Заливка плиты перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие первого этажа частного дома своими руками

Для каменного дома в два и более этажа присуще устройство потолочного перекрытия первого этажа (оно же пол следующего уровня) из монолитного железобетона. Это могут быть плиты перекрытия. Кстати, чаще всего именно их и укладывают. Однако если на строительной площадке затруднен подъезд подъемного крана или готовый дом имеет сложную конфигурацию, которую невозможно накрыть без зазоров плитами заливают монолитное перекрытие своими руками. Работы выполняют строго в соответствии с установленными нормами и стандартами, иначе монолит может не выдержать оказываемую на него сверху нагрузку.

О том, как правильно залить монолитное перекрытие и рассчитать его несущую способность, разбираем в материале ниже.

Важно: заливка монолита в качестве потолочного перекрытия может осуществляться не только по показаниям, но и в том случае, если мастер находит этот способ целесообразным именно для конкретного дома.

Преимущества монолита перед монтажом бетонных плит

Планировка дома с таким перекрытием имеет больше шансов на самовыражение, поскольку нет необходимости в стандартных решениях, подгоняемых под параметры заводских плит

Технология заливки потолочного перекрытия своими руками имеет ряд преимуществ перед укладкой стандартных заводских ЖБ плит. Основными положительными моментами монолита являются:

• Всё перекрытие имеет ровную и однородную структуру без швов, соединений и стыков, что позволяет максимально равномерно распределить нагрузку на залитую плиту, стены дома и его фундамент;
• Планировка дома с таким перекрытием имеет больше шансов на самовыражение, поскольку нет необходимости в стандартных решениях, подгоняемых под параметры заводских плит;
• Все эркеры и балконы можно заливать непосредственно под имеющиеся проектные данные, без необходимости подыскивать плиту перекрытия нужного размера и конфигурации;
• А в интерьере первого этажа могут быть использованы колонны, что сделает дизайн помещения более богатым и оригинальным.

Важно: для заливки монолита нет необходимости использовать сложное строительное оборудование. Все работы можно выполнить своими руками, понимая технологию монтажа.

Расчет нагрузки на плиту и её параметров

Выполнение расчётов плиты перекрытия крайне необходимо для того, чтобы впоследствии не перенагрузить имеющееся пространство дополнительными перегородками второго этажа

Важно: согласно СНИП СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003 для частного дома стандартная плита перекрытия монолитного типа должна иметь толщину 180-200 мм. Это средний показатель прочного монолитного пространства пола второго этажа или потолка первого уровня.

Выполнение расчётов плиты перекрытия крайне необходимо для того, чтобы впоследствии не перенагрузить имеющееся пространство дополнительными перегородками второго этажа или усилением отделки пола. В результате превышения нагрузки на перекрытие оно может просто лопнуть и обрушиться.

Чтобы грамотно рассчитать параметры конструкции перекрытия при рекомендуемой несущей способности, лучше доверить выполнение работ профессионалу. В крайнем случае, можно использовать онлайн калькулятор, в который заносят все данные по используемым для монолита материалам и его параметрам:

• Длина и ширина пола второго этажа;
• Высота перекрытия;
• Марка используемого бетона;
• Нагрузка на 1м2 перекрытия (принимается за предполагаемое значение 450-500 кг/м2).

Благодаря имеющимся данным можно высчитать сечение прутов арматуры, которые будут выдерживать сопротивление на прогиб и растяжение.

Важно: сечение прута арматуры должно быть максимальным в центральной части плиты перекрытия. Поскольку ближе к опорным стенам нагрузка на прогиб и растяжение сводится практически к нулю.

Чтобы высчитать толщину перекрытия (то есть его высоту) необходимо использовать коэффициент 1:30. Здесь 1 означает высоту монолита, а 30 — длину пролета от одной наружной стены до другой. К примеру, если дом имеет длину пролета 8 м, то 800:30=26,6 см. Соответственно для длины пролета 6 м высота перекрытия будет 20 см.

Технология выполнения работ

Чтобы залить монолитное перекрытие своими руками, необходимо заготовить доски для устройства опалубки и листы фанеры

Чтобы залить монолитное перекрытие своими руками, необходимо заготовить такие инструменты и сырье:

• Доски для устройства опалубки и листы фанеры (желательно глянцевые, чтобы бетон минимально сцеплялся с древесиной при высыхании);
• Опоры под монолит из расчета 1 шт/1 м2 плиты перекрытия;
• Пруты для вязки армирующей сетки сечением 8-12 мм;
• Пластиковые фиксаторы-подставки под арматуру;
• Бетон марки М-350 и выше (лучше заказать готовый в необходимом объеме);
• Инструмент для гибки арматуры.

Монтаж опалубки

Для того чтобы монолитная плита перекрытия имела однородную поверхность со стороны потолка первого этажа, бетон нужно заливать в подготовленную опалубку, которую еще называют палуба

Для того чтобы монолитная плита перекрытия имела однородную поверхность со стороны потолка первого этажа, бетон нужно заливать в подготовленную опалубку, которую еще называют палуба. Сразу отметим, что можно арендовать и смонтировать профессиональную палубу из пластика и металла, в комплекте с которой идут телескопические опоры в нужном количестве, а можно изготовить перекрытие из дерева своими руками.

Важно: если монтировать опалубку самостоятельно, то стоит брать доски толщиной 25-35 мм. При этом их сбивают встык, чтобы не было зазоров. Фанера должна иметь толщину не менее 20 мм.

Работы по монтажу опалубки выполняют в таком порядке:

• Сначала устанавливают опоры с шагом 1 метр друг от друга. При этом от стен опорные столбы могут отступать на 20 см. В качестве опор можно использовать как телескопические столбы, которые можно регулировать по высоте, так и брус сечением 80-150 мм. Отметим, что телескопические опоры предпочтительнее, так как они способны выдерживать большой вес и при этом не деформироваться, как это иногда случается с брусом. Стоимость одной опоры обойдётся примерно в 2-3$.
• Все установленные опоры связывают продольными балками — ригелями. На них будет опираться опалубка. Ригели можно делать из швеллера или двутавра.
• Поверх ригелей устраивают горизонтальную опалубку, края которой должны точно стыковаться со стенами, чтобы не оставалось зазоров.

