Утепление углов сруба в лапу снаружи

Как правильно утеплить углы сруба в лапу: основные материалы и нюансы

«Лапой называют конец бревна, который обработан на пять граней…, или жену, когда надо отпроситься на рыбалку с ночёвкой» (автор)

Всем посетителям блога — большой привет!

Сруб в лапу ещё называют «чистый угол» и «сруб с углами без остатков». Народ довольно метко даёт образы технологий  углов дома или бани рубленой топором. Именно углы, самый сложный процесс, требующий тщательной подгонки.

Даже небольшие отклонения рубки в лапу создают последствия, из которых самые серьёзные – это продувание углов и нарушение их вертикальности (т.е. баня будет покосившейся). Детальные вопросы о том, как рубить сруб оставим людям профессионально подготовленным, а тема сегодняшнего разговора — утепление углов сруба в лапу.

Вначале разберём плюсы и минусы технологии сруба в лапу

Плюсы:

• Более простой процесс (чем у других способов) вырубки пазов;
• Возможность использовать брус по всей длине (потому и говорят «сруб без остатков»).

Минусы:

• Углы сруба в лапу всегда требуют дополнительного утепления;
• Строение считается не таким устойчивым, как например, при рубке «в чашу».

Однако его отличает более гармоничная форма, ввиду отсутствия выступающих по углам окончаний брёвен. За это, его и называют «чистый угол».

«Желательно, чтобы брёвна для постройки были «одного калибра» и чем толще, тем лучше – будет меньшее количество соединительных пазов. А кроме того, лапа небольшого поперечного сечения быстрее промерзает».

Квалификация рубщика – имеет большое значение

Если работник взявшийся построить сруб, неумело обращается с топориком, неизбежны зазоры на лапе и сама сборка углов получит негативные последствия. Спустя некоторое время дерево высохнет, дом даст усадку и перекосится, а то и вообще…

Единственный бюджетный вариант – вовремя заметить, вставить клинья (вырубленные из дерева той же породы) и проконопатить рассохшиеся места. Это не гарантирует красоту снаружи, но поможет противостоять сквознякам и сырости.

«Для точности, делайте рубку лапы по шаблону, если при сборке, что-то пошло криво и с явными «нестыковками» — замените элементы. Надеяться на авось глупо. Не отреагируешь сразу, получишь щели и перекосы, за которые заплатишь деньгами и нервами».

Запиливаем углы бензопилой

«Современная технология» рубки в лапу. Очень часто нынешние «мастера» режут лапы бензопилой. И здесь появляется отрицательный момент, о котором не многие знают. Пила срезает с четырёх сторон наиболее плотную «старую» древесину. Остаётся сердцевина, которая всегда более рыхлая, а значит, менее прочная. Кроме того, хороший плотницкий топор в руках опытных мастеров во время рубки «заминает» кольца древесины, бензопила же делает срез гладким, открывая при этом поры древесины.

Итог – срезы бревна, идущие в замок лапы, открыты для воздействия атмосферы и подвержены более быстрому гниению. Вывод: при выборе топора или пилы – выбирайте топор. Но этим «махательным» инструментом выполнить работу гораздо сложнее, придётся долго набивать руку… Бензопила без сомнения — проще и быстрее.

Традиционные — джутовое или льняное полотно, пакля, мох.  Что выбрать? Полотно на основе джута или льна в виде скрученной ленты относительно недавно стало использоваться. Оно удобно в укладке, а за счёт свитой структуры обеспечивается прочность. Кроме того, шов выглядит эстетично.

Правильно выбирайте

Джутовое или льняное полотно. При покупке, ищите утеплитель из первичных натуральных волокон джута и льна. «Какое полотно считается натуральным? То, которое получено после первичной переработки растений и без сторонних добавок».

Заметили, что волокна очень короткие или в них присутствуют обрезки нитей другого цвета – продукт из вторсырья (обычно это переработка мешкотары или ветоши). Не постесняйтесь попросить сертификат, в котором должно быть указано исходное сырьё, наличие примесей и добавок, а главное, пропорции их соотношения (в %).

К информации: все джутовые и льняные ткани производятся по одной технологии, которая по большому счёту не менялась последние сто лет. Оборудование и затраты также сопоставимы. Поэтому снижение цены готовой продукции, возможно по причине низкокачественного сырья (например, вторичного) или за счёт уменьшения общей массы сырья (это значит, ниже будет плотность, прочность и долговечность). Это скажется на качественных параметрах утеплителя, а значит, на комфорте жизни в будущем доме.

«Когда есть несколько вариантов покупки джутового или льняного полотна, не стремитесь купить дешевле. Низкая цена, обычно признак ненатуральности или низкосортности».

Мох. Утепление мхом, пожалуй, самое древнее. Предки подметили, в отличие от пакли его не выщипывают птицы для гнёзд. Кроме того, это природный антисептик, «не дружащий» с грибком, не гниющий, да и грызуны с насекомыми его не почитают. Но есть три «Не».

• Не всякий мох применим. Предпочтение длинноволокнистому (красный, кукушкин лён, сфагнум).
• Не все строители умеют правильно класть. Лучше привлекать тех, кто работает с ним постоянно.
• Недолговечность. Мох со временем усыхает, превращаясь в малополезную труху.

Идеальный вариант – опытные строители привезли «нужный» мох и укладку провели, как надо.

«Не забывайте, через год его нужно вторично проконопатить. И если придут другие строители, понаблюдайте, чтобы мох именно подбивали, а не просто выдёргивали торчащие излишки».

Кстати, для утепления углов бани, мох лучше не применять – легко возгорается от высокой температуры. А огнестойкие пропитки, для мха не рекомендованы — снижают его физические качества. Но если посмотреть с другой стороны, то на Руси испокон веков строили и утепляли бани именно так.

Остальные популярные народные утеплители, а именно: джутовое и льняное полотно и паклю обязательно пропитайте огнезащитными составами.

Завершая описание ходовых натуральных материалов, назову их основные достоинства:

1. Способность впитывать влагу и быстро высыхать, в зависимости от влажности на улице и внутри дома, т.е. они «дышат», а не герметизируют;
2. Не образуют электрических зарядов статики;
3. В них отсутствуют опасные для здоровья компоненты.

Современные утеплители

Сразу скажу, материалы с закрытой пористой структурой (пенопласт, пенополистирол, пеноплекс и т.п.), напыляемые пенополиуретаны (в т.ч. монтажная пена), синтетические герметики (акриловые, силиконовые и др.), вспененные пенополиуретаны (типа поролона) – совершенно непригодны для утепления углов сруба. Почему? Потому что они, абсолютные пароизоляторы. Исходящая из дома или бани влага, скапливаясь в толще утеплителя, вызывает промерзание самого шва.

Или другой случай. Есть так называемый «тёплый шов» предлагаемый некоторыми продавцами как надёжный вариант. Однако, если выдержать технологию его укладки, то в итоге мы получим герметично заделанные швы и отсутствие естественной вентиляции. Внутри теплоизоляционной ленты собираются пары внутридомовой влаги, а значит, жди появления конденсата на стыках и ускоренного гниения углов. Такой способ хорош для изоляции стеклопакета в бетонном доме, но не для угла сруба.

А вот практичные финны используют особого вида паклю, сделанную по типу двухстороннего скотча. Пакля может «играть» на сжатие и расширение в диапазоне от 5 до 15 мм. Пропускает пары, но не впитывает влагу. И повторно конопатить не надо.

