Утепление пенопластом наружных стен технология

Утепление наружных стен, теория и практика, технология и материалы

Многие годы девизом советской строительной отрасли была тотальная экономия. Такая ошибочная экономическая политика давала возможность максимально сократить капитальные затраты на строительство, что давало возможность быстро и просто строить здания жилого, общественного и промышленного назначения.

Допустимые температурно-влажностные условия проживания или работы человека достигались за счет больших эксплуатационных затрат на отопление, цену на которое регулировала плановая экономика. Времена изменились, плановая экономика СССР ушла в историю, а тонкие стены остались. Цены на все типы энергоносителей неуклонно растут, и  централизованная система отопления перестала оправдывать себя.

Утепление стен — одно из основных решений, позволяющих обеспечить комфортные условия проживания, максимально снижая затраты на дополнительное отопление.

Утепление наружных стен снаружи

Наружные стены правильно утеплять снаружи, добавляя к стене слой эффективного утеплителя из пенопласта или подобного материала, характеризующегося высоким теплосопротивлением, достаточной прочностью и низким водопоглощением.

Почему следует утеплять снаружи, наглядно демонстрируют следующие рисунки:

Рис.1 — «классическая» тонкая стена; L1- толщина капитальной стены, 1- материал легкий бетон с пористыми наполнителями; 3 — наружный и 5-внутренний декоративный слой, при теплотехнических расчетах ими, как правило, пренебрегают; 6 — график температуры внутри стены, где Т(Вн) и Т(Нар) — внутренняя и наружная температура воздуха. 7 — график температуры «точки росы». Анализируя схему, можно отметить близость графиков 6 и 7, для создания условий возникновения конденсата осталось совсем немного.

Рис.2 — та же стена, но ситуация изменилась: наружная температура упала,  мощности отопления не достаточно. Графики температуры 6 и 7-«точки росы» пересеклись, образовалась зона конденсации — L(к), стена внутри стала мокрой, конденсат может проникать глубже, ухудшая характеристики стены. Длительное воздействие влаги на материал наружной стены приводит к возникновению грибка и высолов. Внутренняя шпаклевка может отслаиваться и трескаться так же, как и краска.

Рис. 5

Рис. 6

Рис.3 Условные обозначения:

1. Наружная стена.
2. Эффективный утеплитель, например, пенополистирол.
3. Наружный декоративный слой из специальной шпаклевки, который армирован стеклосеткой и окрашен краской для фасадных работ. Надежно защитит пенополистирол от погодных воздействий, повысит огнестойкость конструкции.
4. Клеевой раствор обеспечивает механическое крепление слоя утеплителя и его плотное прилегание к стене, если площадь утепляемой поверхности более 8 м², дополнительно применяются специальные дюбеля.
5. Внутренний декоративный слой.
6. Температурный график.
7. График «точки росы».

График температуры — 6 и график «точки росы» -7 находятся далеко друг от друга, а это значит, что возникновение зоны конденсации не грозит такой слоеной конструкции.

Если отопление центральное, то в комнате станет теплее, если индивидуальное — можно немного сэкономить, прикрутив терморегулятор котла.

Материалы и технология  утепления наружных стен

Чаще всего для утепления используется пенопласт, а если точнее — пенополистирол, изготовленный методом экструзии. Такой материал характеризуется  очень низкой теплопроводностью, достаточной прочностью при малом весе, практически не впитывает влагу, так как имеет замкнутые поры. Химическая промышленность выпускает достаточный ассортимент подобного пенополистирола в виде плит различной толщины (от 2 до 10 см), плотности и прочности.

Пенополистирольные плиты фирмы «Технониколь», серия Carbon. Кромка листа выполнена со специальным «L — образным» пазом, который исключает образование «мостиков холода» в местах швов.

Плиты из жесткого пенополистирола фирмы URSA, имеющие специальный паз, позволяют утеплять стены, полы, чердачные перекрытия и подвалы в один слой.

Обычные пенопластовые плиты, не рекомендуется применять для утепления стен, но в виду их низкой стоимости (в 3-5 раз дешевле экструзионного пенополистирола) используют все же очень часто, что в свою очередь негативно сказывается на качестве и долговечности утепления.