Важно: высота опор должна быть отрегулирована таким образом, чтобы верхний край листов фанеры точно стыковался с верхними краями стен дома по периметру.

• Теперь монтируют вертикальные борта опалубки. Они должны выступать на 15 см от внутреннего края стен. Высота вертикальной опалубки должна соответствовать проектной высоте перекрытия.

Важно: все вертикали и горизонтали опалубки проверяются с помощью нивелира.

Установка арматуры

Для усиления прочности залитого монолита его необходимо армировать

Для усиления прочности залитого монолита его необходимо армировать. Придется связать две сетки из стальных прутов сечением 10-12 ми. Сетки вяжут с ячейками 20х20 см. При этом стоит учитывать, что, скорее всего, длины одного целого прута может не хватить на протяженность сетки. А поэтому придется дотачивать арматуру. Здесь прутья стыкуют вязкой с нахлестом 40 см.

Важно: арматуру необходимо только вязать стальной проволокой. Сварка запрещена, поскольку варение стали снижает её прочностные и технические характеристики.

• Связанную арматуру (две сетки) соединяют между собой продольными прутами таким образом, чтобы с нижнего и верхнего края бетона сетка была укрыта раствором на 2-3 см.
• Арматуру устанавливают на специальные для этого подпорки.
• Стоит также помнить, что пруты сетки должны заходить на стены дома на 15 см (для кирпичной кладки) и на 25 см (для кладки из пено- и газобетона).
• Торцевые окончания прутов не должны касаться стенок вертикальной опалубки.
• А чтобы высчитать расстояние между двумя сетками, необходимо из общей высоты плиты отнять отступы от верхнего и нижнего края (20 см + 20 см = 40 см), а также 4 толщины используемого прута.
• Продольные фиксаторы между сетками вяжут с шагом 1 м и только в шахматном порядке.
• Стоит также установить и торцевые фиксаторы. Их монтируют на торцы сетки с шагом 40 см, чтобы усилить опирающую способность плиты на стены дома.
• Дополнительно устанавливают соединитель для обеих сеток. Он позволяет равномерно распределить нагрузку на плиту по всей толщине. Соединитель крепят с шагом 40 см в местах опирания плиты на стену, а на расстоянии 70 см от стен дома уже с шагом 20 см.

Важно: для монтажа в перекрытии технологических отверстий необходимо заблаговременно установить все необходимые короба и гильзы.

Заливка раствора

Заливать бетонную смесь необходимо беспрерывно сразу на заданную толщину

Заливать бетонную смесь необходимо беспрерывно сразу на заданную толщину. Для этого лучше закупить готовый бетон в строительном миксере, а не использовать домашний (собственного приготовления). Поскольку раствор, замешиваемый и заливаемый поэтапно, не даст нужной крепости перекрытию.

Залитый в опалубку раствор необходимо утрамбовать строительным вибратором, но стараясь не касаться арматуры, чтобы не сместить её. Готовая монолитная плита перекрытия будет сохнуть около месяца. За это время необходимо дополнительно увлажнять бетон, особенно в первую неделю (но при условии жаркой сухой погоды). Именно в это же время монолит лучше укрыть пленкой, чтобы не допустить его резкого пересыхания и растрескивания.

Важно: перекрытие первого этажа своими руками будет стоить около 55 у.е./м2 монолитной плиты. В стоимость входят все строительные материалы и сыпучие, а также аренда строительного миксера и покупка готового раствора.

Источник: https://kakpostroitdomic.ru/stroitelstvo/bloki/drugie-vidy/monolitnoe-perekrytie.html

Монолитное перекрытие своими руками: как сделать и как залить

Строительство зданий проблематично представить без обустройства перекрытий из бетона. Достаточно часто применяются железобетонные панели, изготовленные на предприятиях. Для их установки необходимо использовать специальную грузоподъемную технику. Современная технология позволяет соорудить монолитное перекрытие своими руками без использования подъемных приспособлений. Рассмотрим детально конструктивные особенности и технологию изготовления цельного перекрытия, превосходящего по комплексу показателей конструкцию из стандартных плит.

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие

Почему монолитная основа превосходит монтаж пустотных плит перекрытия

Заливка монолитного перекрытия и технология укладки плит перекрытия, изготовленных на предприятиях ЖБИ, направлены на формирование прочной железобетонной основы, выполняющей функцию пола верхнего этажа и потолка нижнего. Однако цельная межэтажная плита превосходит сборную конструкцию по ряду показателей.

Главные преимущества монолитной основы:

• повышенный запас прочности, связанный с отсутствием стыковочных швов в цельной железобетонной конструкции;
• равномерная передача действующих нагрузок на несущие стены и фундаментное основание;
• возможность реализации нестандартной планировки и оригинальных решений, для которых сложно использовать стандартные плиты;
• легкость претворения проектных решений, связанных с сооружением на консольной плите выносных балконов;
• невозможность смещения при монтаже цельной межэтажной основы в продольном и поперечном направлениях.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона

Одно из основных достоинств — отсутствие необходимости применения специального грузоподъемного оборудования для подъема массивных железобетонных плит, а также возможность выполнения монтажных мероприятий собственными силами.

Как сделать плиту перекрытия своими руками – правила укладки сборных плит

Стандартные железобетонные панели усилены арматурным каркасом и не требуют установки опалубки. Вместе с тем, при кажущейся легкости выполнения монтажных работ, до начала строительных мероприятий следует тщательно ознакомиться с правилами монтажа цельных плит.

Соблюдайте следующие требования при укладке панелей на капитальные стены:

• обратите внимание на расстояние между торцевыми плоскостями несущих стен, не превышающее максимальную длину готовой плиты (до 9 метров);
• применяйте грузоподъемную технику для снятия и транспортировки плит на рабочий участок;
• надежно крепите такелажную оснастку к вмонтированным в бетонный массив петлям или специальным строповочным проушинам;
• производите монтаж на спланированную торцевую плоскость стен, при этом необходимо следить за ровностью их укладки;

Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления

• опирайте железобетонные панели на стены, обеспечив равную величину перекрытия. Плиты должны располагаться на удалении от края стены на 90-150 мм;
• тщательно герметизируйте технологические зазоры и стыковые швы цементным раствором, не допускайте монтаж без цементирования;
• контролируйте горизонтальность поверхности при монтаже, используя строительный уровень и отвес;
• выполняйте монтаж только на поверхность капитальных стен, сооружайте внутренние перемычки и простенки после установки плит;
• вырезайте проемы и межэтажные люки только на участке стыковки рядом расположенных бетонных панелей;
• обеспечьте гарантированный трехмиллиметровый зазор между боковыми плоскостями железобетонных плит.