Ещё есть хорошо зарекомендовавшие новинки, сделанные на основе джута (ТермоДЖУТ) и льна (ТермоЛЁН). Это специально разработанные продукты для утепления деревянных строений и отзывы о них весьма неплохие.

Один из радикальных способов. Угол полностью обклеивается фольгированным утеплителем (фольгой наружу), или прибивается мебельным стиплером. Сверху закрывается деревянной обшивкой для декора. Помогает. Но выглядит чужеродно и пароизоляция отсутствует.

Пожалуй, всё. Надеюсь, кому-то информация пойдёт «на пользу».

Анекдот из повседневной жизни: «Жена моет посуду, видя на кухне подтекающий кран, зовёт мужа. – Пашка, иди сюда, прокладку мне поменяй! Муж свирепо бормочет – ну ты блин совсем обленилась…»

Успехов и сухих углов Вашим срубам! Пока! Пока!

Цитата мудрости: Кто смеётся, тот не злится, потому что смеяться – значит прощать.

Источник: https://postroibanu.ru/steny/uteplenie-uglov-sruba-v-lapu.html

Утепление углов сруба в лапу

Углом, или врубкой называют соединения бревен, обеспечивающее срубу жесткость, прочность и теплозащитные качества.

Виды углов сруба

Множество видов соединений можно разделить на две разновидности – угол с остатком и угол без остатка.

Угол без остатка

Другое название угла без остатка – рубка в лапу. При этом способе концы бревен вырубают в виде замков, при этом концы бревен находятся в пределах сруба. Рубка в лапу выглядит очень аккуратно, эстетично, и известна с древности.

Недостатки этого способа, по мнению специалистов, перевешивают достоинства. Во-первых, из-за очень малого расстояния от внутреннего угла помещения до торцов бревен на улице теплозащита сруба в углах значительно ослабевает.

Угол получается холодным и продуваемым, и с улицы его требуется дополнительно утеплять. Еще один недостаток – этот способ дает срубу меньшую устойчивость в целом, чем способ рубки с остатком, и соединение нагелями здесь обязательно.

Угол с остатком

В этом случае бревна выходят за углы сруба на 200 – 300 мм. Этот способ рубки дает теплый угол, не продувается и считается более практичным несмотря на больший расход бревен – около 10 %. Трудоемкость рубки с остатком меньше, и расходов на дополнительное утепление нет.

Самые простые и чаще всего применяемые способы рубки угла с остатком

Угол в охряп

Способ из самых сложных и требует времени на подгонку, чтобы его не продувало ветром. Практичнее применять его для закладки окладного венца. Пазы, вырубленные в нижних бревнах, соответствуют по размерам углублениям в верхних, и все четыре бревна в венце расположены горизонтально, в одной плоскости.

Угол в чашу

Считается самым распространенным видом рубки, простым и обеспечивающим хорошую теплозащиту угла.

Угол в курдюк

Похож на угол в чашу, но в нижней части чаши оставлен продольный выступ, а в верхнем бревне соответственно делается выемка.

Как и зачем вырубают продольный паз

Все бревна сруба должны иметь продольные пазы, соответствующие гребням низа бревен, которые будут укладываться сверху. Эти пазы нужны для сохранения тепла в срубе, и чтобы сруб не продувался ветрами. По ГОСТу продольные пазы должны иметь ширину, не меньшую, чем 0,5 диаметра бревна. Выбор ширины продольного паза зависит от минимальных температур воздуха и назначается:

• При — 40⁰С от 140 мм и более
• При — 30⁰С от 120 мм и более
• При — 20⁰С от 100 мм и более

Форма паза в виде треугольника проста в изготовлении, но не дает плотного и прочного стыка. Плотное заполнение паклей или джутом треугольной полости сделать практически невозможно, и в процессе эксплуатации там собирается конденсат, заводятся компании насекомых, плесень и грибок.

Открытые капилляры дерева забирают воды из утеплителя при его замокании. От излишка влажности бревна имеют малую стойкость к загниванию. Теплозащита у такого сруба неважная. Еще один минус – конструктивный.

Наибольшая нагрузка на бревно приходится как раз на вершину треугольника паза, в месте ослабления сечения, паз может треснуть и раскрыться, и по межвенцовым соединениям появятся щели.

Чем лучше паз повторяет форму гребня бревна, заложенного в нижнем ряду, тем труднее его подогнать, и тем он теплее и плотнее.

Про межвенцовое утепление и утеплители

Классические уплотнители для сруба – это льняная пакля и мох. Современные – джут, пакля и… мох сфагнум. Да, мох применяется до сих пор, он не ушел в седую древность и не стал пережитком прошлого, используемым от бедности. Сфагнум – природный материал, обладающий уникальными свойствами. О нем говорят, что он лечит и хозяев, и дом. А еще – что срубы сгнивают раньше, чем мох между их венцами.

Сфагнум, или торфяной мох — часто встречающееся растение, произрастающее на болотах. Из него образуются торф и торфяники. После того, как мох высохнет, он становится светлым, отсюда еще одно название – белый мох. Еще одно название – медицинский мох, потому-что его применяли для перевязок.

В качестве строительного материала мох отличается как экологичный и долговечный материал. Сруб, для уплотнения которого использовали сфагнум, приобретает целебные свойства. Мох имеет свойства антисептика и бактерицидные, а его гигроскопичность и воздухопроницаемость сглаживает разницу во влажности воздуха.

Затотовка сфагнума проводится во все месяцы, кроме зимних. Оптимально – в последний месяц лета, так как длина мха уже достаточна, около 20 см, и он в это время чище всего, без опавшей листвы. Собирать мох легко, так как он растение поверхностное, без корневой системы.

После сбора мох отжимают, удаляя лишнюю влагу, очищают от лесного мусора и собирают в мешки. Перед закладкой в стены мох подвяливают несколько дней под навесом.

Если мох нужно заготовить впрок, то необходима сушка. Это несложно, мох раскладывают нетолстым слоем, около 20 см в месте, защищенном от ветра, и в процессе сушки переворачивают. На сушку требуется около недели, причем неважно, на солнце или в тени, мох сохнет везде. Сухой мох хранится без проблем в мешках, в течение долгого времени.

Конопатка сруба мхом

После того, как бревна венцов подогнаны окончательно, начинают закладку межвенцового утеплителя. Мох раскладывают поперек бревен толщиной слоя 15-20 мм, немного прижимая, но не трамбуя. Выкладывают мох на ширину большую, чем ширина продольного паза верхних бревен, на 100 мм. В чашу и вокруг чаши укладывают мох таким же слоем, с выступом за контур чаши на 50 мм.

Традиционная и правильная технология – это укладка сруба «на мох». Или на паклю, в случае использования пакли. Но сборка срубов без межвенцовых уплотнителей, на скорую руку, а потом забивка между венцами уплотнителя технологией не являются.

Такие срубы живут недолго, в полостях между бревнами селятся жуки и компания, разводится грибок и плесень. Это оттого, что забить снаружи уплотнитель в готовый сруб попросту невозможно, всегда остаются полости. Герметики, примененные в наружных швах, спасают ситуацию ненадолго.

За короткое время такие срубы становятся холодными.

После укладки бревен делают конопатку чаш, заправляя выступившие волокна между бревном и чашей. Инструмент для этой операции называется конопаткой, а простукивают конопатку киянкой или молотком.

В венцы закладывают сухой мох, а сруб конопатят увлажненным. Если мох высушить, а потом размочить, его прочность оказывается намного больше, чем у свежего мха.