Общая схема утепления наружных стен пенополистиролом:

Наружная стена может быть кирпичная, панельная из пено — или керамзитобетона.

Технология ведения работ при утеплении стен пенополистиролом:

1. Поверхность стен очищается от грязи и отслаивающихся фрагментов краски или штукатурки.
2. Углубления и неровности заполняются фасадными штукатурными растворами.
3. Подготовленная поверхность грунтуется в зависимости от состояния укрепляющими и увеличивающими адгезию грунтовками.
4. На подготовленную поверхность с помощью клеевого состава устанавливаются плиты. Клеевой состав можно наносить как на плиту, так и на стену.

Клеевые составы фирмы “Caparol”.

Сухие смеси фирмы «Ceresit»,  для приклеивания пенополистирола СТ83, для приклеивания и армирования СТ85.

Схемы нанесения клеевого раствора: 1- всплошную, 2 — полосами, 3 —  маячками. Клеевой раствор наносят так, что бы до края плиты осталось 1-2 см, и состав не попал в швы.

Наклеивают плиты, аналогично с кирпичной кладкой с перевязкой:

1. Механически пенополистирольные плиты крепят с помощью пластиковых дюбелей с широкой пластинчатой шляпкой, из расчета не менее четырех штук на плиту, установку которых следует производить спустя сутки после приклеивания на раствор. Такие дюбеля пригодны для крепления всех типов и марок пенополистирольных плит независимо от производителя.

Дюбель-комплекты с металлическим стержнем характеризуются высокой прочностью, а с пластиковым (армированный поликарбонат) стержнем теплотехническими показателями, исключающими появление «мостика холода».

При установке утепляющего слоя из обычного пенопласта или из пенополистирольных плит, не имеющих паза, очень часто дюбеля устанавливают в швы или на стыках, но возможно, это не совсем верно.

1. По поверхности наклеенных плит наносится специальный армирующий состав, на который «по-мокрому» укладывается слой стойкой к действию щелочей армирующей стеклосетки с ячейкой 4-7 мм. Сетка накрывается слоем армирующего состава.
2. На завершающем этапе наносится декоративный слой: фасадная краска или структурная фасадная штукатурка с последующей окраской.

Крупные фирмы, изготовители строительной химии и смесей, например, немецкая “Ceresit” разработали свои технологии утепления стен. Они выпускают ряд товаров строительной химии и смесей, созданных для того, чтобы полностью удовлетворить потребность в материалах на всех этапах утепления.

Следует отметить, что утепление экструдированным пенополистиролом снижает общую паропроницаемость — стены «не дышат» и  значит, необходимы мероприятия и инженерные решения, обеспечивающие достаточную вентиляцию помещений.

Утепление наружных стен изнутри

Рассмотрим, случай утепления наружной стены при расположении утеплителя с внутренней стороны.

Рис.4  Условные обозначения аналогичны рис.3. Графики температуры-6 и «точки росы»-7  пересеклись, образовав обширную зону возникновения конденсата — L(к), и в самой стене и в утеплителе.

Несмотря на то, что теория и практика доказала всю ошибочность утепления наружных стен изнутри, подобные попытки продолжаются. Почему утепление изнутри так привлекает к себе:

• Проводить работы можно в любое время года, даже зимой или в дождь.
• Простота работ: не нужны лестницы, подмости, автомобили с подъемниками или снаряжение альпиниста, а значит нанимать специалистов не нужно.

Утеплять первый и второй этаж рационально с инвентарных подмостей.

Для строителей, освоивших альпинистское снаряжение, этаж значения не имеет.

Фальшстена из гипсокартона с минераловатным утеплителем дешевле наружного утепления и по материалу и по стоимости работы.

Негативные моменты утепления наружных стен изнутри:

• На стене может появляться конденсат и, как следствие, грибок, высолы и ржавые пятна.
• Зона конденсации перемещается в объем утеплителя, а минеральная вата в подобных влажных условиях теряет свои свойства и может разрушиться.
• Устройство непроницаемого паробарьера сильно затруднит «дыхание» стен, что не допустимо при отсутствии вентиляции (систем вентиляционных каналов и отдушин).
• Утепление внутри уменьшает полезную площадь помещений.