Если общая ширина сборных панелей не соответствует расстоянию между стенами, укладывайте их с равномерным зазором или оставьте щели с боковых сторон с последующей заделкой их бетонными блоками или раствором.

При бетонировании промежутков закрепите с нижней стороны плит щит, позволяющий выполнить заливку строительного раствора.

Качество монтажных работ зависит от правильности выполнения подготовительных мероприятий.

Соблюдайте следующие требования:

• обеспечьте плоскостность торцов капитальных стен, устраните неровности с помощью цементного раствора;
• убедитесь в запасе прочности несущих стен, усильте их, при необходимости, армированным поясом;
• закрепите опорные прутки с шагом в 1,5 м для фиксации плит во время монтажных мероприятий.

Не все работы можно выполнить самостоятельно

Выполняйте монтаж с использованием грузоподъемных средств по следующему алгоритму:

1. Уложите слой раствора на торец стен.
2. Произведите строповку плиты за проушины.
3. Дайте команду крановщику на перемещение панели.
4. Опустите плиту, выдержав расстояние не менее 120 мм с каждой стороны.
5. Проверьте правильность расположения и отсоедините стропы.

Помните, что горизонтальность установки обеспечивается только за счет слоя бетона без использования в качестве подкладки стальной арматуры и различных элементов. На завершающей стадии работ выполните анкеровку плит стальной арматурой или кольцевым анкером. Затем следует загерметизировать стыковочные швы цементным раствором, а также заполнить внутренние полости плит торцевых сторон минеральной ватой или раствором цемента по 30 см с каждой стороны.

Расчет нагрузки на монолитное перекрытие

В процессе эксплуатации монолитное перекрытие подвергается воздействию различных нагрузок:

• постоянных. Они передаются массой стен здания, внутренними перегородками, а также весом кровельной конструкции здания, воспринимающей дополнительное влияние снеговых нагрузок и ветра;
• временных. Их величина связана с массой инженерных коммуникаций, подвесных потолков, отделки пола, мебели, а также с количеством людей, находящихся в помещении.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта

Величина воспринимаемой нагрузки определяется толщиной железобетонного перекрытия. Так, при толщине монолитной плиты 20 см, каждый квадратный метр поверхности способен воспринимать до 0,5 тонны полезной нагрузки.

Правильное выполнение расчетов позволит оценить нагрузочную способность железобетонной плиты с учетом реальных условий эксплуатации, а также избежать образования трещин.

На точность расчетов влияет комплекс факторов:

• габаритные размеры перекрытия;
• толщина железобетонной плиты;
• марка применяемого бетона;
• величина расчетной нагрузки на квадратный метр перекрытия.

Расчеты позволяют определить диаметр арматурных стержней, воспринимающих изгибающие и растягивающие нагрузки. Для самостоятельного выполнения расчетов необходимо владеть методикой вычислений. Планируя соорудить монолитное перекрытие своими руками, целесообразно доверить расчетные мероприятия профессионалам или воспользоваться онлайн-калькулятором.

Как залить монолитную плиту перекрытия – технология выполнения работ

После выполнения расчетов и определения параметров железобетонной плиты следует подготовить стройматериалы, а также необходимые инструменты.

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток

Технология формирования цельной железобетонной плиты предусматривает выполнение следующих работ:

1. Изготовление и монтаж щитовой опалубки.
2. Сборку арматурного каркаса.
3. Приготовление бетонного раствора.
4. Заполнение опалубки бетонной смесью.

Остановимся на особенностях каждого этапа.

Как монтируется опалубка для монолитного перекрытия

Для изготовления опалубочной конструкции подготовьте:

• влагоустойчивую фанеру толщиной до 25 мм, покрытую ламинатом. Гладкая поверхность фанеры облегчит снятие щитов после твердения бетона;
• строганые доски из прочных сортов древесины. Изготовление нижнего щита выполняйте из доски толщиной 50 мм и шириной до 200 мм;
• деревянные бревна диаметром 120-150 мм или стандартные телескопические опоры. Они предназначены для фиксации опалубочной конструкции;
• доски или брусья, применяемые в качестве поперечных балок опалубки. Поперечные элементы поддерживают сборный щитовой каркас.
• метизы и стандартный набор инструментов, включающий пилу для резки древесины, молоток и строительный уровень.

Технология предусматривает формирование железобетонного массива опалубочным методом. Для перекрытия опалубка своими руками монтируется по простому алгоритму.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку

Порядок действий:

1. Отметьте на поверхности стен уровень расположения опалубки.
2. Установите вертикальные балки, бревна или опоры с шагом 1-1,2 м.
3. Закрепите поперечные брусья или металлические профили в опорных вилках.
4. Уложите листы фанеры или строганые доски без зазоров и зафиксируйте их.
5. Закрепите вертикальные стенки по периметру деревянной опалубки.
6. Проконтролируйте горизонтальность поверхности и герметичность угловых зон.

Разборка опалубки выполняется через месяц после заливки бетона.

Усиление пола из железобетона – армируем ЖБ перекрытия своими руками

Для усиления перекрытия следует подготовить:

• подкладки под арматурные прутья. Фиксаторы устанавливаются для обеспечения постоянного расстояния между каркасом и поверхностью бетона;
• прутки сечением 12-18 мм и отожженную проволоку для связывания арматуры. Ускорить соединение элементов позволит вязальный крючок.

Потребуется приспособление для изгибания стержней, а также болгарка с кругом по металлу.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы

При сборке арматурного каркаса соблюдайте приведенную последовательность операций:

1. Разрежьте арматурные прутки на заготовки требуемых размеров.
2. Свяжите прутки проволокой, сформировав сетку с ячейками 15х15 или 20х20 см.
3. Уложите нижнюю сетку на опорные элементы.
4. Установите вертикальные прутки с шагом 1 м.
5. Соберите верхний ярус каркаса и прикрепите к вертикальным стержням.