Конопатят сруб в два захода. Сначала непосредственно после сборки, забивая уплотнителем щели между венцами, как можно плотнее. Конопатят до тех пор, пока мох не начнет пружинить под ударами киянки по конопатке.

Венцы проходят по всему контуру, сначала с наружной стороны, а затем изнутри. Работа эта не считается сложной, скорее долгой и монотонной. Венцы конопатят снизу-вверх, по очереди. Неправильная конопатка способна вызвать перекос сруба.

Второй заход делают после усадки сруба, на что требуется около года. Вторую конопатку делают точно так же, как и первую.

Источник: http://stroyfora.ru/p/post-107

Сруб в лапу: особенности сборки, плюсы и минусы метода

Сруб представляет собой конструкцию из бревен без пола, обрешетки и крыши, то есть основу будущего строения. Он включает несколько венцов, от числа которых зависит высота сруба. Венец – это конструкция прямоугольной формы, бревна в которой перпендикулярно уложены и соединены друг с другом замковым соединением.

Сруб в лапу (иначе технологию называют чистый угол или соединение ласточкин хвост)– это распространенная методика соединения бревен при возведении дома или бани, требующая дополнительной внешней отделки.

Соединение на поперечном разрезе бревна именуется лапой, поэтому метод и носит такое название.

Поэтому если вы не имеете соответствующих навыков и знаний, желательно не пытаться сделать сборку своими руками, а доверить работу профессионалам компании «Марисруб».

При срубе в лапу углы здания не имеют выступов, процесс возведения данным способом считается трудоемким и усложняется, если предусмотрен коренной шип, исключающий сдвиг бревен в лапе. Шип жестко скрепляет нижнее и верхнее бревно и обеспечивает дополнительную надежность строению. В роли шипа используется и выступ, который называется присеком. Внутренние углы сруба делают прямыми (с протесанными стенами) либо круглыми (стены не протесываются).

Плюсы

• Устойчивость и долговечность дома или бани. При отсутствии чрезмерных нагрузок и правильном уходе зданию не понадобится капремонт в течение нескольких десятилетий.
• Привлекательный и современный внешний вид.
• Вариативность отделки. Ровная поверхность бревна и отсутствие выступов позволяют использовать при отделке любые материалы.
• Экономичность способа. При срубе в лапу остается мало отходов. Плюс и в том, что полезного пространства в готовом объекте выходит больше в сравнении с другими методами строительства.

Источник: https://prospera-stroy.com/uteplenie-uglov-sruba-v-lapu/

Современные способы угловых соединений и возведения стен бревенчатых срубов

Важнейший этап строительства бревенчатых срубов – закрепление бревен в единую прочную конструкцию. За сотни лет истории деревянного домостроение зодчие изобрели не один десяток способов надежного связывания углов.

В современном домостроительстве используют всего два основных типа соединений. Это рубка «с остатком» и «без остатка». Все остальные методики – это их вариации, которые различаются не только технологически, но и визуально. Познакомимся с ними ближе, а заодно рассмотрим, какие конструктивные особенности характерны стенам современных бревенчатых срубов.

Виды рубки без остатка (в лапу)

У сруба, рубленного «без остатка», венцы не выступают за стены. Плюсами этого типа рубки можно назвать экономию материала по длине и некоторое увеличение внутренней площади помещения. Угол получается ровным, что облегчает отделочные работы. Но у есть у методики и минусы. Такое соединение менее надежно, больше продувается, практически не защищает угол от дождя и снега. Поэтому при выборе рубки в лапу рекомендуется дополнительно утеплять и отделывать углы снаружи. Конструктивные разновидности метода рубки – косая лапа («ласточкин хвост», с присеком) и прямая лапа.

Хотя соединение «прямая лапа» технически проще, чем «ласточкин хвост», оно имеет свои особенности, которые важно соблюсти в процессе рубки. Элементами стыковки бревен при этом способе соединения являются ровные прямоугольники на торцах – «лапы».

Первым делом вырубают торцы самого тонкого из бревен (предварительно обтесав их) – начиная с торца меньшего диаметра. Затем обрабатывают все последующие, меняя в зависимости от диаметра высоту лапы (ширина и длина остаются неизменными).

Соединение прямая лапа считается самым непрочным из всех существующих видов, и нередко мастера дополнительно укрепляют углы коренным шипом (присеком), выполненным на внутренней стороне прямоугольной «лапы».

Когда в постройке используются примерно одинаковые по габаритам бревна или дом возводится из оцилиндрованного бревна, в качестве ориентира по вырубке «лапы» пользуются ГОСТом 30974-2002. Параметры, указанные в документе, облегчают задачу соблюдения верных размеров.

• Косая лапа «ласточкин хвост».

Конструкция в виде трапеции с плоскостями в разных направлениях, визуально походит на хвост ласточки, откуда и возникло название. Достаточно прочное, но более сложное в реализации соединение, чем прямая лапа, особенно если применяется усложненный вариант с шипом (с присеком). Поэтому выполнять соединение «ласточкин хвост» должен плотник с большим опытом работы. Как правило, сначала вырубается элемент соединения на одном бревне, с которого мастер делает шаблон. Этим шаблоном он пользуется для разметки торцов всех остальных бревен.

Рубка методом «с остатком» имеет гораздо больше конструктивных вариаций.

Виды рубки с остатком

Выполняется довольно просто, но отличается некоторыми минусами. В нижнем из двух сопрягаемых бревен рубится полукруглое посадочное гнездо, которое служит местом стыковки со следующим в ряду бревном. Кроме чаши, выполняется продольный паз для укладки утеплителя.

Для плотника этот способ проще остальных, поскольку требуется сделать пропилы только на одной стороне бревна. Но из-за того, что гнездо и паз «смотрят» вверх, в них попадает снег и дождь. Утеплитель, проложенный в полостях, намокает и промерзает.

Кроме того, по окончании периода усушки и усадки полости могут увеличиваться, герметизация нарушается, углы продуваются. Поэтому их дополнительно конопатят.

Иногда мастера называют этот способ рубкой в чашу (обло), так что заказчику обязательно нужно предварительно выяснить нюансы способа – на какой стороне бревна выбирается посадочное гнездо и паз. Возможен и промежуточный вариант этих двух видов соединений – вырубка чаши и продольного паза на разных сторонах бревна.

Тогда чаша меняет свою форму – на ней делают выступ, совпадающий с продольным пазом на сопрягаемом бревне по радиусу. Ориентация чаши остается, как при рубке в обло – вверх – но полость лучше защищена от попадания влаги.

• В обло — охлоп с присеком

Метод подразумевает вырубку посадочного гнезда в любой из сопрягаемых частей бревна. При этом в чаше оставляют невыбранным прямоугольник – присек, который совмещается с соответствующей ему по форме выемкой на противоположной стороне сопрягаемого бревна. Присек выполняют с внутренней стороны угла сруба – этот элемент служит укреплением и утеплением. Из-за сложности технологии, способом пользуются нечасто.

Этот вид рубки с остатком аналогичен методу «в чашу», но отличается от него наличием дополнительного элемента в виде шипа – «курдюком». Шип вырубается внутри чаши, а на сопрягаемом бревне на противоположной (верхней или нижней – зависит от ориентации чаши) стороне проделывается паз для посадки шипа. Несмотря на сложность технологии, метод рубки в курдюк широко распространен в современном строительстве срубов. Это объясняется повышенной прочностью получаемого соединения и лучшей влаго- и ветроизоляцией углов. Иногда метод путают с рубкой в обло (охлоп) с присеком.