В теории, возможен вариант утепления наружных стен изнутри. В качестве утеплителя следует использовать экструдированный пенопласт или обычный с плотностью не меньше 50 кг на метр кубический, который не только прочный, но и влагонепроницаем, так как имеет замкнутые поры. Приклеивать его к стене следует специальным клеем для пенополистирола на цементной основе. Цементный камень такого клея, так же как и экструдированный пенополистирол, не подвержен влиянию влаги. Слой пенопласта-2 (см. рис.4) исполнит роль паробарьера.

Таким образом, проблема с конденсатом возникать не будет. Тем более, что зимой, благодаря отоплению, влажность воздуха меньше нормы (для обеспечения нормальной влажности магазины бытовой и климатической техники продают специальные увлажнители и осушители, снижающие влажность).  На практике же выполнить достаточно качественный монтаж пенопластовых листов с организацией таких же идеальных стыков будет очень сложно.

К тому же, пенопласт — горючий материал, поэтому в случае пожара будет выделять ядовитые продукты горения, что может стать причиной смерти.

Следует добавить, что в  связи с  массовым применением пластиковых окон и входных дверей с резиновыми уплотнителями проветривание необходимо сделать правилом, иначе добиться нормальной влажности помещений будет очень сложно.

Варианты с пароизоляцией между утеплителем и листом гипсокартона с декоративной отделкой, а также с проветриванием внутреннего минераловатного утеплителя с помощью воздушных прослоек и вентиляционных отверстий, достаточно затратные. Утепляя изнутри наружную стену, логично утеплить  часть примыкающего к ней пола и потолка, заведя на эти участки и пароизоляцию. Умельцы могут добавить в такой «слоеный пирог» утепления и пеноформ, где 1-3 см слой вспененного полимерного материала усилен алюминиевой фольгой. Если такие расчеты оказались ошибочными, то на стенах выступит черная плесень и следы высолов, рыжие пятна (см. рисунки 5 и 6).

Утепление стен изнутри считается неправильным, но полностью исключать его нельзя. Не зависимо от мнения и доказательств большинства, каждый хозяин квартиры решение  принимает сам.

Единственный случай, когда установка утеплителя изнутри полностью оправдано  — это утепление подвалов, ведь снаружи грунт.

Источник: http://mainstro.ru/uteplenie-naruzhnyx-sten-teoriya-i-praktika-texnologiya-i-materialy/

Технология утепления наружных стен пенопластом

О преимуществах утепления наружных стен пенопластом написано очень много, поэтому останавливаться на этом не будем и перейдем сразу к технологии утепления.

Последовательность работ при утеплении наружных стен:

1. Подготовка наружных стен

2. Утепление откосов, установка подоконников

3. Наклейка утеплителя

4. Прибивание утеплителя

5. Обработка стыков

6. Наклейка сетки на углы и стены

7. Затирка

8. Нанесение и затирка выравнивающего слоя

9. Грунтовка фасада

1. Подготовка наружных стен

Подготовка стены важный и ответственный этап работ по утеплению стен, поэтому к нему нужно отнестись с особой тщательностью. Сначала необходимо оценить состояние фасада: если он окрашен, то краску необходимо удалить полностью.

Если на стене есть неровности (выпуклости и впадины) то их также необходимо выровнять штукатурными растворами, незабываем предварительно прогрунтовать стену. Если стена выполнена из рыхлых, сыпучих материалов, то эту стену необходимо обязательно укрепить слоем грунтовки и слоем прочной штукатурки.

В конечном итоге мы должны получить ровную стену с прочным основанием без ямок и бугорков, т.к. в этих местах (пустотах) будет скапливаться влага, которая в последствии будет разрушать и откалывать слой утеплителя.

2. Утепление откосов, установка подоконников

На втором этапе работ нам необходимо произвести установку внешних подоконников и утепление откосов. Внешние подоконники ( отливы) прикрепляются к самому окну или подставочному профилю. Вынос подоконника нужно делать с учетом последующего утепления стены (толщина утеплителя + 1 см), так, чтобы подоконник выступал за готовую стену на 3-4 см как показано на рисунке ниже.