При сборке арматурного каркаса обратите внимание на величину нахлеста, превышающего сечение прутков в 35-40 раз.

Готовим бетон для монолитного перекрытия

Размышляя, как залить монолитное перекрытие своими руками, определите состав заливаемого бетонного раствора.

Бетон для монолитного перекрытия готовится на основе следующих компонентов:

• цемента марки М400;
• щебенки размером до 20-30 мм;
• просеянного песка;
• воды.

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе

Стандартная рецептура предусматривает смешивание песка, щебня и цемента в соотношении 2:1:1. Количество добавляемой воды зависит от влажности ингредиентов. Вода вводится до достижения сметанообразной консистенции раствора.

Замес удобно выполнять в бетоносмесителе. Вначале перемешиваются сухие ингредиенты, а затем постепенно добавляется вода.

Бетонирование монолита – заливка монолитного перекрытия своими силами

Для обеспечения прочности и однородности железобетонной поверхности необходимо залить монолитную плиту перекрытия в один прием. Учитывая увеличенную потребность в бетоне, целесообразно приобрести готовый раствор, доставляемый в строительном миксере.

Заливка перекрытий своими руками выполняется по следующему алгоритму:

1. Подается бетонный раствор в опалубку и равномерно распределяется по всей площади.
2. Производится уплотнение с помощью глубинного или поверхностного вибратора.

После трамбовки выравнивается поверхность массива, твердеющего на протяжении четырех недель.

Застывание монолитной плиты перекрытия – ухаживаем за бетоном

Нормальное протекание процесса гидратации требует периодического увлажнения бетона. При твердении бетона выделяется значительный объем тепла, способствующий испарению воды. Недостаток жидкости вызывает появление трещин.

Необходимо поддерживать влажность массива следующим образом:

• постелить на поверхность полиэтилен;
• периодически увлажнять бетон.

Важно не допустить пересыхание и растрескивание бетона.

Рекомендации

Овладев технологией выполнения работ, несложно сделать монолитное перекрытие своими руками. По проверенной методике легко изготовить цельное перекрытие крыши гаража, а также межэтажные перекрытия пеноблочного дома. Решая, чем перекрыть погреб, используйте готовые панели или залейте монолитную плиту из железобетона. Правильно сделанное перекрытие цокольного этажа послужит надежной основой для стен здания. Применяйте для заливки качественный бетон, изготовленный по проверенной рецептуре.

Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

Заливка плиты перекрытия своими руками

Ремонт или строительство своими руками, как правило, помогает сэкономить приличную сумму денег, при условии, что все делается с соблюдением норм и правил строительства.

Схема утепления плиты перекрытия.

Опалубка своими руками поможет не только сэкономить энную сумму денег, но и гарантирует качество. Для этого необходимы определенные знания, которые помогут залить перекрытия своими руками. Единственный минус в данном случае – это то, что опалубку придется устанавливать по всей площади дома.

Опалубка, сделанная своими руками, это еще и выход из ситуации, когда невозможно или крайне трудно вызвать кран и уложить заводскую плиту, например, если строительство идет далеко за пределами города.

Преимущества конструкций

Схема монолитного перекрытия.

Монолитное перекрытие обладает рядом преимуществ: помимо того что оно прочнее, чем деревянное, его можно сделать нестандартных размеров, опорой для него могут быть не только стены, но и колонны.

При этом лучше всего заказать готовый бетонный раствор, который прошел контроль качества и в нем есть соответствующие наполнители, улучшающие само качество бетона и не дающие ему расслаиваться, на заводе. При этом необходимо использовать класс прочности с маркой В20-В30 (М-250, М-400), морозостойкость не ниже F50.

В случае если монолитное перекрытие делается для второго или третьего этажа, то не обойтись без бетононасоса, кидать бетон лопатой или по желобам – не только утомительное занятие, но оно еще и скажется на качестве перекрытия.

Чтобы перекрытие получилось качественным, при изготовлении опалубки своими руками стоит использовать ламинированную фанеру, которую впоследствии будет легко очистить.

Опалубка делается из деревянных досок, которые расположены в горизонтальной плоскости, доски при этом необходимо смазать специальной смазкой, которая поможет снять защитную пленку с досок.

Опалубка должна выдерживать весь вес без видимых деформаций.

Армирование плит перекрытия

Схема армирования перекрытия.

Армирование лучше всего выполнять железной арматурой – помимо большей прочности, такая конструкция будет еще и более огнестойкой.

Армирование предполагает использование арматуры профиля A III, А400-500. Необходимо использование четырех рядов арматур: вдоль и поперек пролета – нижний, вдоль и поперек пролета – верхний.

Если толщина плиты менее 150 мм, то возможно армирование в один слой, если больше, то необходимо два слоя. В этом случае сетка кладется с двух сторон, сверху и снизу плиты перекрытия, и связывается при помощи проволоки. Создаются ячейки 150 на 150 или 200 на 200 мм, при этом необходимо использовать прутья одного сечения.

Дополнительное армирование делается в местах отверстий или скопления больших нагрузок и напряжений. Используют прутья длиной от 400 до 1500 мм, все зависит от величины отверстия или длины пролета, опалубка должна быть сделана на всю длину.

Расчет прочности плиты перекрытия состоит в сравнивании двух факторов:

1. Усилий, действующих в плите.
2. Прочности армированных сечений в самой плите.

Второй пункт должен быть больше первого.

Подсчитаем постоянные нагрузки плиты перекрытия:

Плита 200 мм с нагрузкой 550 кг на м3.

Собственный вес 2,5 т на м3 х1,2 = 2,75 т на м3

Вес самого пола при толщине 100 мм стяжки – 2,2 т на 1 м2 х 1,2 = 2,64 на м3.

При толщине пола 50 мм – 110 кг на 1 м3.

Требования к постройкам

Схема сборно-монолитного перекрытия.

Монолитную плиту необходимо сделать довольно прочной, она должна выдерживать не только свою нагрузку, но и мебель, стены, оборудование и людей. Она должна быть достаточно жесткой и не давать прогибов.