Достаточно трудоемкий вид угловых соединений, который к тому же может выполняться двумя разными способами. Первый способ предполагает выборку с одной стороны от оси бревна посадочного гнезда. Гнездо вырубается до середины бревна. Затем вырубается продольный паз на противоположной стороне так, чтобы он закрывал невыбранный остаток чаши.

Рубка в крюк дает крепкое и герметичное угловое соединение, однако мало кто из мастеров использует его на практике из-за высокой сложности исполнения.

Этот способ отлично подходит тем, кто предпочитает оригинальные решения – срубы по шведской технологии выглядят очень необычно. В местах угловых соединений бревна обтесывают в виде шестигранника, отступая от угла. Выбираемые соединения получаются в форме трапеции, особое внимание уделяется выборке межвенцовых пазов для утеплителя – в местах, где они переходят в плоскости шестигранников. Кроме того, что этот способ отличается эффектным внешним видом углов сруба, он весьма практичен – соединения получаются прочными, углы – теплыми. Но от строителей он требует высокого мастерства и больших затрат сил.

Способ напоминает по технологии рубку в курдюк, но если в русском варианте посадочное гнездо имеет форму полукруга, в канадском – форму трапеции. Кроме того, трапециевидную чашу выбирают только в нижней части бревен. Внутри посадочного гнезда оставляется присек (шип), сверху на бревне делают затесы под наклоном (по очертаниям верхнего сопрягаемого бревна) и паз для шипа. Иногда канадскую рубку делают без шипа – тогда способ называется рубкой в седло.

Кроме того, что это соединение не допускает промерзания и продувания углов, оно предотвращает от появления щелей после усушки бревен. Пазы для круглой чаши после усушки меняют форму, и герметизация стыков нарушается, поэтому их приходится дополнительно проконопачивать. Благодаря вырубке наклонных затесов в канадском замке щели не образуются – грани в процессе усушки самозаклиниваются. Эта отличительная особенность избавляет владельца сруба от необходимости периодически конопатить угловые соединения. Однако для выполнения качественного углового соединения нужно тщательно соблюдать нюансы технологии.

Особенности конструкции стен современных срубов

Любая технология, какой бы древней они ни была, со временем совершенствуется. Это касается и технологии возведения срубов. С появлением новых материалов и повышением требований к эксплуатационным характеристикам жилых домов, изменяются конструктивные черты их отдельных элементов. Так, при строительстве бревенчатых стен мастера используют сегодня новые приемы, позволяющие свести к минимуму последствия усушки и усадки древесины. Перечислим и опишем их ниже.

• Стыковка бревен для увеличения длины стены

Стыковка — конструктивный элемент сруба, без которого не обойтись при строительстве дома большой площади. В этом случае стандартной длины бревна  в 6 м на полную стену не хватает, и приходится «сращивать» бревна торцами. Для того чтобы снаружи стыки были не заметны, торцы сращивают внутри перерубов. Если стена глухая, и посередине нет примыкающих к ней стен внутри дома, специально делают короткий переруб.

Мастера соблюдают определенные правила стыковки: например, все бревна венца не соединяются подряд – между нескольких рядов ставится одно цельное бревно. Самый оптимальный вариант – ставить цельное бревно через один ряд, но на практике перевязку делают через три ряда. Торцы соединяют несколькими способами. Первый – трапециевидными пазами в виде «ласточкиного хвоста», второй – с помощью шпилек, и третий – нагелями.

Сращивание торцов «ласточкиным хвостом» выполняется просто, но оно не практично – по мере усушки прочность стыка может снизиться. Гораздо прочнее соединение торцов с помощью нагелей, для которых предварительно выполняются пазы, а также резьбовых шпилек из нержавеющей стали. Последний вариант – самый распространенный сегодня. На каждом бревне с верхней стороны прорезаются пазы и пропилы для шпилек с гайками и шайбами. За счет затягивания шпилек, торцы надежно сращиваются.

Для того чтобы этот прием работал правильно, соблюдается главное правило – пропил не доходит до торцов и не выполняется в местах угловых соединений. В противном случае стена сруба будет продуваться. На заводах, где изготавливаются оцилиндрованные бревна, компенсационные пропилы делают сразу по всей длине материала. В ходе сборки сруба из таких бревен строители дополнительно утепляют торцы и обрабатывают герметиком.

Это технологическое усовершенствование решает проблему появления щелей в межвенцовых пазах после усушки бревен. Было замечено, что если лунный паз точно повторяет контуры бревна, на которое он ложится, то после усушки его края расходятся, образуя продуваемые щели. Поэтому мастера стали делать лунный паз меньшего радиуса, чем радиус нижнего бревна.

В щель, которая остается между двумя бревнами, укладывается утеплитель, и края паза, упирающиеся в нижнее бревно, надежно защищают утеплитель от влаги. После усушки края межвенцового паза расходятся, и бревна плотно прижимаются друг к другу без щелей.

Кроме всех перечисленных плюсов, поднутрение позволяет избежать периодического конопачения и использовать современные рулонные утеплители.

• Завешивание наружных углов

Прием завешивания применим только к срубам, возводимым по технологии «с остатком». Его суть состоит в выбирании межвенцовых пазов с торцов бревен больших по глубине, чем на замках. Получается щель в полсантиметра, которая не позволяет торцам опираться друг на друга – и потому они усыхают меньше, чем остальные части бревен, а после уменьшения зазоров, плотно садятся друг на друга. Если же зазоры будут такими же, как на замках, торцы окажутся по диаметру меньше, чем внутренние части бревен, и будут подвисать. 

Некоторые конструктивные изменения касаются непосредственно процесса строительства сруба. Так, после появления на рынке специальных гидроизоляционных материалов, их активно стали использовать в деревянном домостроении. Изолируют от фундамента нижний венец, что исключает загнивание древесины.

Еще одно полезное нововведение – использование мебельного степлера для крепления межвенцовых утеплителей. И, конечно, большим подспорьем строителям бревенчатых срубов стали новые эффективные составы – антисептики и антипирены. С их помощью сруб становится долговечнее и безопаснее.

Источник: http://building-hut.ru/blog/sovremennyie-sposobyi-uglovyih-soedineniy-i-vozvedeniya-sten-brevenchatyih-srubov

Как утеплить углы дома срубленного в лапу

Каким будет внешний вид деревянного дома, в первую очередь, зависит от его отделки.

Многие владельцы деревянных построек предпочитают обшивать дом разнообразными отделочными материалами, которые одновременно декорируют, утепляют и защищают деревянные стены от неблагоприятных факторов.

Однако обшивка бревенчатого дома имеет некоторые сложности, их причина – угловые соединения сруба. Углы мешают установке обрешетки, без которой невозможно сделать обшивку дома.

Отделка углов деревянного дома снаружи и внутри помещения вызывает наибольшую трудность при проведении отделочных работ. Как правильно выполнить отделку угловых соединений, и как обшить углы, не повредив деревянную конструкцию? Об этом мы и расскажем в статье.

Этапы работ перед отделкой углов сруба

К отделке углов сруба, также как и всего дома, приступают после первичного процесса усадки, примерно через год после строительства.

Непосредственно отделку углов внутри и снаружи деревянного дома можно делать после выполнения следующих работ:

• шлифовки;
• защитной обработки;
• утепления.

Шлифование

Шлифовка сруба призвана зачистить брёвна от коры, убрать мелкие трещинки, удалить синеву и подготовить дом к защитной обработке, которую на торцах и стыках сруба нужно делать сразу же после шлифования.

Шлифовка углов, как правило, выполняется вручную стамеской, поскольку ни один инструмент не способен так качественно отшлифовать угловые соединения, как это можно сделать руками.