На рисунке толщина утеплителя 5см, 1см на штукатурку и армирующую сетку, 3см вылет подоконника за стену.

Также необходимо утеплить внешние откосы окна, как правило они выполняются утеплителем толщиной 2-3см. Главное запомнить, что утеплитель откосов должен выступать на 1 см за стену, и не следует его обрезать за заподлицо с стеной. В дальнейшем будет удобнее стыковать утеплитель откоса с основным утеплителем стены.

3. Наклейка утеплителя

После того как мы установили отливы и утеплили откосы, переходим к оклейке утеплителя (пенопласта) на основную стену. Делать это необходимо снизу вверх. В самом низу устанавливается стартовый профиль. Этот профиль необходим для надежной фиксации утеплителя снизу.

На этом этапе работ нам потребуется два шпателя: небольшой 80-10 мм, и средний (200 мм). Меньший шпатель будет использоваться как лопатка, для накладывания смеси на большой шпатель. Если стена ровная (с перепадами до 1 см), то можно смесь накладывать и под гребенку. Если перепады на стене значительные (больше 1 см)- то смесь накладываем «ляпухами».

Смесь необходимо наносить на стену, так как она имеет неровности в виде выпуклостей и впадин и раствор будет ложиться больше во впадины, а в выпуклости соответственно меньше. Количество «ляпух» и их размер зависит от неровности стены.

Схема поклейки такова: накидываем на стену 8-9 ляпух. Их можно делать разными, всё зависит от стен, главное заполнить как можно больше впадин. Если встречаются выпуклости, то их необходимо сбить, и смесь на выпуклости наносится тонким слоем. Также по периметру листа необходимо нанести раствор прерывистой полосой, при соприкосновении пенопласта со стеной, эта полоска разойдется под соседние листы, и сделает стыки прочнее. Далее на смесь прилаживаем (приклеиваем) лист, аккуратно выставляем его и вливаем с усилием, немного прихлопываем, стараемся не наделать вмятин.

ВАЖНЫЙ момент: укладку пенопласта на стену необходимо производить в шахматном порядке, как показано на рисунке снизу.

После поклейки пенопласта к стене ему необходимо дать выстояться 3 дня, за это время клеевой раствор успеет застыть, а утеплитель займет свое место.

4. Прибивание утеплителя

По истечении 3-х дней после поклейки пенопласта принимаемся за его прибивку к стене. Пенопласт крепится к стене грибками (шляпка с пластмассовой гильзой). После установки грибка, в него устанавливается пластмассовый гвоздь, который забивается в гильзу грибка. Гвоздь может быть пластмассовый и металлический. Лучше использовать пластмассовый, ведь металлический — это дополнительный мостик холода.

Процесс прибивания утеплителя начинается со сверления отверстий диаметром 10 мм и глубиной длиннее, чем наш грибок. Отверстия следует располагать по стыкам листов, и один в центре, как показано на рисунке сверху. На лист нужно примерно 5-6 грибков. От угла стены грибки должны располагаться примерно на 5-10 см. В просверленные отверстия вставляем и забиваем грибки, а когда грибки все установлены, начинаем забивать в них гвозди. Если гвоздь немного не добит и торчит, то его нужно обрезать кусачками.

5. Обработка стыков утеплителя

На этом этапе нужно внимательно осмотреть стыки проклеенного и прибитого утеплителя (пенопласта), нет ли между ними зазора. Зазоры образуются в результате неровностей стен, а также в случае применения неровно нарезанных плит пенопласта. Если зазоры в стыках более 5мм то их необходимо запенить. Кроме того если зазоры больше 1,5-2 см, то в них дополнительно нужно вложить полоски утеплителя и запенить. Даем засохнуть пене в течении 4-5 часов, и выступающие части срезаем при помощи ножа.

На этом же этапе необходимо подкорректировать выступающие стыки. Делается это теркой по пенопласту. Терка снимет выступающие части на стыке, и стык становится ровнее.

