poyavleniya-pri-stroitelstve-doma-39021

Как утеплить трубу дымохода?

При строительстве дома нужно уделять внимание не только несущим элементам. Прочность и правильность изготовления дымохода станет залогом:

• комфортного микроклимата;
• правильной работы отопления;
• долговечности конструкции кровли.

Потому проектировщики советуют утеплять трубу.

статьи:

Зачем нужно утепление

В 65% разрушение трубы выхода продуктов обогрева происходит из-за влаги. При разнице внутренней и внешней температуры на стенках выпадает конденсат.

Утеплители

Влага содержится в самих выходящих фракциях. Из 1 м3 сжигаемого газа получается 2,5 кг водяного пара. В среднем за зиму в месяц уходит примерно 600 м3 топлива. Это 1500 кг газообразной воды.

Особенно опасен конденсат для кирпичного дымохода. Частички влаги попадают в поры кадки, расширяясь при замерзании. Потому не утепленная часть, находящаяся на улице, разрушается.

По дымоходу движется воздух, нагретый до 130°С и выше. Температура нагрева зависит от вида топлива и КПД котла. Подогрев, особенно стальной трубы, может привести к возгоранию примыкающих конструкций. Теплоизоляция задерживает тепло внутри, защищая здание от перегрева и воспламенения.

Повышенная влажность стенок способствует сажеобразованию. Формируются пробки, очистка которых может быть проблематичной.

Способы утепления асбестовых труб

Плюсом применения асбеста является его низкая цена. А небольшой вес способствует быстрому монтажу.

Но недостатков у него также много:

• низкая температура эксплуатации до 300°С. Потому изделия не подойдут для печей на твердом топливе;
• высокая гигроскопичность. Способствует появлению трещин, которые являются причиной пожара;
• неприятный запах от асбеста при нагреве;
• невозможно предусмотреть окошко для чистки.

Большинство из минусов применения перечеркиваются утеплением.

Утеплить трубу можно двумя способами:

• обмоткой утеплителем;
• устройством каркаса вокруг трубы.

В первом случае конструкция обматывается минераловатными матами. Благодаря невысокой температуре можно использовать стекловату.

Материал крепится металлическими или пластиковыми хомутами. Можно использовать утепление в виде скорлупы. Выпускается оболочка с пазогребневой системой крепления. Сверху слой утепления защищается водонепроницаемой мембраной.

Крепить материал на клею не рекомендуется. Под воздействием температуры он потеряет свои свойства.

Если рядом проходят несколько труб логично создать каркас из дерева или металлического профиля. Удобно использовать металл для устройства перегородок из гипсокартона.

Расстояние от труб до стоек определяется толщиной утепления. Наружная отделка накручивается, в зависимости от вида утеплителя, до или после его монтажа.

При насыпном теплозащитном слое отделочный материал крепится на каркас. Максимальная высота 1,5 м. Если сделать ограждение выше, невозможна будет трамбовка.

Утеплитель засыпается слоем в 20 см, постоянно трамбуясь. В качестве насыпного утепления применяется:

• шлак;
• керамзит;
• рассыпная каменная вата.

По такой системе возможно утепление и плотными плитами. Их размещают внутри каркаса, враспор друг к другу.
В качестве каркаса можно использовать стальную трубу большего чем дымоход диаметра. Обязательное условие – выбор оцинкованной стали. Она менее подвержена коррозии.

Расстояние между наружным диаметром дымохода и каркасом должно быть не менее 6 см. Если труба Ø 10 см, тогда внешний корпус принимаем Ø 22 см. Утепление вкладывается в промежуток между стенками.

Утепление стального изделия

Дымоход из стали подходит практически для всех моделей отопительных приборов. Его можно эксплуатировать при высоких температурах. Такое изделие быстро собирается и подгоняется под любой размер.

Если нужна труба определенного диаметра или конфигурации ее можно скатать. Причем сделать это можно в домашних условиях.
Но есть и существенные недостатки:

• подверженность коррозии;
• высокая стоимость;
• сильный нагрев.

Изоляция металлической трубы проводится утеплением на относе или системой двойной трубы.

Второй вариант такой же, как для асбестового дымохода. Для того чтоб не возиться с утеплением, можно приобрести готовое изделие. Многие производители реализуют утепленные трубы.

Пенополиуретан (ППУ)

В качестве утепляющего материала применяется пенополиуретан. Выбрать наружную трубу можно с оцинковкой или колеровкой. В последнем случае утепление труб дымохода не будет выделяться на фоне кровли. Конструкция сольется с общим дизайном став отличным дополнением.

Кладку можно сделать с отступом от трубы. В таком случае устраивается дополнительная теплоизоляционная прослойка.