Обработка защитными средствами

Защитная обработка древесины производится не позже, чем через сутки после шлифовочных работ. Необходимо тщательно обработать внутренние и наружные углы дома средствами, обеспечивающими защиту дерева от влаги, составами, предотвращающими процессы гниения, а также антипиренами.

Если обработка производится средством, совмещающим в себе все виды защиты, наносится один слой. Если приобретены три разных состава, необходимо обрабатывать древесину в такой последовательности: влагозащитное, биосредство и антипирен. Каждый слой наносится своим инструментом и только после полного высыхания предыдущего.

Утепление

Угловые соединения являются самым незащищенным местом в срубе, через которые внутрь дома проникает холод. Чтобы избежать потери тепла, углы необходимо тщательно проконопатить.

Обычно углы сруба, также как и весь дом, конопатят натуральными материалами: паклей, джутом, льноватином. Вместо конопатки можно использовать современный метод утепления – герметизацию швов герметиком.

Если в дальнейшем предполагается обшивка дома из бруса снаружи вагонкой, сайдингом или другим материалом, можно взять на вооружение следующий способ утепления: угол полностью оклеивается фольгой блестящей стороной наружу, фольгу можно также закрепить мебельным степлером.

Другие возможные варианты утепления наружных углов:

• базальтовым утеплителем;
• стекловолокном;
• пенопластом;
• вспененным полиэтиленом.

Внешне углы нельзя утеплять при помощи монтажной пены, которая накапливает в себе влагу и способствует отсырению древесины.

Независимо от того, из какого древесного пиломатериала, бруса или бревна, сложен дом, существует два основных способа соединения углов:

• «в чашу», после места соединения имеется определенный отрезок бревна;
• «в лапу», брусья или бревна обрезаны без остатка.

Наружная отделка углов, рубленных «в лапу»

При использовании этого способа рубки углов получается очень красивая форма соединения, которую можно оригинально декорировать, например, окрасить разные элементы бревна контрастными цветами.

При угловом соединении без остатка, особое значение приобретает утепление, поскольку в этом варианте, угол остается без защиты и при отсутствии хорошего утепления пропускает холод.

Обычно такой способ рубки сруба применяется в том случае, если в дальнейшем предполагается обшивка сруба. Закрытые углы, рубленные без остатка, становятся более теплыми и герметичными.

Однако если выполнить облицовку бревенчатого дома, не прошедшего полную усадку, обшивка может деформироваться. В то же время нельзя на продолжительное время оставлять углы открытыми. Торцы бревен могут растрескаться под воздействием атмосферных осадков и солнечного света.

Закрыть предварительно проконопаченные углы можно обычной доской. Если зафиксировать доску жестко, то при осадке сруба возможно зависание бревен и появление щелей. Чтобы избежать этого, необходимо в доске сделать вертикальную прорезь длиной 2 см и при прикручивании ее к угловому соединению, вкрутить саморез в самую верхнюю точку прорези.

Прибитая таким образом доска не будет препятствовать естественной усадке дома. Если с течением времени длины прорези окажется недостаточно, можно выкрутить саморез и закрутить его заново в верхнюю точку.

После того, как усадочные процессы закончатся, углы можно обшить вагонкой или сайдингом. Облицовка угловых соединений, рубленных в лапу, особой сложности не вызывает, поскольку угол срублен без остатка, он не помешает сделать обрешетку обычным способом.

Обшивка внешних углов, рубленных «в чашу»

По-другому такой угол называют «теплым», и это неслучайно. При такой рубке углы меньше пропускают холод, за счет чего дом является более теплым.

Но с внешней стороны здания бревна выступают наружу, зачастую торцы имеют неодинаковую длину, это не позволяет правильно установить каркас.

Возникает вопрос: как обшить углы бревенчатого дома в этом случае?

В некоторых источниках можно найти совет: поэтапно спилить выступающие элементы конструкции, а для укрепления скрепить их скобами. Однако в результате спиливания торцов, которые являются элементами несущей конструкции и придают крепость дому, постройка может потерять устойчивость и ослабнуть.

Если при строительстве не были установлены нагели, то для ослабшей конструкции любое даже малейшее усилие чревато разрушением. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем принимать такое решение.

Если торцы имеют разную длину, их подпиливают таким образом, чтобы они образовали ровную линию. Вполне возможно, что в этом случае каркас будет сильно отступать от стены, тогда выравнивать размеры придется при помощи толстых брусков сечением 50х50 мм.

Можно воспользоваться альтернативным вариантом, который предполагает монтаж каркаса отдельно для стены и отдельно для угла.

Наличие дополнительных угловых элементов увеличит расход материала, но в готовом виде такое сооружение смотрится очень эффектно.

Отделка углов изнутри дома

Отделка внутренних, также как и наружных углов сруба, начинается с обязательной шлифовки и конопатки стыков. Зачастую, особенно если углы срублены «в чашу», они смотрятся очень красиво, и их совершено не хочется прятать под обшивкой, а наоборот хочется подчеркнуть их красоту.

Чтобы выделить плавные очертания линий, достаточно сверху конопатки пустить джутовый или льняной канат. Внутренние углы, соединенные способом «в лапу», выглядят не так эффектно, но их тоже можно красиво обыграть декоративной веревкой. Для этой же цели можно использовать контрастные краски, покрыв ими стыки и торцы бревен.

Можно также закрыть угловое соединение при помощи одной доски, установленной вертикально под углом 45 градусов к обеим стенам. Но такая отделка применяется значительно реже.

Что касается отделки внутренних углов брусового дома, то она не представляет особой сложности. Дом из бруса имеет плоские стены с ровными углами, которые можно обшить любым материалом: вагонкой, блок-хаусом, имитацией бруса.

Угловые соединения сруба являются самыми сложными участками и всегда вызывают трудности при обработке у непрофессиональных мастеров. От качества их отделки зависит не только внешний вид дома, но и то, насколько комфортно будут себя чувствовать его жильцы.

Если вы желаете, чтобы ваш деревянный дом был теплым, уютным и красивым, доверьте его отделку компании «Мастер Срубов». Для наших специалистов нет невыполнимых задач, мы с легкостью справимся с самой сложной отделкой и реализуем любые интерьерные решения.

Вы можете связаться с нами по телефону или отправить нам сообщение. Все наши координаты вы найдете в разделе «Контакты».

Источник: https://master-srubov.ru/sovety/otdelka-uglov-derevyannogo-doma-snaruzhi-i-vnutri

Утепление сруба от пола до потолка

Утепление сруба снаружи

Дома старой России всегда ассоциировались с рублеными избами. Именно дерево стало на многие времена основным строительным материалом. Сегодня эта традиция возвращается.

Срубы, дома, построенные из бревен, многими снова рассматриваются как дачные дома или даже основное жилище. По праву можно считать, что такие сооружения отвечают самым строгим экологическим нормам.

Все знают о необычайных теплоизоляционных свойствах деревянных стен. Известно, что деревянная стена толщиной всего 24 см так же сохраняет тепло, как и метровая кирпичная.

Но многие счастливые владельцы бревенчатых домов неожиданно отмечают, что в них бывает достаточно прохладно. Эта проблема характерна и для новых сооружений и, тем более для зданий «с историей».

Причины «холодных» изб

Утепление углов сруба в лапу

Причин, по которым в бревенчатом доме может быть холодно всего две. Первая — это сквозняки. Сквозняки в основном возникают из-за щелей.

Если проблему со щелями решили, значит, причина вторая — неправильно оборудованное отопление или недостаточно теплый пол и потолок.