После всего стыки утеплителя и все шляпки грибков нужно прошпаклевать клеящей смесью (как бы перетянуть), большим шпателем. Места шпаклевки (перетяжки) должны быть ровные. Места выступания и выпирания шпаклевки необходимо затереть после высыхания шпаклевки.

6. Наклейка сетки на углы и стены

Перед наклеиванием сетки на стену , прежде всего нужно наклеить сетку на все углы.

Можно делать углы из сетки, или же применить готовый пластиковый перфорированный уголок.

Сетку нужно применять «для внешних, фасадных работ», она должна быть щелочестойкая. Плотность сетки 140-160 г/м2. Чем плотнее сетка, тем ровнее получится поверхность. Необходима также смесь для защитного слоя, нею мы будем приклеивать сетку к углам и стене.

Итак приступаем к углам. Делаем углы из сетки, нарезаем полосы шириной 30-60 см, для углов стены, для углов откосов — нарезаем с учетом длины откосов. Сгибаем полосу сетки пополам. Теперь шпателем (200 мм) наносим смесь на угол (примерно по 5-7 см с каждой стороны угла, 2-3 мм по толщине). Накладываем сетку. По сетке разглаживаем обычным или угловым шпателем от угла в сторону и чуть вниз.

Устройство стыков сетки.

Принцип стыкования сетки одинаков как для вертикальных так и для горизонтальных стыков. В процессе клейки сетки необходимо оставлять по 7-10 см сетки (край) – чистым, не клееным. Потом промазать смесью следующий участок (с учетом этой чистой полоски), наложить сетку с нахлестом 7-10см, и разровнять шпателем.

7. Затирка

Этот этап работ будем производить пластмассовой теркой с наждачной бумагой. Затираем, когда смесь хорошо высохнет.

8. Нанесение и затирка выравнивающего слоя

Выполняется большим шпателем (350 мм). Слои наносим участками так, как они будут хорошо стыковаться и затираться. Затирку делаем, как со слоем с приклеенной сеткой.

9. Грунтовка фасада

Обязательный этап работ перед чистовой отделкой фасада. От качества грунтовки будет зависеть как декоративная штукатурка будет держаться на стене, грунтовка должна быть «для грунтования армированного защитного слоя», типа Церезит СТ 16. Если фасад будет просто окрашиваться, то грунтовка нужна типа Церезит СТ 17.

О том как применять грунтовку читаем внимательно на упаковке, они продаются как готовые к применению так и концентрированные, требующие разведения.

Виды применяемых смесей

Существует множество смесей для поклейки и штукатурки пенопласта. У одних производителей для утепления фасада имеется два вида смеси, у других один. Здесь следует быть внимательным: есть смеси «для клейки плит», есть смеси «для клейки плит и устройства защитного слоя», есть смеси только «для устройства защитного слоя». Первая смесь — только для приклейки утеплителя. Вторая смесь — универсальная, ею можно и приклеить утеплитель, и выполнить последующие слои. Третья смесь- для выполнения защитных слоев.

Смесь Ceresit CT 83 предназначена для приклеивания пенополистирольных плит при утеплении фасадов зданий и сооружений.

Устройство защитного слоя производится с помощью смеси Ceresit CT 85.

Грунтовка Ceresit CT 17 служит для обработки и подготовки поверхностей.

При утеплении фасадов минерало-ватными плитами необходимо использовать смесь Ceresit CT 190.

Смесь для армирования и приклеивания пенополистирола Момент применяется для фиксации органических плитных утеплителей, а также для устройства защитного армированного слоя на горизонтальных и вертикальных поверхностях внутри и снаружи малоэтажных зданий.

Обработка поверхностей производится грунтовкой Момент Грунт.

Клеевая смесь универсальная Polirem СКс-131— применяется для приклеивания теплоизоляционных плит на основу из бетона, легкого бетона и кирпичную кладку; для приклеивания армирующей сетки; для нанесения шпаклевочного выравнивающего слоя под облицовочный декоративный материал

Источник: http://eurostrojka.net/page/uteplenie-sten-penoplastom