Создание такого типа защиты потребует бетонного перекрытия. Деревянные балки могут не выдержать веса кладки.

Внутри здания достаточно толщины прослойки от 3 до 5 см. При наружном утеплении она увеличивается до 7-10 см.

Утепление кирпичной конструкции

В старых зданиях дымоходы создавались из кирпичной кладки. Под них специально устраивался фундамент неглубокого заложения. Вес одного пустотелого кирпича 2,4 кг. Зная высоту дома в коньке можно определить вес всей кладки. Зачастую он совмещен с основанием под отопительный прибор.

Теплопроводность полого кирпича составляет 0,72 Вт/м*С. Это достаточно высокий коэффициент. Значит, тепло передается окружающему пространству в большом количестве. Особенно это опасно при деревянном каркасе дома и обогреве твердым топливом.

Гидроизоляция такого фундамента обязательна. Утепление не потребуется благодаря:

• нагреву кладки горячим воздухом;
• закладки под отапливаемым помещением;
• обогреву грунта вокруг фундамента.

Зато сам дымоход необходимо утеплять тщательно и по всей высоте. Создается утепление дымовой трубы тремя способами:

• Оштукатуриванием;
• Утеплением по каркасу;
• Утеплением плитами.

Утепление при помощи оштукатуривания

Самый простой и доступный метод это нанесение штукатурного раствора. Его можно произвести своими руками. При этом затраты и время работ будет минимальными. Хотя и утепление в этом случае не слишком эффективное. Для примыкания к деревянным элементам кровли придется отдельно мастерить утепляющую прослойку.

Теплая штукатурка

Часто, для защиты стального дымохода применяется кладка. В качестве защитного барьера выбирается пористый красный кирпич. Огнеупорные характеристики обеспечивают высокий уровень защиты. Воздух, находящийся в порах, обеспечивает сдерживание тепла.

Последовательность работ:

• удаление шелушащихся частей. Поверхность кладки очищается от старой слоящейся штукатурки и отпадающих частиц кирпичей и раствора;
• конструкция грунтуется и пропитывается антисептиком;
• поверхность трубы покрывается обычной штукатуркой. С ее помощью выравниваются все недочеты поверхности;
• в невысохший слой штукатурного раствора втапливается армирующая сетка. Она нужна для лучшей адгезии утепляющей штукатурки с кладкой;
• поверх сетки наносится штукатурка. Толщина слоя должна быть в пределах 2 см. Меньшая не будет способствовать утеплению, большая может отпасть под собственным весом. Создается от 3 до 5 слоев;
• после высыхания штукатурного раствора поверхность белится.

В состав штукатурки входят:

• вода;
• мелкий шлак, просеянный через сито;
• известь;
• цемент.

Такая технология позволяет снизить теплопотери трубы на 25%. Если нужны показатели выше используют теплоизоляционную штукатурку. Перед тем как утеплить трубу дымохода с ее помощью, следует соотнести стоимость материала и необходимость его применения.

Утепляющие смеси продаются в готовом виде. Воспроизвести такой состав можно самостоятельно. В качестве утепляющих наполнителей применяется:

• опилки;
• перлит;
• вермикулит;
• пеностекло.

Пеностекло

Раствор с пенополистирольными включениями относится к категории горючести Г1. Потому его не применяют в утеплении дымохода.

Утепление по каркасу

Процесс работ почти такой же, как при утеплении фасада:

• на расстоянии 5 см от трубы монтируется каркас;
• к стойкам каркаса крепится шифер или другой облицовочный материал;
• полученное пространство заполняется утеплителем.

Для устройства каркаса на заданном расстоянии применяются закладные изделия. Они закрепляются к кладке. Создается устойчивая, связанная система.

При невысокой температуре нагрева кладки набивать рейки каркаса можно прямо на кладку. В таком случае утеплитель вкладывается в промежутки между изделиями.

Утепление плитными материалами

Минераловатная теплоизоляция Каменная (базальтовая) вата Изовол Роквул Технониколь

В качестве теплоизолирующего материала применяется базальтовое волокно. Толщина плит меняется в зависимости от:

• величины перепада температур внутри и снаружи трубы;
• материала и толщины кладки;
• вида наружной отделки.

Перед утеплением монтируется каркас. К нему будут крепиться облицовочные изделия. В их роли может выступать:

• профлист;
• сайдинг;
• пластиковые элементы;
• фанера;
• плиты OSB

.

Если защитный слой не является, как фанера, гидроизоляционным, предусматривается монтаж пленки. Она крепится к каркасу при помощи скоб.

Показатель эффективность такой технологии составляет 50%. В этом случае шанс образования конденсата снижается. А значит, все ранее перечисленные проблемы, сводятся к нулю.