Правильно выполненное утепление позволит значительно сэкономить на отоплении, улучшить микроклимат в срубе, а также увеличить срок службы дома.

Источник: https://faneraosb1.com/kak-uteplit-ugly-doma-srublennogo-v-lapu/

Тёплый угол – как защитить углы дома от промерзания

Стоит ли рассказывать о прелестях загородной жизни, большинство жителей города только мечтают о ней. Но если удалось обзавестись участком за городом, то непременно возводят собственный дом. Для него часто выбирают безвредный, экологически чистый, натуральный материал – брус. Чтобы жильё получилось комфортным, удобным, надёжным, нужно знать приёмы работы с этим материалом, уметь использовать их на практике. Теплый угол тому пример, таинственные и загадочные нотки этого выражения – уже повод разобраться.

Деревянный брус вообще очень практичный для строительства материал. Геометрически правильные, прямоугольные, можно сказать калиброванные плоскости очень удобны для обработки. Его низкая теплопроводность позволяет строить без дополнительного утепления.

Но у некоторых возведённых из бруса домах всё же наблюдается проблема холодных углов, если они выполнены некачественно и пропускают холод из-за плохой теплоизоляции. Такой недостаток проще исключить на стадии строительства, чем устранить во время эксплуатации. Для этого существуют несколько эффективных приёмов углового соединения бруса.

Методы устройства углов, сберегающих тепло

Вообще методов укладки бруса в сруб достаточно много, но максимально эффективно сберегающих тепло всего два:

• Теплый угол
• Рубка и сборка в чашу

Причём каждый из этих способов ещё имеет свои разновидности исполнения. Сразу отметим, что все они надёжно сберегают тепло, не продуваются снаружи, не промерзают, одинаково надёжны.

Теплый угол на коренном шипе

Один из них, так называемый «теплый угол из бруса на коренном шипе». Технология по праву считается одной из эффективных. Просто и надёжно брус соединяется даже без дополнительного крепежа, полностью исключая сквозное продувание угла. Как следствие – минимизируются тепловые потери, а промерзание исключено.

Сам процесс рубки несложен, имеется на выбор три варианта соединения: угловой, прямой и ласточкин хвост. Но общий принцип один для всех случаев – в торце одного бруса вырубается шип. На боковой части другого бруса ответный паз такой же формы и размеров, но с припуском не более 0,5 см со всех сторон для утеплителя. Всё должно собираться свободно, но без люфтов. Если расписать пошагово:

Разметка шипа и паза

• Для разметки шипа и паза необходимо изготовить приспособление, стандартный шаблон теплый угол сделает одинаковым для всего сруба.
• По разметке мотопилой или ручной циркуляркой делаются поперечные пропилы, затем топором или стамеской выбирается древесина.
• Укладывая каждый ряд сруба, на углах чередуется положение шипов и пазов.

Важно: размеры шипа и паза выбираются произвольно на своё усмотрение, однако оптимальная ширина и длина не более 1/3 ширины бруса.

Угловой шип – простота и надежность

Угловой шип – простой и надежный

Почему-то угловой шип не пользуется большой популярностью, возможно из-за кажущейся простоты и ненадёжности. Хотя шип и паз треугольной формы – соединение также герметично, не имеет предпосылок для сквозных щелей, а в изготовлении проще всех. Поэтому имеет право на законное существование.

Прямой «шип паз»

Прямой шип паз

Прямой «шип паз» прост, надёжен и эффективен. Считается его целесообразно применять только на цельном брусе, когда стены возводятся без стыковки пиломатериала. Но практика показывает нормальную эксплуатацию сращенного бруса. Укладка в перевязку, качественная прямая стыковка, нагели – эффективный комплекс мероприятий для строительства крепкого, надёжного дома.

Соединение ласточкин хвост

Соединение ласточкин хвост

Стоит отметить, что соединение ласточкин хвост чуть сложнее в изготовлении и требует более тщательного подхода. Но это оправдано дополнительной функцией. Оно противостоит продольным смещениям. Одна сторона шипа и паза косо срезана, и имеет форму половины трапеции. За счёт неё оба бруса надёжно фиксируют друг друга во всех четырёх углах каждого венца.

Возводимые таким образом углы не имеют сквозных щелей, получаются очень надёжными и не промерзают.

Соединение в стык

Случается, что иногда невозможно сделать полноценное «соединение шип паз». Выручит соединение в стык, но с использованием шпонок. Сама по себе сборка простым примыканием поверхностей считается примитивной и недостаточно качественной. Однако шпонки придадут часть эффективных характеристик тёплого угла: обеспечат прочное соединение, станут преградой сквозному продуванию. Причём саму шпонку можно сделать прямую, или полноценную трапецию – ласточкин хвост. В брусе для них выбираются пазы соответствующей формы.

Соединение в стык с использованием шпонок

Как самостоятельный для всего сруба, такой метод сборки из-за трудоёмкости применяют редко. Ведь на каждый стык нужно заказать или изготовить дополнительную деталь – шпонку. Зато он выручит и обеспечит теплый угол дома в ситуации, когда длина бруса вроде бы точь-в-точь, но нескольких сантиметров на коренной шип не хватает. Замена коренного шипа шпонкой позволит сохранить темп работ и значительно сэкономить средства без потери качества.

Все перечисленные способы сборки дома в коренной шип объединяет немаловажное качество – отсутствие выносов бруса за угол. Это выступающие за стены части бруса, в общем-то характерные для деревянного строительства. Здесь все торцы на углах заподлицо со стенами, что даёт ряд преимуществ:

• Весь материал, то есть брус, применён рационально без излишеств «на красоту».
• Углы достаточно аккуратны для окончательной отделки фасада «под дерево» и не требуют дополнительного утепления.
• Сруб с углами правильной формы при необходимости легко облицевать любыми другими материалами.

Очевидно, что технология «коренной шип» даёт возможность экономить материал, не теряя в качестве, да ещё с перспективой на будущее.

Рубка в чашу – альтернатива для углов без тепловых потерь

Не менее качественная подгонка углов – рубка в чашу. Это одна из самых надёжных и старинных технологий. Специально для плотной стыковки углов у брёвен вырубались полукруглые пазы – так называемые чаши. Укладывая последующее бревно в чашу предыдущего, набирали венцы, постепенно возводили стены.

Пазы для бруса делают прямоугольной формы, но в целом технологии схожи и по традиции названы одинаково. Для защиты от сквозного продувания чаши не просто прямоугольные, а разной степени сложности – «лабиринтные замки». Вариантов несколько, существует три вида стыка: односторонний, двусторонний, четырёхсторонний.

От них зависит способность противостоять непогоде, на прочность соединения они не влияют.

Так выглядит рубка в чашу. Обратите внимание, часть бруса “выпирает” наружу

Немного смущает, что это самый дорогой вариант сруба. Не в смысле оплаты труда, а по расходу материала. Это связано с наличием выносов бруса за угол, полезную площадь дому они не прибавляют. Их функция – обеспечить максимальную прочность, придать строению шарма, стиля и респектабельности в лучших традициях деревянного зодчества.

Ещё один метод – рубка в лапу

Метод устройства угла «в полдерева». В простонародье – в лапу. Для срубов из круглого леса необычайно популярен, для бруса конечно меньше, но всё равно используется. Существует два вида:

• Прямая лапа. Бывает односторонняя – на каждом торце просто выбирается четверть на половину толщины бруса. Или двухсторонняя – пазы выбираются сверху и снизу на 1/4 толщины бруса.
• Косая лапа – ласточкин хвост. Для бруса также может применяться односторонний вариант – для обвязок, или двусторонний – для возведения стен. Лапы в них клиновидной формы с наклонными плоскостями. Угол «ласточкин хвост» надёжней чем «прямая лапа», но наклонные поверхности в какой-то мере способствует проникновению влаги внутрь. Поэтому такие углы желательно прикрыть.