При монтаже монолитной плиты должна быть предусмотрена звукоизоляция, которая установлена специальными нормами и правилами, предъявляемыми к этому типу зданий и сооружений.

Монолитное перекрытие, которое будет служить в качестве разделителя двух помещений с разницей температур от 10 градусов, должно соответствовать требованиям теплозащиты. Для этого необходимо использование теплозащитных материалов при бетонировании плиты своими руками.

Расчет прочности плит перекрытия

Для того чтобы правильно рассчитать прочность плит перекрытия, стоит учесть множество факторов, начиная от самого материала плиты, сечения арматуры, и рассчитать все возможные нагрузки.

Необходимо привести к площади плиты перегородки, например, из кирпича:

Один погонный м высотой 3 м весит 0,12 м х 1,2 х 1,8 т на м3 = 0,78 т / м.

При шаге перегородок, к примеру, 4 м получаем 0,78/4 = 0,2/м2. Принимаем приведенный вес перегородок равным 300кг/м2.

Жилье с учетом коэффициента надежности принимаем 1.3 для первой группы предельных состояний – 150 кг/м3.

Временная = 150 х 1,3 = 195 кг/м2.

Итого полная нагрузка составляет 550+110+300+195=1150 кг/м2.

Для эскизных расчетов принимаем нагрузку, равную 1.2 т/м2.

Схема монтажа плит перекрытий.

Учитывая все предельно допустимые нагрузки, можно подобрать арматуру необходимого диаметра, что скажется и на стоимости строительства, и на надежности строения. Однако будет хорошо, если все расчеты, будут произведены специалистом, так как необходимо учитывать еще массу факторов, например, обеспечить ограничение трещинообразования.

Можно узнать значения для некоторых частных случаев. Для этого считают каждое из направлений, приняв X, Y, и получают MX = MY=gi 2/23.

Плита при размерах 6х6 – MX = MY=1,9 т/м.

Плита с размерами 5х5 – MX = MY= 1,3 т/м.

Это усилия, действующие на плиту вдоль и поперек, потому следует проверять на прочность взаимно перпендикулярные сечения.

Необходимо проверить прочность нормального сечения к продольной оси по изгибающему моменту. Пара, сжатый бетон и растянутая арматура снизу, воспринимают моментальное усиление, которое приходит на нее. Возьмем высоту этой пары равной 0,8h, с высотой сечения плиты – h.

NХ (У)=MХ (У)/(0.8h) – усилие в арматуре.

http://www..com/watch?v=BOJmRZ0uePY

Принимается расчетное сопротивление арматуры на разрыв, площадь сечения арматурного стержня при полученном диаметре и рассчитывается несущая способность стержня. Получаем шаг арматуры по каждому из направлений, то есть армированную сетку, растянутую в бетоне.

Заливка бетоном

Заливку и бетонирование монолитной плиты перекрытия осуществляют, как правило, при помощи бетононасоса, особенно если плита находится на втором или третьем этаже. Ее можно сделать своими руками, однако овчинка не стоит выделки, потому как придется нанимать помощников, что “съест” всю экономию.

Для уплотнения бетона используют глубинный или поверхностный вибратор, при этом не стоит забывать, что излишняя вибрация может привести к обратному эффекту, и бетон расслоится.

Глубинные вибраторы следует устанавливать с шагом, не превышающим радиуса его полуторного действия. Время вибрирования на каждом шаге должно обеспечить уплотнение бетонной смеси, один из признаков – прекращение оседания и выделения пузырьков.

Схема монолитного железобетонного перекрытия.

Зимой необходимо заказать бетон с противоморозными добавками, которые хоть и оказывают негативное влияние на арматуру, но это является допустимым, если добавка заводская. Она же, кстати, оказывает влияние на время набора прочности бетона, что следует учесть при проведении зимних работ.

В бетон необходимо добавлять щебень, иначе прочность будет низкой, арматуру необходимо связывать вязальной проволокой, сварка арматуры не даст такой прочности, как связка. Гравий добавлять не рекомендуется, его поверхность ровная, что сделает сцепление непрочным.

Монолит плиты должен быть прочным, для этого нужен не только качественный материал, но и соблюдение технологии. Не рекомендуется заливать бетон в зимнее время даже с учетом морозостойких примесей, все работы лучше производить в теплое время года.

Правила и технология выполнения работ

До начала самого процесса бетонирования монолитного перекрытия своими руками следует провести подготовительные работы:

• провести мероприятия по безопасному ведению работ;
• установить опалубку по всей площади;
• вмонтировать пустотообразорватели для проводки и закладные детали.

Все элементы конструкции, которые в процессе бетонирования будут закрыты, а также установленная и закрепленная опалубка и поддерживающие ее элементы должны соответствовать СНиП 3.01.01-85.

Нужно применить съемные маячные рейки или установить пространственные фиксаторы, которые и будут указывать уровень верха бетона.

При бетонировании разрешено ходить по щитам с опорами, которые опираются на опалубку перекрытия.

Смесь бетонную надо укладывать только горизонтальными слоями, толщина должна быть одинаковой, без разрывов. Укладка с последовательным направлением производится в одну сторону во всех слоях.

Следующий слой смеси бетона необходимо укладывать до схватывания предыдущего слоя, время должно быть определено в лабораторных условиях. В противном случае образуется производственный шов.

В местах, где будет произведен разрыв бетонирования, следует установить рейки, а поверхность рабочего шва должна быть расположена перпендикулярна по отношению к поверхности плиты.

В случае, если бетонирование было прервано, то следующий этап бетонирования можно производить только когда окончится процесс схватывания, что примерно составляет от 24 до 36 часов.

Не допускается опирать вибратор на арматуру или на закладные части конструкции, входящей в монолит.

Как только бетон приобретет необходимую прочность, следует убрать опалубку, которая со временем будет входить в сцепление с бетоном все больше и больше, даже если использованы специальные эмульсии.

Прежде чем приступить к монтажу плит перекрытия своими руками, следует учесть все минусы и плюсы данного мероприятия. Вам нужно будет просчитать, во сколько встанет вызов бетононасоса, использование вибраторов, заказ бетонной смеси.

Загрузить ещё

Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/zalivka-plity-perekrytiya-svoimi-ruka.html

Как сделать монолитную плиту перекрытия своими руками

› Малоэтажное строительство › Плиты перекрытия

16.04.2019

Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.

Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.

При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.

Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов. Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.

Преимущества монолитных плит перед пустотными

Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.

Основные достоинства монолитных плит:

• Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
• Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
• Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
• Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
• Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
• Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие

Изготовление плиты перекрытия своими руками

Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.

Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:

• Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
• Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)

Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.

Составляющие принципиальной схемы производства перекрытия:

• Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
• Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
• Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
• Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты

Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.

Расчет нагрузки

Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.

Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:

• Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
• Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей

Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.

Факторы, влияющие на точность расчетов:

• Марка бетона
• Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
• Толщина плиты из бетона
• Ширина и длина плиты

В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.

Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.

Как залить плиту: технология

Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.

Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия

До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.

Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.

Правила сборки арматурного каркаса:

• Резка прутков на куски нужного размера
• Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
• Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
• Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
• Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса

Важные нюансы армирования:

• Обычно для каркаса армирования выбирают прутки класса А400 С, периодического горячекатаного профиля, сталь должна соответствовать марке 35ГС либо 25Г2С
• Рабочий диаметр – от 8 до 16 миллиметров
• Основной считается нижняя арматура, так как берет на себя изгибающие нагрузки. Тут нужно делать особо прочный каркас. Диаметр верхней арматуры может быть меньше (кроме участков перекрытия в зонах опирания, где по расчету нужно усилить верхнюю зону плиты)
• Если пролеты большие или есть опора на колонны, устанавливают поперечную арматуру (каркасы либо хомуты), выбирая класс А240С

Подготовка бетона

До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.

Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:

• Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
• Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
• Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду

Бетонирование монолита

Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.

Правила заливки раствором плиты:

• Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
• Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
• Проверка ровности и аккуратности заливки

Застывание плиты, уход за бетоном

Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.

Сколько сохнет бетон при +20С:

• 3 суток – 30% прочности по марке
• 14 суток – до 80% прочности
• 28 суток – 100% марочной прочности

При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.

Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.

Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.

Как сделать монолитную плиту перекрытия своими руками Ссылка на основную публикацию

Источник: https://1beton.info/maloetazhnoe/plity/monolitnaya-perekrytiya

Как сделать плиту перекрытия своими руками

Во время строительства дома никак не обойтись без установки перекрытия. Это конструкция ограничивает помещение по высоте, зимой изолирует его от проникновения холодного воздуха, принимает на себя нагрузки от кровли или верхнего этажа. В современных технологиях чаще всего используют плиту, усиленную арматурой.

Описание видов, конструктивные особенности, технические требования

В зависимости от расположения и функционального назначения перекрытия из бетона бывают нескольких типов:

• цокольные;
• межэтажные;
• мансардные;
• чердачные.

Согласно другой классификации, делятся на цельные и сборные. Первые изготавливают самостоятельно, заливая смесь на подготовленный арматурный каркас. Этот метод не требует использования крана для подъема плит, но для установки опалубки, вязки каркаса, заливки бетона понадобятся дополнительные рабочие руки.

Сборные системы получают методом укладки стандартных панелей нужного размера. По исполнению они бывают трех видов: монолитные, ребристые, пустотные. В частном строительстве чаще используют третий вариант. Габариты изделий: длина – до 7 м, ширина – 1,5, высота – 0,22.

С учетом условий эксплуатации предъявляются такие требования:

• прочность и жесткость, превышающие расчетную нагрузку (она определяется как суммарный вес самой плиты, стяжки, мебели, других вещей);
• высокий уровень звукоизоляции;
• стойкость к возгоранию;
• толщина стен под бетонные блоки не меньше 200 мм.

Бетон имеет высокую теплопроводность, для снижения которой рекомендуется утепление, например, минватой.

Инструкция по монтажу

Уложить готовое перекрытие из бетона своими руками помогает предварительная подготовка строения и плит.

Схема подготовительных работ

1. Чтобы панели находились в одной плоскости, верхний торец несущих стен проверяют на горизонтальность. Сделать это можно в таком порядке: за 30-40 см до окончания кладки на стену наносят маркеры с помощью лазерного или жидкостного уровня, а потом рулеткой проверяют финишные кирпичные ряды. Верхний ряд располагают так, чтобы вовнутрь помещения были ориентированы тычки кирпичей.

2. Чаще всего край коробки выравнивают по-другому – выполняют бетонирование периметра верхнего края стен с арматурой. За счет этого кирпичная или блочная конструкция дополнительно укрепляется.

На определенном уровне кладки оставляют незаполненное пространство для армпояса. Глубина опирания (напуск) перекрытия зависит от того, какова суммарная толщина плиты вместе с теплоизоляцией.

Обычно панель заходит в стену на 70-120 мм.

Схема заливки армпояса похожа на закладку фундамента: монтируется опалубка, внутри нее методом сварки делают каркас из арматурных стержней, заливают смесь без щебня. Конструкция пояса для цоколя изготавливается быстрее: просто вдоль внешней кромки фундамента ставят дополнительную опалубку.

3. Перед установкой плит обязательно закрывают пустоты в их торцах. Если этого не сделать, при размещении стены верхнего этажа на край перекрытия оно может разрушиться. Бетонирование межплитных стыков не даст результата: смесь будет вытекать в отверстия. Закрыть полость несложно – в нее вставляют полкирпича и заделывают его раствором.

4. Готовят площадку для грузоподъемного оборудования. Это участок с плотным грунтом, иначе в мягкой почве кран будет вязнуть. Чтобы обеспечить его устойчивость, практикуется временное размещение на площадке дорожных панелей. Вблизи от котлована кран желательно не ставить, чтобы предотвратить обвал грунта или сползание тяжелой техники.

Технология укладки

Самому установить перекрытие не удастся, в процессе обычно участвуют три монтажника. Один работник соединяет плиты, два других поправляют их при опускании.

1. На армированный пояс наносят достаточно густую бетонную смесь (толщина слоя не менее 2 см).

2. Крановщик опускает панель, придерживая ее за счет натяжения строповочных тросов. В подвешенном положении легко подвигается в нужную сторону с помощью лома.

Если ставят промежуточные опоры, в верхней части перекрытий возникают растягивающие напряжения. Поскольку там нет арматуры, могут появиться трещины. Для снятия напряжений болгаркой пропиливают паз, располагая его над промежуточной опорой.