Зная как утеплить дымоходную трубу несколькими способами можно выбрать наиболее подходящий. Любое утепление продиктовано индивидуальными условиями процесса отопления. Потому правильный выбор технологии это прежде всего анализ своей ситуации и верная его оценка.

Источник: http://tstinfo.ru/obekty/uteplenie-krovli/kak-uteplit-trubu-dymoxoda.html

Утепление вентканалов над кровлей

» Разное » Утепление вентканалов над кровлей

В утеплении нуждаются не только стены и прочие элементы конструкции. Теплоизоляция нужна и вентиляционной системе здания.

Остро необходимым такое утепление не является, и о нем нередко забывают в малоэтажном строительстве. Однако польза в такой защите определенно есть. В статье ниже речь пойдет именно о теплоизоляции воздуховодов. 

Зачем утеплять вентиляционную систему?

Чтобы понять, насколько важным является утепление вентиляции — нужно разобраться с тем, зачем оно делается.

Причины таковы:

1. Предотвращение появления конденсата.

2. Снижение теплопотерь.

3. Уменьшение уровня шума.

Самый главный повод утеплить вентиляционную систему — предотвратить образование внутри нее конденсата.

Зимой воздух, удаляемый из помещения (через вытяжную вентиляцию) всегда оказывается теплее, чем воздух на улице. Участки воздуховода, проходящие через отапливаемые помещения — не страдают, а вот отрезки за пределами теплых зон — начинают обмерзать и обрастать инеем.

Поясним проще. Вытяжка забирает из комнаты влажный теплый воздух. Влага присутствует в нем из-за человеческого дыхания, из-за приготовления пищи (от кастрюль и сковородок поднимается насыщенный влагой пар), из-за сушки постиранных вещей. Соприкасаясь с холодным участком трубы (зимой), капли влаги оседают на ее внутренней поверхности. Чем больше будет разница температур — тем больше конденсата будет скапливаться.

Из-за этого просвет воздуховода может существенно сузиться (а из-за этого процесс обрастания инеем ускорится дополнительно). Если зима затяжная, и морозы сильные (долго держится температура намного ниже -10…-15º), то труба может даже полностью забиться. Как следствие — вытяжная вентиляция перестает работать.

Воздуховод, забитый инеем

Вторая причина — снижение теплопотерь — актуальна для систем приточной вентиляции с подогревом. Если в вашем доме поступающий с улицы свежий воздух дополнительно нагревается, то утепление позволит экономить на его обогреве. Благодаря утеплителю воздух не будет остывать, проходя весь путь от нагревателя до конечной точки (комнаты). Особенно это актуально, если от обогревателя до комнаты большое расстояние, и/или если по пути есть участки, проходящие в холодных помещениях.

Третья причина — снижение уровня шума. Слой теплоизоляции, даже тонкий, будет существенно скрадывать вибрацию и шум, которые возникают при прохождении воздуха через воздуховод. Слишком громким и досаждающим этот звук для городского жителя не является, но если речь идет о доме, стоящем в тихом месте — то тепловая изоляция будет полезной.

Некоторые ошибочно считают, что утепление создает и дополнительную защиту при пожаре. На самом деле это не всегда верно, поскольку не каждый утеплитель безопасен при воздействии высокой температуры.

Что и где надо утеплять?

Чтобы защитить воздуховод вытяжной вентиляции от появления конденсата, утеплять нужно отрезок, выходящий за пределы отапливаемой зоны.

Обычно это:

1. Если труба выходит через стену: утепляется участок от места прохода через стену и до вентиляционного дефлектора.

2. Если труба выходит через чердак и дальше через кровлю: утепляется участок, проходящий на чердаке.

3. Если труба воздуховода проходит через неотапливаемое помещение, в котором температура зимой может упасть ниже 0º (к примеру — гараж, подвал): утепляется весь участок, который находится в этой зоне.

Утепленный воздуховод на чердаке

Если речь идет о теплоизоляции приточной вентиляции с подогревом — утеплитель следует монтировать по всей длине воздуховода, начиная от обогревателя.

Способы и материалы для утепления вентиляции

Способы утепления существуют такие:

1. Применение рулонных материалов (минераловатные утеплители, вспененный полиэтилен, вспененный каучук).

2. Применение «скорлупы» (цилиндров для труб, производиться могут из минеральной ваты, вспененного полиэтилена или каучука, пенопласта или ЭППС, пенополиуретана).

Листовые материалы (пенопласт, экструдированный пенополистирол, листовой ППУ) — для утепления воздуховодов использоваться могут, но только для прямоугольных и квадратных. Такой вариант применяется очень редко, поскольку монтировать его неудобно, это занимает намного больше времени, а между листами получается большое количество стыков.