Метод устройства угла «в полдерева» или «в лапу»

Конструктивно рубка в лапу прочней чем коренной шип, но менее устойчива к промерзанию. В лапах отсутствует внутренняя преграда, кроме утеплителя прямому продуванию ничего не противостоит. Поэтому строениям с ними часто делают наружное утепление, ветрозащиту и облицовку. Если же сруб ничем не обшит ему нужна сезонная диагностика. Всё просто, в хороший морозец нужно внимательно осмотреть сруб. Конечно пар в изъяны валить не будет, но иней или хотя бы влажные места, это повод для предстоящего ремонта – утеплитель в этих местах пострадал. Хотя это уже общая рекомендация для любых деревянных построек.

Когда всё известно

Оказывается, за качество не всегда нужно переплачивать. А добротный сруб из бруса можно получить, применяя несложные, но эффективные техники и приёмы обработки материалов. Наивысшей прочности и наименьших тепловых потерь можно достичь, срубив нижнюю и верхнюю обвязки в косую лапу, а основную часть на коренной шип «ласточкин хвост».

Теплый угол, дополненный удачными решениями – это и есть рациональное вложение средств, самый бюджетный, но основательный вариант.

Источник: https://stroy-okey.ru/house/uteplenie/tjoplyj-ugol-kak-zashhitit-ugly-ot-promerzanija/

Как утеплить углы дома из бруса: проверенные методики

При строительстве домов из дерева всегда надо было учитывать множество технологических особенностей, но главная из них – непостоянство размеров деревянных строительных элементов – создаёт проблемы не только на этапе строительства дома, но и во время его эксплуатации. Одно из следствий усадки – перекосы между брёвнами сруба — приводит к тому, что уже через два-три года после завершения стройки необходимо задумываться о том, как утеплить углы дома из бруса.

Если раньше данная проблема относилась к разряду «дополнительных», то сегодня её актуальность возросла в разы, поскольку использование новых видов пиломатериалов часто сопровождается ошибками при сборке угловых стыков.

В данном обзоре рассмотрено несколько основных способов герметизации углов, знание которых позволит обезопасить новый дом от преждевременного разрушения.

Виды угловых стыков

Что такое усадка деревянного сруба, из-за чего она происходит, и каковы её последствия, мы рассматривали в других наших статьях. Здесь же напомним, что любое деревянное строение в своём жизненном цикле проходит несколько ключевых «временных меток», после которых его внутренняя геометрия существенно изменяется.

Таковыми метками являются:

• первичная усадка (через 1-1.5 года после сборки сруба);
• усушка жилого периода (после 1-2 отопительных сезонов);
• износ уплотнителя (спустя 10-15 лет после последней конопатки).

После каждого из этих периодов в деревянном доме нарушается герметизация межвенцовых швов и «экологически чистое» жилище превращается в продуваемое сквозняками строение.

Кроме этого, тёплый воздух внутри помещения имеет более высокое давление, поэтому при нарушении утепляющих швов возникает эффект барометрической эксфильтрации, в результате которой в доме создаётся устойчивый эффект холодных полов, даже в тех случаях, когда отопительная система работает на полную мощность.

Помимо естественных причин, на целостность межвенцовых стыков большое влияние оказывает схема сборки сруба.

Обычно различают три варианта сборки:

• укладка в чашу, ассоциируемая с русским стилем деревянного зодчества;
• сборка в лапу, популярная в европейских и американских странах.

Различия рубки между в лапу и в чашу

Отдельно отметим, что конструкция внутренних углов сруба – не единственное отличие между технологиями строительства домов из брёвен и бруса. Одним из способов повышения надёжности деревянных строений стала так называемая «скандинавская рубка», при которой более эффективное замыкание венцов происходит благодаря клиновому замку между венцами.

Различие между русской и скандинавской рубкой

Примечательно, что попытки автоматизировать строительные работы лишь усугубляют данную проблему. На рисунке ниже хорошо видно, как сформированные машинным способом чаши деформировались до такой степени, что в срубе возникли сантиметровые щели.

Зазоры в срубе с чашами машинной резки

Учитывая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что строительство деревянного дома — процесс непрерывный и требующий периодической коррекции базовых силовых конструкций и обновления утеплителя.

Проблема с уплотнением

Термограмма угла

Сразу подчеркнём, что проблема теплоизоляции межвенцовых швов отнюдь не нова и успешно решается строителями в течение последних тысячелетий. Все современные методики – это просто замена архаичных строительных материалов на их современные аналоги.

Несмотря на то, что в ходе усадки деформируется весь сруб, основным каналом теплопотерь всё же являются угловые стыки, поэтому отделка углов сруба часто рассматривается, как отдельно оплачиваемая операция.

Рассмотрим, какие существуют способы утепления углов, и как можно зашить межвенцовые стыки.

Повторная конопатка

Самый древний способ восстановления теплозащитных свойств дома – это повторная конопатка всех стыков как снаружи, так и изнутри здания. В качестве утеплителя используется тот же материал, который укладывался при строительстве сруба. Несмотря на огромную трудоёмкость, такой метод является наиболее дешёвым вариантом восстановления теплозащитных свойств дома.

Более современный вариант конопатки предполагает использование джутовых верёвок и канатов, что значительно ускоряет процесс, но снижает надёжность удержания утеплителя в зазоре.

Создание клиновых стыков

Данный способ применим только на этапе строительства. Заключается в более тщательной реализации стыков между венцами, замки которых имеют клиновидную конфигурацию.

Скандинавско-канадский клин

Выемка внутри бревна заполняется уплотнителем с максимальным сроком эксплуатации (например, минераловатой), а края обшиваются замыкающим уплотнителем.

Полимерная герметизация

Схема полимерной герметизации

Наиболее эффективным и быстрым способом утепления домов из профилированного бруса и бревен является полимерная герметизация.

Особенность данной технологии в том, что при правильном её выполнении можно навсегда забыть о последствиях усадки, так как шов заполняется эластичным герметиком с высоким коэффициентом адгезии.

При усадочном смещении бревен новый уплотнитель деформируется, но не разрушается.

Единственная проблема данного способа – высокая цена герметика, устойчивого к климатическим факторам.

В качестве альтернативы применяют комбинированный подход, когда основной объём утепляемого зазора заполняют обычным (то есть, недорогим) акриловым герметиком, а внешний защитный слой формируют из устойчивого специального состава.

Ещё раз подчеркнём, что усадочные деформации в первую очередь проявляются в угловых стыках, поэтому повторное утепление часто выполняют только для углов. Это значительно дешевле, но плохо вписывается в дизайн бревенчатого или брусового дома.

В таких случаях отремонтированный сруб можно закрыть обшивкой из досок, фиксацию которого надо выполнять с учётом усадочных смещений.

Ветровая защита фасада

Иногда деформация сруба находится на такой стадии, что одного уплотнения стыков недостаточно для нормализации теплового баланса дома. В таких случаях устанавливаются наружную ветровую защиту в виде дополнительной облицовки фасада.

Данная конструкция устанавливает по технологии «вентилируемый фасад», а для внешней отделки используется блок-хаус или вагонка.