Впоследствии трещина появится на месте прорези.

4. Анкеровка. Это прошивка арматурной проволокой: ее продевают сквозь монтажные проушины, стягивают, а затем сваривают. Схема обычно закладывается в проекте, если ее там нет, применяют стандартный вариант. На несущие стены приходится не менее 1 анкера на каждые 3 погонных метра, на ненесущие анкера выводят из всех крайних петель. Крайние плиты сшивают диагональными анкерами.

При монтаже иногда приходится подгонять размеры. Оптимальный напуск на стену составляет не более 120 мм, а максимально допустимое значение – 250. При увеличении этого параметра меняется схема работы перекрытия, в результате на нем могут появиться трещины. Панели укорачивают следующим способом:

• намечают линию рубки, подкладывают под нее брусок – его толщина должна быть такой, чтобы отделяемый край был на весу;
• по разметке делают надрез болгаркой, кувалдой раскалывают бетон выше и ниже пустот;
• ломают перегородки;
• металлическую арматуру режут болгаркой, оставляя пару миллиметров – этот остаток разбивают кувалдой (иначе напряженная арматура может защемить диск болгарки).

Если размер недостаточен, зазор возле стены закладывают кирпичом.

Как самостоятельно сделать перекрытие?

Каркас делают из обрезной доски (толщина 25-35 мм), фанеры (толщина от 20 мм) или арендуют.

1. Устанавливают опалубку. Ее габариты должны быть такими, чтобы края упирались в стены без зазоров. Положение конструкции проверяют с помощью уровня. Застилают ее гидроизоляционной пленкой.

2. Армируют. Обычно для каркаса берут стержни диаметром 12-14 мм. Укладывают сначала продольные, а затем поперечные элементы (ячейка 12-15 см), связывают проволокой. В таком же порядке изготавливают верхнюю сетку каркаса, стыки прутков располагают в шахматном порядке, концы стержней кладут на несущие балки.

3. Приготовление бетона. Объемные пропорции его компонентов:

• просеянный песок – 2 части;
• щебень (гравий) – 1 часть;
• цемент М400(500) – 1 часть;
• вода.

Воды наливают столько, чтобы раствор напоминал по густоте жидкую сметану.

4. Заливка. Смесью тщательно заполняют все полости, «проглаживают» лопатой, удаляя воздух. Для финишной заливки делают более густую смесь, укладывают ее. Толщина слоя на 2-3 см меньше, чем окончательный размер перекрытия. Через пару дней схватившийся состав покрывают цементно-песчаным раствором средней густоты, выравнивают правилом до идеальной плоскости.

Застывающий монолит периодически поливают водой, в жару накрывают пленкой. На 10-й день снимают опалубку, дают набрать прочность в течение 3-5 недель. После этого можно приступать к следующему этапу строительства.

Источник: http://stroitel-lab.ru/kak-samomu-sdelat-zhelezobetonnoe-perekrytie-video-i-chertezhi.html

Плиты перекрытия своими руками

Плиты перекрытия могут быть:

• в зависимости от материала: железобетонные, бетонные, деревянные, металлические, комбинированные;
• от способа выполнения сборные или монолитные;

Тот или иной тип плит перекрытия применяется в зависимости от конструктивной особенности здания, максимальной нагрузки на перекрытие и способа монтажа. Дальше мы разберем, как сделать перекрытие своими руками.

Исходные данные для расчета

Размер здания с монолитным перекрытием возьмем размером 6х6 м разделенными по центру внутренними стенами (пролет 3м). Толщину перекрытия примем 160 мм, при этом рабочая высота сечения перекрытия будет 13 см. Для изготовления плиты будет использоваться бетон класса В20 (Rb=117кг/см2, Rbtn=14.3кг/см2, Eb=3.1*105 кг/см2) и стальная арматура А-500С (Rs=4500кг/см2, Ea=2.0*106 кг/см2).

Источник: https://betfundament.com/kak-sdelat-plitu-perekrytiya-svoimi-rukami/

Армируем и заливаем монолитную плиту перекрытия

Заливка монолитной плиты перекрытия

Перекрытия в кирпичных, блочных и бетонных домах в большинстве случаев выполнены из железобетона (узнайте больше про железобетонные сваи). Именно такие конструкции могут гарантировать прочность, надежность и долговечность строения. Большая часть перекрытий представляет собой уложенные в определенном порядке железобетонные плиты.

Укладку выполняют несколько рабочих с помощью подъемного крана. Однако существуют моменты, когда использование крана не представляется возможным или строение имеет нестандартную форму. В этом случае создается монолитное железобетонное перекрытие.

Помимо этого в некоторых ситуациях монолитное перекрытие может стать наиболее выгодным вариантом.

Процесс заливки монолитного перекрытия достаточно сложен, и некоторые этапы под силу только профессионалам. Изучение технологии создания монолитной плиты перекрытия позволит самостоятельно выполнить большую часть работ и проконтролировать строительные моменты, когда работу выполняют наемные люди.

Создание опалубки

Монолитное плитное перекрытие заливается в горизонтальную опалубку, которую можно изготовить самостоятельно или приобрести готовый вариант. Использование готовой опалубки дает два преимущества: первое – конструкция является сборно-разборной, второе – с ней в комплекте идут телескопические опоры. С их помощью опалубка устанавливается на одинаковом уровне.

Кстати, ранее мы рассматривали, как сделать опалубку из фанеры.

Однако многие частные застройщики отдают предпочтение опалубке, изготовленной своими руками. В этом случае рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Для изготовления необходимо брать обрезную доску толщиной 25-35 мм или листы фанеры толщиной 20 мм. В первом случае возникает необходимость плотного подгона досок друг к другу, а при наличии щелей рекомендуется использовать гидроизоляционный материал. Фанерные листы позволяют получить более ровную поверхность, при этом риск образования щелей сводится к минимуму.
• Вертикальные стойки можно изготовить из бруса или бревна диаметром 8-15 см. Устанавливают опоры на расстоянии 1 метра друг от друга и 20 см от стен. Высота стоек регулируется по высоте стены, верхний край опалубки и верхний край стены должны располагаться на одном уровне.
• Поверх стоек укладывают ригели. Для этой цели подходит брус, двутавр или швеллер.
• Горизонтальная опалубка укладывается непосредственно на ригели. Вначале идут поперечные балки, затем – фанера или доски.
• Установка вертикальных частей опалубки выполняется с учетом захода на стены примерно на 15-20 см. следовательно, вертикальное ограждение плиты должна располагаться на таком расстоянии от внутреннего уровня стены.
• Горизонтальность опалубки и ее ровное положение определяют с помощью строительного уровня или нивелира.