В первую очередь способ и материал утепления выбирается исходя из формы вентканала:

1. Для круглых каналов: можно применять рулонную изоляцию и «скорлупу». Листовой материал для круглого воздуховода не подойдет, поскольку его не получится согнуть.

2. Для прямоугольных и квадратных каналов: можно применять только рулонную изоляцию.

Круглый и прямоугольный утепленные воздуховоды

Дополнительно поверх слоя изоляции на трубу может надеваться:

1. Оцинкованный кожух.

2. Пластиковый кожух.

В частных домах такая защита не обязательна, поскольку она предназначена предотвращать механические повреждения утеплителя.

Применение рулонных материалов

Этот вариант утепления воздуховодов применяется просто:

1. Воздуховод плотно обматывается утеплителем.

2. Чтобы утеплитель не спадал — его через равные шаги крепят мягкой проволокой.

Если речь идет о воздуховодах большого диаметра, которые утепляются минватой, то помимо проволоки для крепления используют штифты. Для этого:

1. Штифты привариваются к внешней поверхности вентиляционного канала с помощью аппарата контактной сварки.

2. Минеральная вата плотно наматывается на воздуховод, накалываясь на штифты.

3. Сверху намотанный утеплитель фиксируется прижимными шайбами, которые крепятся на каждый штифт.

4. Дальше для дополнительной фиксации используется проволока, которая наматывается поверх утеплителя.

Рулон фольгированной минеральной ваты

Способ с применением рулонной изоляции хорош по следующим причинам:

• простой и быстрый в применении;
• позволяет создать слой изоляции без швов и стыков;
• при необходимости позволяет быстро снять теплоизолятор на нужном участке (к примеру — для ремонта трубы, или для замены утеплителя).

Материалы могут применяться следующие:

1. Минераловатные утеплители. Вариант наиболее распространенный, дешевый и эффективный. Распространенная толщина — 5 см, в продаже можно найти рулоны с толщиной от 4 до 8 см.

   Более толстую минвату удобно использовать только для труб большого диаметра, которые в малоэтажном жилом строительстве не применяются. Существуют изоляторы с внешним фольгированным слоем (увеличивает эффективность и служит дополнительной механической защитой).

   Из минусов — минвата со временем слеживается и осыпается, а работать с ней — необходимо осторожно.

2. Вспененный полиэтилен. Вариант более простой и дешевый, но и менее эффективный. Толщина такого утеплителя небольшая (от 2 до 40 мм), так что его придется наматывать в несколько слоев.

3. Вспененный каучук. Практически то же самое, что и вспененный полиэтилен.

Если речь идет о выборе изолятора для воздуховода, то проще всего выбрать первый вариант.

Применение скорлупы

Скорлупа являет собой цилиндр, который надевается на утепляемый участок. То есть по сути — это труба, выполненная из материала-утеплителя. Это может быть:

• минеральная вата;
• вспененный каучук;
• вспененный полиэтилен;
• пенопласт/ЭППС;
• пенополиуретан.

Скорлупа может быть как цельной (может надеваться на трубу только при прокладке воздуховода), так и раздельной (может надеваться на уже готовую и работающую вентсистему).

Пенополиуретановая скорлупа для утепления труб

Использование скорлупы идеально подходит для участков, проходящих через стену: рулонный утеплитель наматывать там очень сложно и неудобно. Также скорлупу удобно использовать на прямых участках. А вот там, где труба поворачивает — цилиндр надеть уже не получится, и придется использовать мат.

Сам процесс использования скорлупы для утепления вентиляции выглядит так:

1. На трубу надевается скорлупа.

2. Если скорлупа раздельная — ее части скрепляются между собой с помощью клея (надежно, но сложнее будет при необходимости их разделить) или проволоки (более простой и удобный способ).

3. Стыки между цилиндрами — проклеиваются строительным скотчем.

Источник: http://VentiHome.ru/elementy/vozduhovody/izolyaciya-vozduhovoda-teploizolyaciya-uteplenie-ventilyacii.html

Утепление вентиляции в частном доме: советы и правила

Бывает, что вновь созданная вентиляционная система в частном доме летом работает безупречно, радует эффективностью и презентабельностью. Однако, с приходом зимы домовладелец вдруг обнаруживает, что на наружной части воздуховодного канала появляется небольшая наледь.

Не трудно догадаться, что это сигнал к действию, иначе через сравнительно небольшой отрезок времени труба начнет разрушаться. В итоге, для устранения проблемы потребуется серьезный материальный ресурс.

Источник: https://profnastil35.ru/raznoe/uteplenie-ventkanalov-nad-krovlej.html