Внутренняя термоизоляция

Любой уплотнитель, которым можно заделать швы в деревянном доме, весьма критичен к большим перепадам влажности и температуры. Поэтому в банях и саунах, помимо всех перечисленных выше способов, устанавливают внутреннюю термо- и пароизоляцию, сделать которую можно как стандартным многослойным способом, так и по упрощённой технологии — из пенофола.

Такой подход не только продлевает общий срок нормальной работы сруба, но и повышает энергетическую эффективность дома.

Компания «Мастер Срубов» выполнит декоративную и защитную отделку бревенчатых и брусовых домов, в том числе и обустройство дополнительной теплоизоляции. Уточнить детали сотрудничества и рассчитать стоимость необходимых работ можно любым способом связи, опубликованным на странице «Контакты».

Источник: https://master-srubov.ru/sovety/kak-uteplit-ugly-doma-iz-brusa-proverennye-metodiki

Углы сруба: как отделать углы сруба и утеплить своими руками

Перефразируя известную фразу – в человеке должно быть всё прекрасно, можно с уверенностью примерить её и на деревянный дом собственного производства. Помимо великолепного фасада, когда сруб представляет собой дикий или оцилиндрованный вариант, а также гладкий профилированный брус, необходимо уделить внимание и углам дома, даже если они не видны сразу. Декоративная обработка будет нести в себе не только красоту, но и защиту этих территорий, крайне важных для всего сруба в целом.

Какой обработке подвергаются углы сруба

Собственно, той же самой, как и здание в целом. А именно:

Особенности шлифовки

Шлифовка – первый этап предварительной обработки, требующий особого внимания. Он включает в себя проведение следующих работ:

• Для того чтобы углы срубов не промерзали, не взаимодействовали с влагой, и как следствие не имели порчи длительное время, их нужно правильно обработать. Предварительно этому процессу необходимо применить шлифовку.

Она призвана снять с бревна или бруса остатки коры, запломбировать мелкие сеточки трещин, и, вообще, придать дому ухоженности. Действовать нужно специальными машинками с лепестковыми насадками, потому что вручную такую работу не производят – сил и времени уйдёт уйма.

• Самостоятельный процесс вполне возможен. Ещё и потому что услуги специалистов совсем не дёшевы, однако, заказав шлифовку собственного дома, о его внешнем виде можно не беспокоиться.
• Как происходит шлифовка углов сруба? Несущественно по-другому, как если бы она проводилась для остальной поверхности. Разница лишь в том, что используются особые насадки, позволяющие залезть даже в самые труднодоступные места.

Принцип парового утюга – он может работать даже крайней точкой в носике. Таким же образом, действует и шлифовальная машинка.

• Сначала движения начинают от краёв, постепенно углубляясь в сопряжения. Сразу сделать соединение брёвен идеальным не удастся – пыль будет забивать их, а также нос и глаза. Поэтому стоит вооружиться кистью для очистки и средствами индивидуальной защиты.

Без этого, качественная шлифовка невозможна. Когда процесс приведения углов в достойный вид окончен, следует снова тщательно вымести деревянную пыль и оставить их на естественную просушку в течение суток.

Без описанной работы отделка углов сруба невозможна.

Антисептическая защита – важнейший этап

Имея дело с древесиной, домашние мастера уже наизусть выучили её слабые места и не допустят, чтобы собственноручно сложенный дом пришёл в упадок из-за несоблюдения мер предосторожности. Защит, как правило – три:

1. Влагостойкая.
2. Био- и паразитарная.
3. Огнестойкая.

Есть в продаже составы смешанные, но они ненадёжны. Стоит помнить, что в защите древесина нуждается со всех сторон, поэтому проигнорировать внутренние углы сруба никак нельзя. Последовательность действий:

• Первое, что понадобится сделать сразу после шлифовки, осмотреть сруб на предмет уже имеющейся порчи – полностью машина её снять не сможет. Например, только знающий человек распознает начало грибка или кладки жука-короеда.

Беда, если этого не заметить и начать такую работу, как отделка внутренних углов сруба – паразиты приживутся и дело пропало. Если есть такие места, рекомендовано пройти их ещё раз, кругом, с уже более крупной фракцией.

• Далее, нужно нанести состав, уделяя особое внимание сопряжениям. Так как большинство из них (составов) уже готово к применению, то можно начинать работу немедленно. Но есть и такие, формула которых сильно концентрирована.

С ними стоит быть предельно осторожными и внимательно читать аннотацию на упаковке. Иначе есть риск повредить собственное здоровье, обрабатывая углы сруба из бруса или бревна.

Все средства наносятся в таком порядке – влагозащита, био, и жидкость – антипирен. Проходить нужно все соединения – внутренние и наружные.

• Для нанесения составов используют разные инструменты: кисти, валики, распылители. Ко всему этому должны прилагаться средства индивидуальной защиты. После работы всё рекомендовано вымыть в проточной воде, с каким-либо нейтрализующим порошком – к примеру, пищевой содой.

Затем тщательно высушить, упаковать и хранить в закрытом от детей месте. Это, что касается инструментов. Остатки составов хранить, вообще нельзя.

Лучше употребить их по назначению полностью, а тару утилизировать или сжечь. Таким образом, угловой сруб, как и любой другой подвергается химической обработке.

С такой работой точно справятся все.

Отделка – способы, материалы и особенности

Индивидуальная рубка углов сруба предполагает и разную отделку. К примеру, если сруб был сделан без остатка, то есть в лапу, для него кроме шлифовки и качественной конопатки больше нечего и предложить.

Конечно, если хозяева хотят, можно такой дом покрасить, но менять природный рисунок дерева вряд ли кто замахнётся.

Но иные варианты всё-таки присутствуют:

1. Если дом представляет собой конструкцию из не слишком привлекательного материала, то кроме облицовки, требуется решить вопрос – как закрыть углы сруба. Дабы создать дополнительное утепление для такого способа вырубки. Материалами может служить фольга и стиролы, которые заводят под облицовку.
2. Однако красивое дерево прятать не хочется, и таким образом, делают накладки на углы, представляющие собой декоративные элементы под древесину и несущие опять-таки утепление.
3. Рубка в чашу, сама по себе придала элементам дома истинно русский дух строения, и закрывать её, будет неправильным. Наоборот, нужно углы подчеркнуть. Для этого применяют канат джутовый либо льняной. Верёвка уже красиво сплетена, а плотность послужит дополнительно конопаткой. Внешняя отделка углов сруба по технологии «в чашу» требует аккуратности, и канат это обеспечит.
4. Чтобы отделать внутренние чаши, можно также прибегнуть к сплетённому материалу. Однако это красиво лишь для обрамления входов, обилие верёвок не слишком хороший дизайнерский приём. Лучше применить подходящий тоном герметик.

Раскрыла ли данная статья суть проблемы – как отделать углы сруба, решать, конечно, вам. Но следование описанным выше правилам обработки и отделки углов сруба позволит вам сохранить собственный дом в целости на долгие годы.

Общий бал: 8Проало: 6

Рекомендуем! — Энциклопедия Деревянные Дома — NEW

Узнать подробную и расширенную информацию по теме статьи Вы сможете из книги «Деревянные дома», в которой отражены все этапы строительства дома, начиная с закладки фундамента и заканчивая устройством кровли. Цена книги = 77 рублей.

Вас также могут заинтересовать и другие КНИГИ по строительству домов из дерева своими руками.

Источник: https://1drevo.ru/page/vnutrennjaja-i-vneshnjaja-otdelka-uglov-sruba-shlifovka-i-zashhita