Также полезно будет изучить наш материал на тему: расчет и установка съемной опалубки.

Создание опалубки для монолитной плиты перекрытия

к оглавлению ↑

Правила армирования монолитной плиты перекрытия

Создание армирующего каркаса можно назвать одним из ответственных моментов (читайте подробно про армирование фундаментной плиты), поэтому при выполнении процесса важно соблюдать несколько правил:

• Оптимальным вариантом материала для армирования плиты перекрытия является горячекатаная стальная арматура класса А3 диаметром 8-14 мм.
• Арматуру рекомендуется укладывать в два слоя: первый располагают в нижней части плиты, второй – в ее верхней части. При этом от нижнего и от верхнего края перекрытия необходимо создать зазор в 20-25 см. Для этой цели используются специальные пластмассовые фиксаторы, которые предпочтительно устанавливают в местах соединений прутьев арматуры.
• Расстояние от стенок опалубки до крайних прутьев арматуры должно быть больше 2 см. Однако следует помнить, что сетка из арматуры должна обязательно заходить на стены. Причем, если стены возведены из кирпича, то перекрываемое расстояние может составлять более 15 см, на стены из газобетонных блоков сетка может заходить на 25 см и более.
• Для вязки прутьев следует использовать специальную вязальную проволоку.
• Размер ячеек арматурной сетки зависит от площади перекрытия. Стандартные размеры составляют 15*15см, для перекрытий небольшого размера можно использовать сетки с ячейками 20*20 см.
• При недостаточной длине прута можно выполнить наращивание. При этом следует сделать нахлест, длина которого примерно равна 40 диаметрам прута.

к оглавлению ↑

Самостоятельное приготовление и заливка бетонного раствора

Для создания монолитного перекрытия можно приготовить бетонный раствор по стандартной технологии. Ее рецепт содержит следующие компоненты:

• Просеянный речной песок.
• Щебень или гравий.
• Цемент марки М400 или М500.
• Вода.

Заливка бетонного раствора

Материал следует взять в определенной пропорции, которая чаще всего выглядит следующим образом: на 1 часть цемента берут 1 часть щебня и 2 части песка (отдельно мы рассматривали пропорции бетона для фундамента в ведрах). Для приготовления раствора все компоненты смешивают в сухом виде, затем добавляют воду небольшими порциями. Готовая смесь должна по консистенции напоминать густую сметану. Проще и быстрее можно замесить бетонный раствор в бетономешалке, но при ее отсутствии можно взять большое корыто и пригласить нескольких помощников.

Заливают монолитную плиту перекрытия в два этапа:

1. Вначале необходимо пролить арматурный каркас. На этом этапе следует проявлять большую осторожность, подача бетона должна осуществляться небольшими партиями, без резких движений. В противном случае можно деформировать опалубочную конструкцию. Заливка не должна быть слишком толстой. цель на этом этапе – добиться максимального заполнения всех полостей. По окончании заливки бетон аккуратно протыкают в нескольких местах прутом арматуры или лопатой, чтобы удалить лишний воздух и позволить раствору проникнуть в незаполненные места. Затем осторожно разглаживают поверхность.
2. Второй этап предполагает финишную заливку, для которой потребуется бетон более густой консистенции. Рецепт приготовления раствора остается прежним, только вода берется в меньшем объеме. Финишная заливка проводится в несколько этапов. Вначале медленно и равномерно наливают слой небольшой высоты. Он не должен доходить до края опалубки на 2-3 см. Выполняют выравнивание бетонной поверхности и оставляют конструкцию для схватывания. Затем готовят раствор средней густоты, для чего берут воду, одну часть цемента и три части песка. Готовым раствором заливают плиту до верхнего края опалубки и разравнивают с помощью правила, стараясь добиться идеально гладкой и ровной поверхности.

к оглавлению ↑

Использование маячков для заливки бетонного раствора

После финишной заливки поверхность бетонной плиты перекрытия должна приобрести идеальную ровность. Для этой цели можно воспользоваться маячками, которые устанавливают на определенном уровне. Расстояние между маячками должно соответствовать ширине правила, то есть около полутора метров. При расположении маячков пользуются строительным уровнем, периодически проверяя правильность установки.

к оглавлению ↑

Правила ухода за бетоном в период застывания

Достичь качественного результата при заливке монолитной плиты перекрытия можно в том случае, если обеспечить бетону правильное застывание.

Застывающий бетонный раствор выделяет большое количество тепла, что приводит к сильному испарению влаги с поверхности. В результате бетон начинает растрескиваться и его прочностные характеристики существенно снижаются. Решить проблему помогает регулярный полив бетонной поверхности водой в первые два-три дня. Лить воду на открытый бетон не рекомендуется, поэтому предварительно можно накрыть его старыми тряпками или мешковиной.

Уход за бетоном во время застывания

В жаркое летнее время можно накрывать поверхность полиэтиленовой пленкой, которая также предотвратит сильное испарение.

Высыхает бетон достаточно долго, для достижения определенной прочности требуется определенной время:

• 30% прочности бетон набирает через три дня.
• Около 80% прочности – через две недели.
• Полная прочность достигается через 28 дней.

Этот вопрос мы детальней рассматривали в статье «Время застывания бетона в опалубке».

Для проверки можно воспользоваться следующим способом: на бетон кладут рубероид и оставляют на ночь. Если утром под ним образовалось темное пятно, то бетон еще не просох.

Опалубочную конструкцию начинают разбирать по истечении 10-15 дней после последнего полива водой, однако приступать к дальнейшим строительным работам можно только после того, как бетон наберет полную прочность.

Источник: https://stroykarecept.ru/fundament/montazh/armiruem-i-zalivaem-monolitnuyu-plitu-perekrytiya.html